Преимущества
Процесс восстановления давно заброшенного, списанного со счетов стола подразумевает убиение одним точным выстрелом нескольких зайцев:
- снижение нагрузки на бюджет;
- возвращение к существованию сданной в утиль вещи;
- поддержание фамильной реликвии;
- создание уникального экземпляра;
- минимум затрат, материалов на восстановление.
Интересно? Продолжаем знакомиться с секретами ремонта поверхности стола дальше.
Экономия бюджета
Немаловажный аргумент, составляющая вопроса. Зачем тратить лишние деньги, материалы, если можно обойтись малыми средствами? Тем более что вариантов для реализации замысла хватает.
Вторая жизнь
Возвращение к жизни пылящегося на чердаке старого стола, который давно уже пора было выбросить – отличный вариант дать второй шанс добротно сработанной вещи. Да и вложений, материалов понадобится не так много.
Сохранение семейной реликвии
Долгое время хранимая в доме вещь, которой, возможно, пользовались еще бабушки и дедушки владельцев, сумеет стать достойным для использования предметом. Будет передаваться из поколения в поколение.
Создание уникальной мебели
То, что выйдет из-под рук мастера в результате кропотливой работы, невозможно купить ни в одном магазине. Да и в музеях такого не будет.
Низкие затраты на ремонт стола
Большинство способов реставрации рассчитано на среднюю квалификацию, минимальные расходы для покупки материалов, инструмента. В этом и заключается их ценность. И отремонтировать стол, поверхности обойдется дешевле, чем приобрести новый.
О поломках кухонных столешниц и актуальности их ремонта
Реставрация столешницы из ДСП в большинстве случаев обходится дешевле, чем ее покупка. Особенно если ремонтом будет заниматься не наемный рабочий, а сам хозяин.
Прежде чем приступить к ремонту, оцените масштаб повреждений. Это позволит понять, насколько сложным будет ремонт и стоит ли тратить на него время.
Виды повреждений столешниц из ДСП:
- Сколы. На столешницах из ДСП они, как правило, возникают на углах и представляют собой небольшие углубления. Такие повреждения чинят с помощью воска.
- Трещины. Обычно появляются из-за физического воздействия, реже становятся следствием повышенной влажности и перепадов температур. Еще одна причина возникновения трещин — неправильное крепление дверцы шкафа. Если трещина проходит через всю столешницу, то восстановить мебель не получится. Если повреждение имеет небольшие размеры, то его удастся устранить.
- Дырки. Дырки в ламинированном ДСП появятся, если по кухонной поверхности нанести точечный удар, например, ударить молотком для отбивания мяса. Заделать дырку получится с помощью воска.
- Прожоги. Довольно распространенная проблема, которая возникает, если поставить на стол горячую кастрюлю или сковородку. Устраняется такое повреждение просто.
- Разбухание столешниц. Это происходит из-за воздействия влаги. Особенно часто — с поверхностями возле раковины.
- Потертости и царапины. ДСП — не самый долговечный материал. На нем быстро образуются потертости и царапины. Способ устранения проблемы зависит от того, в каком месте возникло повреждение.
Декор под стеклом
Чтобы украсить старый стол следующим способом, тебе придется изрядно потрудиться, но результат вполне оправдает усилия!Если деревянная столешница имеет большую толщину – вырежи внутри углубление и заполни его тематическим декором. Можно, например, оформить морское дно – уложив ракушки, камешки, песок, искусственные водоросли или даже красочные елочные игрушки к Рождественским праздникам. В заключение, готовую «начинку» нужно накрыть прозрачным стеклом.Если столешница тонкая – просто набей по краям брусья и покрась их в один цвет со столом, затем уложи декор и также накрой стеклянным полотном.
Технология проведения реставрационных работ
Реставрация мебельного покрытия состоит из трех основных этапов. Для более подробного рассмотрения процесса каждого этапа остановимся на них по отдельности.
Подготовительный этап. Для начала любой предмет мебели нужно разобрать и заняться каждой деталью отдельно. Смачиваем поверхность специальным раствором для размягчения старого покрытия. После этого необходимо дождаться, когда лак растрескается и некоторая его часть сойдет. Оставшееся следует убрать щеткой по металлу.
Затем необходимо заняться шлифовкой при помощи наждачной бумаги. Плотность бумаги уменьшать по мере шлифовки. Мелкие частицы смахните кисточкой и протрите влажной ветошью.
Шлифовка заключительного слоя. Последний этап осуществляется после полного высыхания последнего слоя лака. Выбирают для этого наждачную бумагу наименьшей плотности и аккуратно выравнивают ею покрытие.
По окончании работ протрите изделие влажной тряпкой. Итог говорит сам за себя — абсолютно новый предмет интерьера в домашних условиях. Если вы не уверены в своих силах, просто посмотрите мастер-класс по реставрации мебели своими руками.
Преимущества создания своими руками
Решили самостоятельно заняться перетяжкой старого стула и не покупать новый? Приведем ряд преимуществ, и вы поймете, почему стоит самому заняться этой работой.
Значительно сэкономите бюджет. Новый стул хорошего качества стоит дорого.
Может быть так, что стул не подойдет к интерьеру, и вы только зря потратите деньги.
-
Справиться с работой вы вполне можете своими силами. Но если сомневаетесь, лучше пригласить специалиста.
Перетяжка стульев своими руками вполне выполнима.
Вы сами, на свой вкус и цвет, выберете фурнитуру и добротную ткань.
Остается только найти идею оформления и претворить ее в жизнь.
Используйте фантазию, благо сейчас большое разнообразие материалов – от дорогих до дешевых.
Даже обивка по низкой цене позволит вашей мебели смотреться абсолютно респектабельно.
В настоящее время производители мебели выпускают продукцию не такую крепкую и добротную, как раньше. Особенно если она стоит недорого, то может быстро прийти в негодность.
Вы выиграете в том, что сможете сохранить старую мебель.
Подготовительный этап работ
Это действо, которое не терпит, когда торопятся. Сначала требуется очистить все от грязи и пыли, убрать все загрязнения, желательно с помощью обычной посудной губки и теплой мыльной воды. Мыло лучше использовать натуральное.
Рекомендуем изучить каждый угол, от этого зависит конечный результат. Все труднодоступные места легче потереть наждачкой или зубной щеткой. Особенно это поможет в исправлении дефектов на фурнитуре. Главное – не тереть чересчур активно, так как можно увеличить количество царапин.
Затем следует оставить экземпляр на несколько часов, чтобы дать ему хорошо высохнуть. Кроме того, следует присмотреться к мелким деталям
Если не хватает какой-то фурнитуры, важно решить, менять все или изготавливать недостающую часть
Стоит проверить все соединения, болты и петли. Ржавые, кривые, расшатавшиеся и испорченные лучше заменить сразу.
Предварительные работы, первичная пропитка
Подготовленные детали необходимо пропитать специальным раствором, который в значительной мере продлит срок службы всего изделия и убережет его от древесных вредителей и грибковых заболеваний. Пропитка должна высыхать в затемненном и хорошо проветриваемом помещении не менее суток.
Пропитка защитит поверхность деревянного стола от гниения и различных видов плесени.
После этого детали подвергаются тщательному визуальному осмотру на предмет выявления повреждений древесины или шпона. Трещины до 3 мм заделываются специальной шпатлевкой. В случае обнаружения повреждений больших размеров их необходимо заделать шпоном. Для этого вокруг повреждения наносится тонкий слой любой акварельной краски и сверху прикладывается лист бумаги. Та часть листа, которая останется незакрашенной, и будет идеальным трафаретом для «заплатки». Ее предстоит приклеить к листу шпона и с помощью лобзика произвести прорезание по полученному контуру.
Производим контрольный замер на совместимость полученной детали из шпона и места повреждения. Если они совпадают, то можно приступить к приклеиванию детали с помощью столярного клея. Современные клеящие составы лучше не использовать, так как это нарушит эффект настоящей старины. Напоминаем, что детали следует плотно прижать друг к другу и в таком положении оставить для склеивания на 10-12 часов. После приклеивания предстоит затереть места стыков деталей все той же мелкой наждачкой. Описанным выше способом можно реставрировать даже стол, имеющий на поверхности инкрустацию шпоном.
Будем считать, что мелкий косметический ремонт всех деталей закончен, но реставрация еще не завершена. Стол предстоит собрать в первичное состояние и проконтролировать прочность его положения на горизонтальной поверхности. Используем для этого старый дедовский способ: на противоположные ножки перевернутого стола натягиваются нити. Для устойчивости стола необходимо, чтобы эти нити касались друг друга (но не имели прогибов в местах касания!).
Наносить лак нужно только после того как предыдущий слой окончательно ввсохнет.
Совместив ножки стола в одну плоскость, можно продолжать реставрировать изделие. Реставрация старого стола подразумевает его покрытие лаком. Но для начала необходимо все детали и всю поверхность покрыть морилкой.
С выбором цвета придется повозиться, так как добиться первоначального цвета хочется, но ассортимент красящих пигментов не настолько широк, чтобы удовлетворить желания всех потребителей. Есть мнение, что сначала необходимо поэкспериментировать с разными оттенками на любой деревянной поверхности. Методом проб и ошибок вы сможете добиться цвета, близкого к желаемому, хотя и потратите на это много времени. Реставрация старого стола по этой причине и является длительным процессом.
Реставрация стола методом окраски
Перед тем, как приступать к реставрации, необходимо убедиться, что стол подлежит этому процессу и не имеет критических повреждений. Опоры должны быть надежны, если есть возможность, необходимо подтянуть или подклеить соединительные элементы. На столешнице не должно быть сильных трещин и сколов. В некоторых ситуациях можно выполнить замену ножек или основания стола. Таким образом точно будет обеспечена его надежность и устойчивость.
Снятие старой краски
Для выполнения следующих этапов реставрации вам понадобится шлифовальная машинка, наждачная бумага, эмалевая краска, кисти, грунтовка, а также воск или лак. После выполнения подготовительных работ и проверки надежности креплений приступаем к снятию старого лакокрасочного покрытия. Это трудоемкий процесс, который требует больших затрат сил. Рекомендуется использовать шлифовальную машинку ленточного типа, так как работать с ней проще.
Шлифовать следует вдоль волокон, что позволит избежать возникновения царапин, а недоступные участки обрабатывать вручную наждачной бумагой. Для снятия верхнего слоя подойдет крупнозернистая бумага, а для придания гладкости нужно использовать мелкозернистую. При работе образуется много древесной пыли, поэтому обязательно используйте защитные очки и респиратор.
Устранение дефектов
После снятия слоя краски нужно очистить поверхность от пыли и проверить ее на наличие скрытых дефектов. Все, даже самые маленькие трещины и сколы, необходимо заделать с помощью специальной шпаклевки по дереву, после чего повторно отшлифовать возникшие заплатки. В итоге должна получиться идеально ровная поверхность без каких-либо дефектов.
Подготовка к окрашиванию
Следующим этапом является подготовка поверхности к окраске. Для этого необходимо тщательно очистить ее от пыли и обезжирить. Затем наносится несколько слоев грунтовки, которые позволят равномерно лечь краске, а также продлят срок службы изделия. Грунтовать можно кистью или валиком. Время высыхания грунтовки составляет порядка 10-12 часов, после чего можно приступать непосредственно к нанесению слоя краски.
Окрашивание
Для качественного выполнения окрашивания важно правильно подобрать краску. Не рекомендуется использовать дешевые краски, так как они часто не самого лучшего качества и могут быстро потрескаться. Подойдет эмалевая краска на водной или акриловой основе
Кисть также является немаловажным фактором: она не должна линять в процессе использования. Вместо малярной кисти можно использовать большую художественную кисть. Краска наносится в 2-3 слоя, после чего остается сохнуть несколько дней
Подойдет эмалевая краска на водной или акриловой основе. Кисть также является немаловажным фактором: она не должна линять в процессе использования. Вместо малярной кисти можно использовать большую художественную кисть. Краска наносится в 2-3 слоя, после чего остается сохнуть несколько дней.
Защита поверхности
После высыхания краски обязательно нужно защитить поверхность от царапин, воды и других воздействий. Для этого подойдет специальный защитный лак на водной основе или восковая паста. Лак наносится в несколько слоев, каждый из которых немного ошкуривается после предварительного высыхания, которое занимает около 4 часов. По завершении операции поверхность будет иметь приятный глянцевый блеск, а краска будет защищена от механических воздействий.
Вторым вариантом является защита поверхности с помощью восковой пасты. В таком случае поверхность будет иметь изящный матовый блеск. Воск наносится на поверхность методом втирания хлопчатобумажной тканью в несколько слоев. После этого она шлифуется круговыми движениями и оставляется сохнуть на неделю. За это время, впитываемый воск придаст столешнице требуемые свойства. После высыхания защитных покрытий, процесс реставрации можно считать оконченным, а стол готовым к эксплуатации.
Выполнив реставрацию старого деревянного стола самостоятельно, вы сможете гордиться полученным результатом. Подарить старой мебели новую жизнь гораздо правильней и выгодней, чем просто выбросить и купить новую.
Старая мебель потеряла прежний лоск? надоела, но выбросить жалко? Все это поправимо: можно внешний вид улучшить так, что никто и не подумает, что мебели много лет. Реставрация мебели своими руками — кропотливый труд. Но ничего сверхсложного делать не придется. Некоторые способы настолько просты, что справится может каждый (речь, конечно не о предметах антиквариата).
Как обновить журнальный столик своими руками
Итак, сейчас будем реставрировать журнальный столик своими руками.
Вот, собственно, и он. Слева — прожженная окружность от свечки, справа — две приклеенные бабочки:
Столик я поставил в гостиную на клеенку, чтобы Вам было лучше видно, как я с ним работал.
Опрокинем стол на бок и посмотрим на проблемные места:
Практически везде, где ножки примыкают к столешнице и где они связаны между собой, — везде разброд и шатания.
Для начала, аккуратно начинаем разборку: все шатающиеся части вынимаем друг из друга:
В результате, разобранный журнальный столик будет выглядеть у Вас как-то так:
Итак, наш стол разобран. Для дальнейшей работы нам понадобятся:
- кусок мелкозернистой наждачной бумаги (шкурки);
- клей ПВА:
Сейчас предстоит длительная и аккуратная работа по ремонту журнального столика. Нужно взять каждую ножку стола, каждое поперечное соединение, и в местах, где оно раньше было приклеено, с помощью шкурки удалить старый клей. В общем, сделать шлифовку будущих мест крепления:
Делайте это тщательно, но особо не переусердствуйте, чтобы снимать только старый клей и заусенцы и по минимуму дерево.
| Читая мой блог, Вы, скорее всего, или уже делаете ремонт, или собираетесь его делать в ближайшем будущем. Вам наверняка понадобятся инструменты и стройматериалы. Если Вы будете их покупать в строительных магазинах, таких как Петрович, Максидом, ОБИ, Все инструменты и другие, то есть возможность сэкономить. О подробностях читайте здесь |
Когда шлифовка закончена, можно приступать к обратной сборке, а именно : промазать места стыка частей стола клеем ПВА:
и склеить их между собой:
Клей ПВА сохнет не мгновенно, но после 24 часов дерево схватывается намертво. Поэтому, если клея нанесено немного больше, чем нужно, то просто берем тряпочку и вытираем подтеки клея:
Последний и важный этап. Переворачиваем стол на ноги и обязательно придавливаем хорошим весом. Я поставил на столешницу две наполненные 20 литровые бутыли:
Важно!Пол под ногами стола должен быть абсолютно ровным!
Делается это вот зачем. У любого старого стола ножки в расшатанном состоянии долгое время могли быть уже не в одной плоскости с ровным полом. Скорее всего, ножки расшатывались постепенно, и Вы неоднократно просто подбивали их руками. В итоге, произошла минимальная деформация стола относительно общей плоскости пола. Если просто использовать силу рук и крепко соединить между собой части стола, смазанные на стыках клеем, то после высыхания есть высокая вероятность, что стол намертво склеится, но при этом будет шататься на какую-нибудь из ног. Сильное же давление сверху на столешницу к ровному полу приведет к тому, что ножки стола хорошо, а главное, равномерно войдут в пазы столешницы, зафиксируются в этом положении и будут сохнуть в течении последующих 24 часов. В этом случае гарантированно можно утверждать, что стол после склеивания шататься точно не будет.
Итак, стол готов, можно пить горячий чай с тортиком:
Как видите, отремонтировать журнальный столик своими руками не так уж и сложно. Теперь Вы вполне сможете и перевесить карниз со шторами, если он вдруг упадет!
Сборка и отделка
Когда каркас стула обновлен и мягкие части перетянуты новой обивкой, остается только собрать конструкцию. Основное правило – собирать в том же порядке, как и разбирали. Ножки и детали спинки надо обязательно устанавливать в те же пазы, где они были первоначально, так конструкция не потеряет прочность. Фанеру, на которой крепится сиденье, обычно привинчивают к каркасу, в венских стульях фиксатором выступает клей.
Зная все этапы восстановления стула, нетрудно с помощью отделки из непривлекательного предмета мебели создать стильный и уникальный объект. Просто покрасив стулья в розовый, голубой, фисташковый цвета, можно получить яркий цветовой акцент интерьера в стиле «фьюжн».
При обновлении старых стульев применяют технику декупаж. Выполняется эта операция с помощью клея, лака и рисунка на бумажной основе, удобно использовать и салфетки. Бумагу с выбранным узором разрезают или разрывают на части, затем с помощью клея закрепляют эти фрагменты на каркасе и сиденье, после высыхания покрывают лаком. В результате этот предмет мебели совершенно преображается и становится арт-объектом.
В современных интерьерах дизайнеры нередко используют один или два предмета, выполненных под старину. Для этой цели требуются стулья старинных конструкций. Сначала их окрашивают белой краской, затем на весь стул или отдельные его части наносят тонкий просвечивающий слой золотой, бронзовой или серебряной краски в зависимости от окружающей обстановки и отделки всего интерьера. Заключительным этапом становится слой лака-кракелюра. Он создает мелкие трещинки по всему покрытию, придавая роскошный налет старины.
Такие стулья можно отделать в стиле «ампир». Каркас, выкрашенный в белый цвет, расписывают золотой краской по резьбе, на гладкие элементы можно скопировать подходящий узор карандашом и расписать по этому узору золотой краской. Сиденье в этом случае обтягивается тканью с блеском – атласом, парчой, бархатом. Композиция получается очень эффектной.
Популярным на сегодняшний день является стиль прованс. Каркас красят в несколько разных слоев. Например, сначала зеленый, поверх белый. Верхний слой затирают крупнозернистой шкуркой, чтобы просвечивала кое-где зеленая основа, затем покрывают синим, опять затирают наждачной бумагой. Следом идет опять белый слой с применением наждачной бумаги. Так создается эффект многослойности.
Этот способ применяют, чтобы искусственно состарить предмет, создать впечатление многолетнего использования и выгоревшего цвета. Для обивки мягких частей подойдет светлая ткань с цветочным узором. Также можно сделать из этой ткани чехлы или подушки.
Дома традиционно местом для сидения служит табурет. Его тоже стоит оформить на новый лад. Для придания национального колорита хорошо зарекомендовала себя техника пэчворк. В этом случае приобретаются подходящие по дизайну отрезы ткани, а лучше утилизировать отслуживщие свое предметы одежды. Ткани нарезаются на лоскуты и комбинируются так, чтобы узор не сливался, и обклеивают ими ножки и сиденье табурета. Сверху все покрывается лаком.
Выбирая дизайн стула, стоит воспользоваться всей палитрой своего воображения или присмотреться к уже существующим образцам в художественных каталогах.
Вариант 5. Декупаж
Техника декупаж прекрасно подходит для реставрирования старой мебели. В продаже имеется огромное количество разнообразных салфеток и аппликаций для декупажа. С помощью этой технологии можно украшать не только столешницу стола, но и боковые части и даже ножки.
Подготовьте для работы:
- Декупажные салфетки
- Клей ПВА
- Кисточка
- Лак
Если салфеток для декупажа вам найти не удалось, вместо рисунка с них можно перенести на поверхность стола изображение из газет или журналов.
Порядок действий:
- Подготавливаем поверхность стола.
- Переносим с помощью клея рисунок на столешницу и другие поверхности. Ждём, пока всё высохнет.
- Покрываем стол лаком.
Этапы работ
При расчете высоты опор необходимо учитывать то, что ребенок растет. Поэтому следует делать их стандартными, а для удобства использовать стул с регулируемой высотой сиденья.
Пошаговая инструкция предполагает следующие действия:
- На ДСП делается разметка всех деталей, которые вырезаются затем электролобзиком. Следует выбирать тонкую пилу и выставлять высокие обороты, чтобы избежать сколов.
- Изготовление основы фигурной формы предполагает использование фрезерного станка. Следует закрепить столешницу так, чтобы она не двигалась. Ручным фрезером придать основанию необходимую форму.
- Все края нужно зачистить наждачной бумагой.
- Когда все элементы, включая полки и ящики, вырезаны, переходят к проклейке кромки. Для этого понадобятся строительный фен или утюг, хлопковая ткань и респиратор. Работы необходимо проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, поскольку ПВХ при нагревании выделяет вредные вещества. Проклейка выполняется следующим образом:
- ленту прикладывают к торцу ДСП и нагревают;
- клей растворяется быстро, поэтому перемещать утюг или фен нужно быстро;
- после нагрева кромку прижимают тряпкой к ДСП и разглаживают;
- переходят к следующему участку и повторяют действия;
- вместо тряпки можно использовать жесткий валик.
Сборка стола
- Когда все элементы стола готовы, начинают сборку. Сначала собирают каркас. Столешницу соединяют со стойками с помощью конфирматов, саморезов или шкантов. В первых двух случаях делают отверстие тонким сверлом в местах соединения основания с боковыми элементами. Затем сверлом большего диаметра делают углубление для шурупа, шляпка которого должна быть немного утоплена в поверхность или быть на одном с ней уровне.
- Если крышка стола будет крепиться на шканты, диаметр отверстия следует делать по размеру крепежа. Он должен плотно входить в проем и обеспечивать качественное сцепление деталей. Перед соединением стоек со столешницей углубления промазывают клеем ПВА. После сборки следует дать клею высохнуть.
- Следующими собирают ящики стола. Соединение выполняется с помощью конфирматов или саморезов. Дно прибивают маленькими гвоздями.
- Перед установкой направляющих следует тщательно все измерить и отметить положение ящиков с помощью уровня. Один элемент роликового механизма фиксируют саморезами в нише стола, а второй привинчивают ко дну выдвижного ящика. Если нагрузки на направляющие будут оказываться большие, то нужно выбирать изделия из металла. Но для детского стола подойдут рейки из пластика.
- Устанавливаются ручки. Места соединений маскируют наклейками под цвет ДСП или декоративными кнопками.
Вариант стола из дерева
Таким образом можно сделать простой письменный стол с ящиками из ламинированного ДСП. Изготовление из дерева предусматривает следующие шаги:
- Столешницу собирают из нескольких досок, которые предварительно нарезают по длине. Дерево должно быть зачищено наждачной бумагой. Края следует тщательно подгонять, чтобы избежать зазоров. Если используется шпунтованная доска, столешница будет сплошной. В этом случае крайний элемент обрезают лобзиком.
- Можно придать основанию любую форму. Для этого нужно использовать фрезерный станок или рубанок.
- Соединить доски между собой можно по методу шип-паз или с помощью шкантов. Чтобы обеспечить большую крепость основанию стола, места стыков промазывают клеем ПВА.
- Затем делают ножки. Если они будут в форме столбов, их можно сделать резными.
- Если планируется установка ящиков, с одной стороны делается короб. Чтобы облегчить конструкцию, применяют фанеру для бортов и дна. Переднюю стенку делают из дерева.
- После изготовления всех элементов проводят сборку стола. Фиксация деталей осуществляется на саморезы или конфирматы. Столешницу следует установить на шканты или шурупы.
- Последним этапом являются покрасочные работы. Дерево шкурят, очищают от пыли и лакируют. Если основание имеет неровности, их можно удачно обыграть, сделав светящийся стол. Углубления можно сделать самостоятельно с помощью стамески. Чтобы сделать светящуюся в темноте столешницу необходимо:
- смешать эпоксидную смолу и флуоресцентный порошок в соотношении 10:1;
- залить все углубления и дать высохнуть;
- покрыть дерево прозрачным лаком.
- Перед нанесением защитного слоя можно покрыть материал морилкой. Чтобы сохранить структуру древесины, желательно выбирать прозрачные лаки. Для этих целей отлично подойдет корабельный, поскольку обладает высокой прочностью к механическим воздействиям.
Делая стол своими руками, можно воплотить любую идею, сделать рабочее место для ребенка оригинальным и неповторимым.
Основные этапы реставрационных работ
Перед тем как приступать к декоративной отделке стула, его необходимо привести в надлежащее эксплуатационное состояние, обеспечить устойчивость и надежность конструкции, так как из-за естественного усыхания древесины, склеенные шиповые соединения уже не справляются со своей функцией.
Этап 1: ремонт изделия
При разборке стула, детали которого скреплены при помощи шипового соединения, действуют аккуратно, стараясь не повредить узлы крепления. Для этого по ним можно слегка постучать молотком и постараться расшатать шип. Когда стул разобран, при помощи стамески или ножа из пазов удаляют загрязнения и остатки клея. Элементы промазывают казеиновым или мездровым клеем, собирают и зажимают при помощи струбцины на 3 часа.
Виды шиповых соединений
Ремонт стула может предполагать следующие действия:
- При ослаблении болтового соединения, под гайку можно подложить металлическую или пластиковую шайбу, после чего плотно затянуть гайку.
- Обеспечить плотное прилегание деревянных фрагментов к проушинам можно за счет наращивания недостающего объема при помощи тонких кусочков дерева.
- При поломке шипа потребуется изготовить новую деталь.
- При повреждении обивки или мягкого наполнителя производят их полную замену. Этот этап уже можно отнести к декоративному оформлению, так как выбрать можно абсолютно любой цвет обивки, оформление спинки и ножек стула.
Ленточная (ременная) струбцина
Этап 2: очистка от предыдущего покрытия
Реставрация предполагает предварительное удаление существующего декоративного покрытия. Для этого можно использовать наждачную бумагу или шлифовальную машинку.
Шлифовка стула
Цены на популярные модели эксцентриковых шлифмашин
Эксцентриковая шлифмашина
Цель этого этапа заключается в создании гладкой и ровной поверхности. Для удаления лака применяют технический ацетон, который наносят при помощи салфетки. Это позволит сохранить природный оттенок древесины.
Этап 3: окрашивание
Древесина обладает высоким уровнем водопоглощения, поэтому перед тем как приступать к окрашиванию деревянной поверхности, ее грунтуют.
Грунтовка наносится в 2 слоя и после высыхания обрабатывается при помощи наждачной бумаги мелкой зернистости. Краску также наносят в два слоя, давая предыдущему полностью просохнуть. Легко наносится и быстро высыхает водоэмульсионная краска. При желании используют трафареты. Лак наносят по направлению расположения волокон.
Если предстоит отделка стула лаком с сохранением природного оттенка и текстуры, то используют бесцветную грунтовку. Под краску грунтовка должна быть белой.
Этап 4: ремонт сидения
Со временем стул не только расшатывается, но и становится непригодной его мягкая часть – сидение. Внутренний наполнитель теряет форму, а тканевая обивка истирается и даже рвется. Поэтому одним из этапов реставрации стула является перетяжка сидения. Для этого потребуется запастись мебельным степлером и скобами к нему, отверткой или шуруповертом, поролоном, толщиной не менее 5 см, обивочной тканью.
Крепление ткани на скобы
Цены на степлеры
Степлер строительный
Таблица 1. Реставрация деревянного стула с мягким сидением
| Иллюстрация | Описание |
|---|---|
Шаг 1 | Стул необходимо разобрать. Для этого при помощи отвертки откручивают или отгибают заводские крепления, которые удерживают сидение стула. |
Шаг 2 | После того, как сидение снято, его разбирают, отделяя несущую основу от наполнителя и обивочной ткани. |
Шаг 3 | Толщину фанерной основы можно замерить и изготовить новую. |
Шаг 4 | Если ножки шатаются, то отверстие под саморез или мебельный болт уплотняют при помощи небольшого кусочка древесины. |
Шаг 5 | Деревянные элементы стула обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой. |
Шаг 6 | Конструкцию стула усиливают. |
Шаг 7 | Деревянный остов обрабатывают морилкой. |
Шаг 8 | Затем покрывают бесцветным лаком. |
Шаг 9 | Перед нанесением второго слоя лака дерево обрабатывают наждачной мелкозернистой бумагой. |
Шаг 10 | Раскраивают мягкий наполнитель – поролон. Для этого основу укладывают на материал и обводят ее, отступив от края несколько сантиметров. |
Шаг 11 | Заготовку вырезают при помощи канцелярского ножа. |
Шаг 12 | Фанерное основание обмазывают клеем. |
Шаг 13 | Поролон приклеивают к основанию сидения из фанеры. |
Шаг 14 | При раскрое обивочной ткани от края фанерного основания отступают 10 см. |
Шаг 15 | Ткань фиксируют на скобы мебельным степлером. |
Шаг 17 | Сиденье устанавливают на место. |
