Как сделать табурет своими руками

Примеры и образцы

Самой надежной и функциональной является, как видим, все-таки классическая табуретка; недаром она в классики выбилась. Поэтому даем и ее чертежи, см. рис. Поз. А – общий вид и устройство; Б – способ крепления сиденья; В – деталировка; Г – схема сплачивания сиденья на шкантах; Д – сборка основы; Е – проверка на ровность промерами пар.

Чертежи классической табуретки

Однако устоявшиеся каноны не исключают эволюции вплоть до революционных изменений. Для общества революции в общем не нужны потому как разорительны, но в технике почти всегда плодотворны. Пример – облегченный табурет для кухни на основе классического, см. след. рис. Применение фанеры (верхняя обвязка), ламината для сиденья и, главное, вынос царг за пределы несущего пояса, породили конструкцию очень простую, легкую, дешевую и удобную – нет проножек. А по прочности она не уступит классике, только плетеное сиденье делать нельзя.

Прочный облегченный табурет для кухни

И, наконец, вариант основы облегченного табурета без проножек. Способ сборки см. на рис. Материал – дерево или фанера. Сиденье может быть любым. Благодаря правильно выбранной конфигурации ножек табурет вполне надежен, а по виду, особенно с мягким сиденьем, пойдет в любую гостиную.

Изготовление основы табурета в гостиную без проножек

Разметка

Выбираем на доске подходящий кусок и отмеряем на нем прямоугольник длиной около 35 см. Получили будущее место для сиденья. После отрезаем еще 2 части в 25 см – это ножки.

Чтобы придать им подходящий вид, можно изобразить какой-нибудь узор. Для упрощения работы мастера советуют использовать выкройку – кусок ткани, на котором будут вырезаны все линии узора. Прикладываем выкройку к доске и обводим карандашом.

Для устойчивости обязательно делаем перемычку (царгу). Форма – трапеция с основаниями 220 и 230 мм (так ножки будут не вертикально, а под небольшим углом, который повысит устойчивость).

Чертеж «классического» табурета

1 — Приножки.

2 — Ножки табурета.

3 — Царги.

4 — Сиденье.

5 — Элементы соединения – опоры для установки сиденья.

6 — Соединительные пазы.

7 — Соединительные пазы.

Для изготовления традиционных табуретов, имеющих размер в высоту 500 мм, сиденье 450×450 мм и прямые ножки, потребуются следующие детали:

• Четыре, хорошо обработанных, до гладкости, бруса для ножек, сечением 50×50 мм, высотой 485 мм. Они могут быть прямыми или же зауженными книзу срезами с внутренней стороны.
• Для сиденья нужно подготовить две или четыре доски толщиной в 12÷20 мм размером 450×225 мм или 450×112,5 мм, или же фанерную панель 450×450 мм, толщиной в 12÷20 мм.
• Для придания табурету прочности, в разных типах конструкций могут быть использованы 4 приножки и 4 царги, изготовленные из бруса сечением 30×30 и длиной 441 мм, или только царги — 4 доски, сечением 30×60 и длиной 441 мм.
• Дополнительно могут быть использованы соединительные элементы, в виде небольших отрезков брусков, закрепляемых на внутренней стороне, в середине царг, но можно обойтись и без них, если для основы под сиденье будут взяты бруски, имеющие достаточную толщину.
• Брус 30×30 мм для изготовления «сухарей», если предполагается их устанавливать.
• Деревянные шканты (чопики) для закрепления сиденья к готовому основанию – 4 штуки, длиной в 30 мм и диаметром в 8÷10 мм.
• Саморезы.
• Столярный клей.

Сборка табурета

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом, чтобы не терять время, рекомендуется склеить доски для сиденья, если оно будет состоять из нескольких элементов. Для этого хорошо подогнанные и отшлифованные торцевые стороны досок промазываются клеем, соединяются между собой и стягиваются в струбцинах. Такая конструкция должна хорошенько просохнуть, а пока она будет схватываться, можно заняться сборкой каркасной основы табурета.
	Далее, подготавливаются бруски для ножек. Они должны иметь идеально ровные срезы и быть одинаковыми по высоте, которая может варьироваться, в зависимости от желания мастера, и составлять от 450 до 500 мм.
	Следующим шагом на ножках производится разметка и определяется место выборки соединительных пазов для установки в них шипов приножек и царг (или же только царг, если приножки не входят в конструкцию). Отверстия выбираются с помощью фрезера или стамески.
	Далее, обрабатываются края царг и приножек. На них вырезаются шипы шириной, высотой и глубиной меньше на 1÷1,5 мм, чем предназначенные для них отверстия пазов в ножках. Шипы должны достаточно свободно, но все же плотно входить в пазы.
	После этого ножки попарно собираются, скрепляясь между собой посредством приножек и царг – их шиповые части вклеиваются в пазы ножек. Каждая из получившихся рам стягивается в струбцинах. Затем, после их просыхания, связанные попарно ножки соединяются также царгами и приножками в единую конструкцию основания табурета и снова сжимаются в струбцинах до полного склеивания. После того как клей высохнет, все соединения дополнительно фиксируются саморезами.
	Если предполагается упрочнить табурет «сухарями», то их прикручивают к царгам и ножке табурета. Этот элемент, установленный заподлицо с верхним краем царг, создаст дополнительную опору для сиденья.
	Следующим шагом размечается и закрепляется сиденье табурета. Для этого по разметке на обратную сторону панели наносится клей, а затем она укладывается на готовое основание табурета, выравнивается и прижимается. Далее, по углам, через панель сиденья, высверливается по одному отверстию, диаметр которых должен быть больше, чем у подготовленных шкантов на 1-2 мм, а глубина – на 5 мм меньше, чем их высота. В отверстие заливается клей, а затем забиваются шканты. Выступивший клей сразу вытирается. Верхушка шканта срезается с помощью фрезера, и это место шлифуется до гладкости. Дополнительно сиденье нужно стянуть с царгой струбцинами до полного просыхания клея.

Клей может быть рассчитан на различное время просыхания, и оно обычно указывается на упаковке производителем. Эксплуатировать изделия возможно только после полного истечения указанного срока.

Оформляем свой табурет

Свой табурет можно оформить в зависимости от предметов интерьера, где он будет находиться. Можно нанести по поверхности сиденья рисунок аэрозольной краской с помощью трафарета. Затем покрыть поверхность лаком. Или сделать смелый дизайнерский ход и оформить ретро-табурет с помощью декупажа. Это трудоемко, но эффектно, к тому же можно подключить к этому интересному делу всю семью. Для этого нам понадобятся клей ПВА канцелярский, красивые салфетки и лак, лучше акриловый. Результат расскажет не только о вашей аккуратности, но и выявит ваш вкус. В конце концов, можно украсить только сиденье, настелив тонкий поролон для мягкости. Затем задекорировать его красивой тканью и украсить фурнитурой по вкусу. Как говорится, все в ваших руках!

Табуреты из бревен, спилов и веток

Отказавшись от ножек, сидушку можно сделать из обычного бревна. Распилив его на несколько чурбаков и снабдив каждый мягкой накладкой, мы получим оригинальный комплект для дачного отдыха.

Недостаток данного решения очевиден – большой вес, создающий неудобства при переноске.

А вот что можно сделать, объединив деревянные ножки с массивным сиденьем из закругленного обрезка бревна. Этот необычный табурет претендует на звание дизайнерской находки.

Никаких царг и проножек здесь нет. Жесткость конструкции обеспечивает массивное сиденье, в которое на 1/3 своей высоты врезаны четыре ножки.

Тот, кто хорошо владеет бензопилой, может создать оригинальный предмет мебели из бревна. Для этого в толстом чурбаке нужно сделать три аккуратных боковых пропила, формирующих ножки. Сделав точную разметку на обрезках одного ствола, можно выпилить из них комплект из двух табуреток, вкладываемых одна в одну.

Продолжая «лесную тему», посмотрим, что можно соорудить из материала, лежащего под ногами. Красивое изделие можно сделать из толстых веток, освобожденных от коры и прошедших доводку шлифованием. Есть у этой конструкции одна оригинальная деталь – ящичек для хозяйственных мелочей, размещенный под сиденьем. Крышка собрана из строганных досок, посаженных на деревянные шипы и клей.

Этот предмет мебели отлично впишется в интерьерный стиль рустик, которому присущи массивные деревянные балки, лестницы и столы. А вот на обычной кухне он вряд ли приживется.

Спил бревна – готовое сиденье для табурета. Врезав в него три ножки из толстых веток, мы получим прочную и симпатичную конструкцию.

В качестве оснований для изготовления оригинальных изделий можно использовать пеньки и развилки стволов. Обработаные шлифовкой и увенчанные толстыми спилами бревен, они прекрасно вписываются в интерьер бревенчатой избы.

Реставрация

Мебель с течением времени обретает непрезентабельный внешний вид. Помимо этого, она может сломаться и потребовать ремонта.

Реставрация стульев, которые могут эксплуатироваться еще длительное время, не сложный процесс. Часто нужно лишь обновить внешность: заменить обивку либо укрепить сиденье.

Для восстановления мебели большинство материалов имеются в хозяйстве: поролон, отрезки крепкой ткани и тому подобные элементы. Также стул можно обновить лакокрасочным покрытием, он будет смотреться как только что купленное изделие.

Существует несколько способов обновления внешности мебели:

• декупаж;
• ламинирование;
• покраска.

Сидения выполненные в одном тоне лучше украсить аппликацией либо гладкой вышивкой. Только это нужно делать перед обшивкой.

Поверхность из дерева каркаса и спинку покрывают лакокрасочными составами несколькими слоями. Оттенок покрытия выбирают близким к натуральному цвету дерева.

Инструмент

Изготовление табурета начинается с подготовки инструмента и рабочего места. Не беспокойтесь, мы не станем сразу же советовать потратить сколько-то приличных зарплат на фрезерную машину по дереву, сверлильный, фуговально-распиловочный и токарный станки. Попробуем обойтись даже без столярного верстака. Может быть, до всего этого дело и дойдет, когда появится вкус к работе и появится доход от нее. А пока ограничимся минимумом, который позволит работать со стола на балконе или в гараже, постелив на пол пленку, чтобы не разносить опилки. И этот минимум инструмента должен быть полезен на хозяйстве вообще, вдруг (у каждого ведь свои склонности) первая табуретка окажется и последней.

Простые столярные инструменты

Итак, для начала, кроме электродрели, понадобится пара C-образных столярных струбцин на 180-220 мм (вверху слева на рис.), одна (лучше 2) F-образных на 400-500 мм, вверху в центре, и, желательно, струбцина-прищепка, вверху справа. Обойдутся они недорого, а спектр их применения помимо столярки весьма широк.

Купить электролобзик, конечно, неплохо будет; он не так уж дорог и пригоден для самых разнообразных работ. Но на первых порах вместо него можно пользоваться… рамочной ножовкой по металлу; в продажу такие идут еще как ножовки-мини. Только не надо брать целиком пластиковые (слева внизу на рис., поз. а). Это инструмент для редкого случайного использования. Такое чудо в интернете можно найти аж по 18 руб., но пластиковые губки быстро съедаются сталью полотна, и на хорошую табуретку «сверхдешевой» ножовки не хватит. Нужно брать мини-ножовку со стальной рамкой, поз. б. Она обойдется уже где-то в 50 руб., но ею можно работать долго и регулярно.

Для работы по дереву полотно в рамочную ножовку заправляют «неправильно», режущими кромками зубьев к себе (верхняя врезка на поз. б). Тогда участком полотна в рамке можно пилить поперек волокон, вдоль и наискось. Рез в любом случае выходит ровным и гладким, буквально зеркальным; при распиловке по слою немного лохматится только недосушенная или вновь отсыревшая хвойная древесина. Таким образом, напр., опиливают шипы под паз, см. далее. Опять-таки «неправильно» рез по дереву рамочной ножовкой можно начинать с угла, т.к. древесина мягче любого конструкционного металла.

Выступающим участком (консолью) полотна вести криволинейный рез получается медленнее, чем электролобзиком, но, с некоторым вниманием и аккуратностью, так же точно. Работая дома, при этом желательно заправить полотно, как положено по-слесарному, гребнями зубьев от себя, чтобы опилки сыпались вниз, на засоряя разметку. В таком случае, пилить нужно также по-слесарному: инструмент держать ровно, не наклоняя по пропилу, не налегать слишком уж и замах (рабочий ход) давать не более 1,5-2 ширин полотна

Также «крылом» полотна отпиливаются выступающие концы шкантов и сквозных шипов не хуже, чем специальной гибкой пилой, которая в несколько раз дороже

В таком случае, пилить нужно также по-слесарному: инструмент держать ровно, не наклоняя по пропилу, не налегать слишком уж и замах (рабочий ход) давать не более 1,5-2 ширин полотна. Также «крылом» полотна отпиливаются выступающие концы шкантов и сквозных шипов не хуже, чем специальной гибкой пилой, которая в несколько раз дороже.

Далее, напильники по дереву – рашпили. Их понадобится 2: прямой полукруглый 200х20 мм, поз. в, и т. наз. кабинетный, тоже полукруглый (250-300)х30 мм, поз. г. Кабинетный рашпиль отличается от прямого не только зауженным концом, но и способом насечки. У того и другого насечка, разумеется, совсем не такая, как у напильников по металлу; те на дереве мгновенно забиваются опилками. В зависимости от свойств дерева и обрабатываемого участка (торец, кромка, пласть) удобнее бывает работать тем или другим рашпилем.

Затем, долота. Нам понадобятся простые прямые долота до дереву шириной 6-8 и 20 мм. Неплохо будет также приобрести набор долот 6-40 мм, из 3-5 образцов. Нередко к набору долот прилагается деревянный молоток – киянка, которую иначе нужно покупать отдельно. Впрочем, киянку, как и струбцину-прищепку, можно сделать своими руками из твердого мелкослойного дерева.

Составляющие элементы

При первом рассмотрении в глаза не бросаются различия простого пуфика и трансформера. Вроде такой же завсегдатай спальни, гостиной, прихожей, но 5-7 лишних сантиметров в габаритах позволяют получить потрясающие результаты.

• Пуфик трансформер может состоять из 5-табуретов и тогда в собранном виде предстаёт перед глазами мягкий пуф, имеющий форму куба. Удобство перемещения обеспечивается колёсами-роликами. Все сидения и высота табуретов выполнена в одних размерах. Для изготовления используется нержавеющая зеркальная труба, искусственная кожа различных цветов и оттенков, позволяющих подобрать пуфик для конкретного интерьера комнаты. Размеры такой конструкции в собранном состоянии 47х47х47 см, сиденье табурета 42х42 см, высота 41,5 см.
• Трансформирующиеся пуфики сравнивать с полноценным спальным местом ежедневного использования довольно затруднительно, но для кратковременного размещения засидевшихся родственников вполне достаточны. К такому изделию можно отнести довольно простую конструкцию пуфика-трансформера, он же чайный столик, кушетка, кровать, диван и остальные необходимые предметы мебели. Выполнен он в виде полой конструкции, напоминающей упаковочный ящик для фруктов, то есть дно сделано из планок, набитых через 40-50 мм. Внутри ящика уютно умещаются 3 соединенных между собой мягких подушки, причем, одна из них фиксируется к двум другим замком-молнией, а эти две раскладываются книжкой. Сверху мягкие внутренности прикрываются крышкой, которая при снятии выполняет функцию маленького столика. Ножки утоплены в крышку столика и при необходимости просто извлекаются на свет. Все остальные элементы свободно трансформируются в вышеперечисленные предметы.

• Веселая компания почти из десятка детишек свободно разместится на одном удобном, мягком пуфике, как на картинке вверху, напоминающем мандарин. Комфортные дольки-пуфики соединены застежкой-молнией, а внутренности заполнены мягким наполнителем. Верх оформлен двухцветным съемным чехлом из ткани. Он легко снимается и стирается, а главная его особенность состоит в том, что его «дольки» могут сочетаться совершенно по-разному. Соединяя молнией несколько долек, можно с комфортом отдохнуть на диване, кресле, кровати, просто посидеть верхом. Дети просто в восторге от этого изобретения, а когда неожиданно нагрянут гости, можно позаимствовать данный предмет у них и устроить посиделки, вспомнив молодость. Необычное сочетание цветовой гаммы и уникальный дизайн способны украсить любое пространство даже в офисе, на даче, в детском саду или школе. Хотя можно предположить, что в школе такой предмет едва ли долго продержится в хорошем состоянии.
• Пуфик кровать трансформер – новомодное изобретение, состоит из деревянного основания, перекрытий и мягкой обивки. Обивкой служат различные материалы: обивочная ткань, кожа (см. Кожаные пуфики — не роскошь, а индивидуальность), кожзаменитель, дерматин и многие другие изделия. Предоставленные возможности заказать пуфик кровать, позволяют получить изделие, отвечающее желаниям заказчиков. Цена пуфа-кровати вырастет, если её оснастить механизмом складывания, стоимость которых зависит от сложности конструкции. Статистика продаж показывает, что наибольшую популярность приобрели конструкции, позволяющие сидеть около столика, который затем быстро исчезает, превращаясь в составляющий элемент пуфика.

Необходимые инструменты

Схема габаритных размеров табурета.

Изготавливается такой стул с помощью таких инструментов и материалов, как:

ножовка;отвертка;дрель;линейка;уголок;карандаш;сверло;кисть;лак;шурупы;наждачная бумага;клей;доска;плита;шуруповерт;лобзик;линейка.

Табуретка из ДСП изготавливается по заранее сделанному чертежу.

Первоначально потребуется 2 листа, размер которых составляет 40х30 см (стойки), 1 лист размером 30х30 (сидение) и 1 лист размером 2х12 см (перемычки).Можно вырезать из ДСП своими руками ножки табуретки другой формы. В этом случае необходимо учесть, что ширина низа не должна превышать ширины сидения. В противной ситуации стул будет неустойчивым.

Схема раскроя боковины табурета.

С помощью карандаша на ДСП вычерчивается эскиз сидения, стоек и перемычки. Лобзиком вырезаются эти элементы. Главное, чтобы на данном устройстве была пила с мелким зубом.

Такая процедура выполняется на максимальных оборотах. В этом случае получатся ровные края без сколов. При вырезке сидения потребуется закруглить углы.

Следующий шаг предусматривает сборку табуретки из ДСП.

На стойках делаются отверстия для соединения перемычек. Предварительно пластиковые уголки прикручиваются на саморезы к стойкам. При этом соблюдается расстояние в 3,5 см от края стойки.

Затем прикладывается к стойке перемычка и делается в последнем элементе отверстие для саморезов. Перемычка фиксируется к стойке конфирматами.

Вышеперечисленные действия повторяются с другой стойкой. При выполнении этой работы нужно следить, чтобы расстояние от перемычки до низа было одинаковым на 2-х стойках. В противном случае получится неровная мебель.

Ножки и перемычки симметрично прикручиваются к сидению.

Если изготавливается табуретка с мягким основанием, тогда к сидению потребуется приклеить поролон, обтянув его тканью. Размеры материала должны быть 41х41 см. Он легко закрепляется строительным степлером либо маленькими гвоздиками.

Для придания мебели оригинального внешнего вида потребуется снизу прибить лист ДВП, размер которого составляет 29х29 см. Затем на гвоздики фиксируются подпятники. В таком случае табуретка не будет царапать финишное напольное покрытие.

Если изготавливается стул из старых листов ДСП с незначительными дефектами, тогда их потребуется заделать шпаклевкой по дереву, покрыв сверху краской. Для сохранения внешнего вида новых листов ДСП потребуется наклеить на торцы ДСП специальную кромку, цвет которой совпадает с его оттенком. Для этого понадобятся такие инструменты, как:

утюг;нож сапожный;кусок материала;наждачная бумага.

Первоначально отрезается кромка с учетом длины торца. При этом прибавляется по 1 см с каждой стороны. На утюге устанавливается среднее значение температурного показателя.

Кромка прикладывается к торцу ДСП и прижимается утюгом. Под влиянием температуры клей расплавляется, кромка проседается. Разглаживается она тряпочкой.

С помощью сапожного ножа срезаются излишки кромки по всей плоскости и на торцах. Выполняя эту процедуру, нужно быть внимательным, чтобы не задеть край элемента из ДСП. Для зачистки края кромки используется наждачная бумага.

https://youtube.com/watch?v=fhXoBVkjImUrel%3D0%26controls%3D0%26showinfo%3D0

kuhnyamoya.ru

Выбор конструкции табуретки

Приведенные чертежи и рисунки наглядно показывают, какие варианты табурета чаще всего собираются для бытового использования.

Более оригинальный вариант – табуретка и тумбочка одновременно.

Пояснение лишь одно — чем сложнее конфигурация, тем больше потребуется времени на изготовление табуретки. Но не это главное. Для различных фигурных элементов придется искать соответствующий инструмент, а то и прибегнуть к услугам человека (или мастерской), имеющего в личном пользовании станок, фрезы и тому подобное.

Простой пример: сделать фигурные выпилы, точно по радиусам, одним лишь ручным лобзиком получится разве что из фанеры. И то, не факт, что результат будет удовлетворительным. В случае же, если ножки планируется изготовить из цельной доски, то при наличии только простейшего бытового инструмента лучше и не пытаться – для этого нужен многолетний опыт в обработке деревянных заготовок.

Выбор материалов

То, что работать придется с древесиной, это понятно. Но какую именно продукцию можно использовать?

Цельная древесина в виде доски и бруса подходит для изготовления любых частей табуретки: сиденья (1), крепежных брусьев (2), перекладин (3), проножек, царги и самих ножек (4). Более упрощенный вариант – с крышкой из многослойной фанеры. Кстати, такое решение имеет преимущество в том, что мебельный щит (другое название данной конструктивной части) проще ламинировать, а при необходимости – заменить.

Вид фанеры

Она должна быть влагоотталкивающей. На табуретку в процессе ее эксплуатации обязательно будет попадать вода. Продукция ФБС по всем параметрам является лучшей, но ее стоимость такова, что не каждый захочет приобретать такую фанеру. В быту, как правило, используются изделия марки ФСФ и ФК. Чтобы сэкономить, можно купить более дешевые листы этих серий, категории Ш1.

Это означает, что шлифовке подвергалась лишь одна сторона образца. Состояние второй (изнаночной, тыльной) для сиденья табуретки значения не имеет. В продаже есть и многослойная фанера с готовым ламинированием, но она, естественно, обойдется дороже.

Порода дерева и сорт материала

Начнем с фанеры. Если табуретка будет находиться внутри помещения, то лучше подходит марка ФК. Она менее влагостойкая, зато клей, используемый для скрепления шпона, не так токсичен. А вот ФСФ по этой причине рекомендуется в основном для наружного применения. К тому же степень ее влагостойкости выше. Так что если табуретка будет постоянно находиться в подсобке, саду или где-то еще вне строения – оптимальный вариант.

А вот по выбору древесины можно писать довольно много. Не вдаваясь в особенности различных пород, автор рекомендует для табуретки использовать лиственницу. Во-первых, ее несложно обработать своими руками. Во-вторых, стоимость материала вполне приемлемая. В-третьих, в отличие от многих других пород хвойных деревьев этого ценового диапазона лиственница при намокании становится еще прочнее. Следовательно, при аккуратном обращении с табуреткой она будет служить десятки лет. В-четвертых, не понадобится постоянно заниматься ее обработкой препаратами против гниения и биологических вредителей. Еще варианты из недорогих – акация и ясень.

Уровень влажности дерева

В основном вся древесина должна быть качественно просушена. В строительстве запрещается использовать данные материалы с показателем более 20%. Что же касается табуретки, то здесь не нужно быть специалистом, чтобы понять – собирая ее своими руками из сырых заготовок, через некоторое время все придется переделывать. Причина банальная – всю конструкцию после усушки дерева «поведет».

Особенности конструкции табурета

Современный табурет – это очень простой атрибут любой кухни. Сделать такое изделие своими руками несложно, ведь существует множество готовых чертежей и фотографий, по которым выполнить сборку сможет даже начинающий. В качестве основного материала нередко используется фанера, отходы древесины и даже готовый брус.

По сути, классическая табуретка представляет собой несколько элементов, которые надежно скреплены. Изделие состоит из таких частей:

• крышка или основание конструкции, которое имеет круглую либо квадратную форму,
• 4 одинаковых ножки, выполненных из древесины,
• царги, то есть элементы, соединяющие все ножки табурета,
• сидение с закругленными краями или покрытое плотной тканью.

Как изготовить своими руками?

После того как детали выбранной вами конструкции расчерчены и фанера готова к выпиливанию, можно приступать к этому процессу. Чтобы ускорить пропил фанеры в несколько раз, вам не обойтись без электролобзика. В качестве примера подойдет оригинальная «решётчатая» конструкция, которую можно сделать разборной, не склеивая и свинчивая её детали.

Недостаток – со временем ваш разборный табурет расшатает свои технологические пазы и торцы, и вам всё же придётся его склеить и свинтить, тем самым превратив его в неразборный предмет.

Делаем следующее.

1. С помощью ручного и электролобзика аккуратно и предельно точно выпиливаем все детали. Прикладывать большее усилие (на нажатие, вниз) нужно в сторону «изнаночной» части, а не наоборот: цельная доска и фанера часто дают множественные сколы по ходу пилы (резака).
2. Если фанера низкосортная и излишне шероховатая, зашкурьте её с помощью наждака (или используйте шлифмашинку со специальными щётками либо наждачными дисками). Чтобы не возиться с каждой деталью отдельно, прихватите все одинаковые – например, элементы настила сиденья, с помощью струбцин.
3. Срежьте рубанком с наружных краёв (рёбер) деталей фаску на 3 мм. Табурет при переноске не будет врезаться в пальцы. Да и сидеть на нём будет приятнее.
4. Расположите несущие (вертикальные) элементы перпендикулярно полу. Вбейте при помощи молотка или киянки две нижние горизонтальные перекладины, удерживающие опоры собираемого табурета, не дающие им разъезжаться.
5. Установите все верхние перекладины, соблюдая одинаковые отступы от краёв несущей конструкции.

Если конструкция всё же получилась не плотной, а шаткой, сделайте следующее.

1. Зачистите крупной наждачкой все стыкующиеся поверхности.
2. Рассверлите в деталях отверстия под саморезы. Диаметр сверла выбирается несколько меньше, чем диаметр самореза. К примеру, для самореза- «пятёрки» требуется сверло с диаметром 3,5-4 мм.
3. Разведите и нанесите на детали в местах их соприкосновения эпоксидный клей.
4. Зафиксируйте конструкцию во всех местах, вкрутив саморезы.
5. Проверьте на ровность, отсутствие перекоса вашу конструкцию, используя уровень, отвес, лазер или иные средства повышенной точности.

Ввинчивать саморезы без рассверливания нельзя – слои фанеры начнут отделяться друг от друга. Тогда перед рассверливанием понадобится проклеивание и растрескавшихся пластин, отставших слоёв фанеры. Лишь в этом случае они встанут обратно, на своё место, где и должны быть.

Если делается классическая табуретка старого образца, то в качестве сидения подойдёт и цельный кусок ДСП. Но помните, что такая плита боится влаги – за сутки она необратимо разбухает, рыхлеет, становится малопригодной для дальнейшего использования, и легко подвергается гниению. Поэтому ДСП не просто покрывают, а тщательно, обильно и в несколько слоёв пропитывают водостойким лаком – например, паркетным, в состав которого входит «эпоксидка». Он «запечатывает» опилки ДСП намертво, не подпуская к ним воду.

Как сделать табурет за час, смотрите далее.

Накладная сидушка на табурет своими руками

Вам понадобится:

• готовое полотно со стежкой или сшитое своими руками из хлопчатобумажной ткани с синтепоновой или поролоновой подложкой
• белое кружево
• тонкий ремешок для украшения
• иголки, нитки, ножницы, швейная машинка

1. Из полотна вырежьте квадрат и обрежьте уголки по схеме ниже. При работе исходите из размеров вашего стула.
2. Сшейте уголки сидушки с 0,5-сантиметровым отступом от края.
3. Обшейте края чехла на швейной машинке или прошейте строчкой зигзаг.
4. Прошейте кружево, сформировав небольшие складочки.
5. Сидушка готова. Ее можно украсить фурнитурой — к примеру, заклепками со шнурком, пуговицами или бусинами.

Струбцина – обязательный элемент качественного столярного комплекта инструментов

• Струбцины различного размера. Если хочется сделать действительно качественную и прочную вещь, то струбцины нужно иметь под рукой в обязательном порядке, так как при склеивании досок в цельную панель или отдельных деталей между собой, их необходимо сильно сжать и оставить в таком положении на достаточно продолжительное время, а кроме этих инструментов ни один другой этого сделать не сможет.
• Всегда нужны молоток и стамески разных размеров. Иногда приходится прибегать к использованию рубанка – он также может быть ручным или электрическим.
• Готовится измерительный и разметочный инвентарь — рулетка, строительный угольник, деревянная линейка на 500÷1000 мм, простой карандаш, рейсмус и т.п.

Кроме этих инструментов, для удобного производства работы потребуется достаточно большой и прочный стол – верстак.

Если табурет предполагается использовать на улице, то в качестве материала берется исключительно натуральная древесина

Для изготовления уличной мебели лучше всего подойдет лиственница или дуб. Если же выбирается другая древесина, то ее необходимо будет хорошо пропитать влагоотталкивающими составами, а затем покрасить. Причем процесс предварительной обработки пиломатериалов проводится еще до сборки конструкции.

Мебель, используемая в уличных условиях, отличается от той, которая находится внутри помещений, тем, что между деталей, из которых собирается сиденье и спинка (если изготавливается скамейка), обязательно оставляются зазоры для того, чтобы дождевая вода не задерживалась на их поверхности, а детали быстрее проветривались.

Табурет своими руками: способы изготовления и инструкция по созданию простых и стильных моделей (90 фото-идей)

Табурет – незаменимый предмет мебели. Его используют и в городских квартирах, и дачных домиках. Модели, представленные в мебельных магазинах далеко не всегда соответствуют требованиям покупателей. Одних не устраивает цена, других – внешний вид и технические характеристики.

Столкнувшись с подобной проблемой, лучшим решением станет изготовление табурета в домашних условиях. Сложного в этом практически ничего нет.

Конструкция

Табурет имеет простейшую конструкцию. Для его создания подойдут даже древесные отходы, бруски, фанера и пр. Стандартная и простейшая модель состоит из нескольких деталей, качественно подогнанных и надёжно соединенных.

Конструктивные элементы, зачастую, одинаковы. Чтобы сделать табурет из дерева, потребуется:

• Крышка. Она имеет круглую или квадратную форму.
• Шканты. С их помощью детали надежно фиксируются.
• Деревянные ножки.
• Дополнительно в конструкции присутствуют такие детали как «сухари», проножки и царги.

Домашним мастерам подобные названия вряд ли о чем-то говорят. Поэтому рассмотрим их детально. Все они отвечают за соединение табурета и придание ему максимальной прочности.

Царги – это дощечки или бруски, которые находятся под сиденьем. Они соединяют ножки табурета (чаще всего используется шиповое соединение) и формируют надежную опору.

«Сухари» – деревянные или металлические детали в форме уголков, которые монтируются под сиденьем на внутренних углах.

Проножки находятся по центру ножек или в нижней их части. Они соединяют их, повышают прочность и надежность всей конструкции.

Описанные детали не являются обязательными при создании табурета. Но забывать о них не рекомендуется. Они сделают изделие более надежным и безопасным.

Как сделать простейший прямоугольный табурет?

Разобравшись с конструкцией, пора приступать к непосредственному изготовлению. Рассмотрим несколько примеров. Наиболее простым считается прямоугольная модель. Хорошо подходит для маленьких комнат.

Технические характеристики данной конструкции:

Высота готового изделия – от 44 до 50 сантиметров;

• Сечение ножек: 3,5 x 3,5 или 5 x 5 сантиметров;
• Царги – 29 x 6 x 2 сантиметров;
• Распорки – 29 x 2 x 2 сантиметров;
• «Сухари» – 6 x 6 x 2 сантиметров.

Все детали необходимо подготовить заранее. Их можно сделать самостоятельно или заказать в столярной мастерской. Если хотите получить оригинальное и красивое изделие, то следует сделать фигурные или точёные ножки.

Затем идет ответственный этап. Нужно точно вымерить, в каких местах проделать отверстия для креплений. Используется метод сухой сборки. Таким образом, можно обойтись даже без клея.

Инструкция по созданию табурета с разведенными ножками

Рассмотрим пример, как сделать табурет своими руками, в котором ножки будут расходиться в разные стороны.

Ножки изготавливаем из четырех брусков. Они должны быть одинаковыми по размеру. Рекомендуется использовать пилу с угловым методом резки. Она поможет не допустить погрешностей и получить идеальные по размеру детали.

Ровно отрезаем верхушку ножек и соединяем бруски. Они должны находиться перпендикулярно по отношению к полу. Чтобы не запутаться, на внутренних углах рекомендуется делать пометки.

Из маленьких брусков делаем ножкам наружные распорки. Чтобы их надежно скрепить, проделываем отверстия по периметру. Убедитесь, что их форма соответствует шипам распорок. Во время монтажа используем столярный клей. Он повысит надежность готового изделия.

Для проножек, располагающихся по бокам, подготавливаем глухие пазы. Бруски, которые вставляются в них, надо хорошенько закрепить.

В верхнем основании размечаем отверстия и прикрепляем четыре ножки. Для этого потребуется клеевой состав и шурупы. После этого табурет нужно оставить на несколько часов, чтобы клей высох.

Делая круглый табурет своими руками можно позаботиться о дополнительном декорировании изделия. К примеру, сидение обивается поролоном и кожей (бюджетный вариант – кожзаменитель). Это сделаем его мягким и более удобным. Поролон нужно обрезать по бокам.

Желательно округлить верхние края и накрывать его обивочным материалом. Чтобы все это надежно держалось, нужно воспользоваться монтажным степлером. Скобами крепим материал к нижней части сиденья.

Если вы не планируете обивать сидение кожей и поролоном, то качественно его зачистите наждачной бумагой, покройте морилкой и нанесите слой защитного лака. Боковые части из ДСП рекомендуется обрабатывать напильником.