Проводим электричество в баню
Для освещения вашей бани понадобятся специальный кабель с двойной изоляцией и светильник, стойкий к высоким температурам. Выключатель должен быть не обычный, а влагостойкий, располагаться он должен у входа в парилку, как того требуют правила пожарной безопасности.
Дополнения:
- все доски, которые используются при обшивке бани, обязательно должны быть из лиственных пород деревьев;
- не экономьте на материалах для проводки, кабеле, светильниках, выключателях и розетках. Покупайте качественные и влагостойкие, ведь от этого зависят жизнь и здоровье вашей семьи и гостей, которые будут посещать вашу парилку;
- светильники должны быть с жаростойким стеклом, так как температура в бане иногда поднимается выше 100 °C;
- многие любят после жаркой баньки окунуться в прохладный бассейн. Но если вам не по карману такая роскошь, соорудите маленький прудик во дворе, или поставьте емкости с прохладной водой, например, бочки, в которые вы сможете с удовольствием окунуться после тёплых и приятных банных процедур.
А в зимний период водные процедуры можно заменить снеговым обтиранием:
- обязательно следите за тем, чтобы вода в бочках, бассейне или пруде не застаивалась. Проводите дезинфекцию в емкостях с водой. Особенно если у вас парятся другие люди;
- со временем вы сможете баню расширить, пристроить комнату для отдыха, и использовать ее и для заработка. Ведь это хорошая идея для бизнеса.
Этапы строительства бани
Сделайте простой ленточный фундамент. Выкопайте по периметру неглубокую траншею (60 см). Достаточно, чтобы ее ширина была 30 см. Позаботьтесь о песчаной подложке. Сделайте разметку. Используйте уровень. Воткните в грунт штыри по углам и по периметру с шагом в 1,9 м. Натяните шнур и проверьте, насколько ровно расположены штыри. Сделайте арматурный каркас и соберите опалубку. Готовый ленточный фундамент под баню из блоков
В фундаменте проложите приемник с канализацией. Сделайте стяжку и залейте ее бетоном. Высота фундамента должна быть от 70 до 75 см. Выполните гидроизоляцию. Рубероид защитит фундамент от влаги лучше остальных гидроизолирующих материалов.
Возведите стены из полистиролбетонных блоков. Первый ряд укладывают на раствор из песка и цемента
Важно не допускать перепадов или выступов. Добиться ровной кладки поможет использование уровня с резиновым молотком
Облегчит выполнение поставленной задачи натянутый шнур между углами помещения. Второй ряд и последующие сажаются на специальный клей. Клеящий состав разводят на стройплощадке. Смесь готовят с помощью дрели в емкости. Поэтапное возведение бани из полистиролбетона
Делая проемы для окон и дверей, применяйте доборные элементы. Стены бани возводят в три ряда блоков. Чтобы конструкция получилась прочной, между отдельными рядами выполняется армирование с помощью металлической сетки.
Строительство крыши для бани начинайте через три дня. Эта конструкция состоит из каркаса. К нему прикрепляют кровельный материал. Крыша состоит из стропильной фермы, мауэрлата, обрешетки, кровли. Монтаж каркаса двускатной крыши для бани из полистиролбетна
Строительство предполагает возведение прямой печной трубы. Необходимо печную трубу отгородить от остальной конструкции с помощью огнестойкого теплоизоляционного материала. Внутри установите металлический фартук.
Чаще других кровельных материалов используются шифер и черепица. Их цена доступна любому желающему иметь собственную баню.
Внутренняя и внешняя отделка бани
Пол получится прочным, если для него использовать полистиролбетонную смесь и сделать армирование. Необходимо провести ряд теплоизоляционных мероприятий. Теплоизоляция позволяет снизить затраты на обогрев. Между облицовкой и стенами обязательно проложите:
- пароизоляцию;
- гидроизоляцию;
- фольгированный утеплитель.
В бане требуется утеплить подпол, засыпав туда шлак или керамзит. Финишное половое покрытие в предбаннике выполняют из деревянных брусьев, ширина которых составляет 50 мм. Баня может иметь железную или кирпичную печь. Первое изделие можно поставить на пол. Для кирпичной конструкции потребуется возвести монолитный фундамент.
Вариант планировки и обустройства бани из полистиролбетона
Оконные щели необходимо законопатить. Для внутренней отделки используются деревянные дощечки, которыми обивают стены. Лучше выбирать деревянный материал из сосны или ели. При нагревании помещение бани будет наполняться приятным ароматом смолы. Каждую дощечку перед применением рекомендуется предварительно обработать со всех сторон антисептиком. В качестве альтернативной внутренней отделки могут применяться оштукатуривание, покраска или облицовка керамогранитом. Штукатурка наносится тремя слоями:
- обрызгом;
- грунтовкой;
- накрывкой.
Чтобы на свеженанесенной штукатурке не появлялись трещины из-за слишком быстрого высыхания, ее поверхность периодически увлажняется.
Подготовка к обшивке вагонкой стен парилки
Внутри помещение из полистиролбетонных блоков можно красить полимерными красками, которые выдерживают перепады температуры.
Сам хозяин участка выбирает нужные декоративные элементы. Если нравится строение и изнутри, и снаружи, в баню все будут ходить с большим удовольствием и как можно чаще. Дополнительно в помещение ставятся большая купель, удобные скамейки, широкие полки. Можете дополнить интерьер любыми подходящими аксессуарами, изготовленными из природных материалов, камня или дерева.
Полистиролбетон имеет презентабельный внешний вид. Поэтому строение будет смотреться на дачном участке привлекательно. Оно будет идеально гармонировать с загородным домом и другими постройками, выполненными из такого же строительного материала. Это возведение сооружения на долгие годы, когда не требуется каждый год делать ремонт. А его стоимость является дополнительным стимулом, чтобы выбрать для строительства на своем дачном участке современный полистиролбетон.
Баня под землей
Необычным, но экономным сооружением считается подземная баня, по конструкции напоминающая землянку. Стены для надежности выкладывают камнем. В землянке часто присутствует сырость. Большая концентрация влаги наблюдается весной и осенью. Каменные стены землянки легко противостоят влаге.
Меньшим сроком службы обладают стены бани из древа. Сырость не щадит материал. Плюсом деревянных землянок является быстрый прогрев по сравнению с каменными постройками.
Установить баню-землянку получится только на участке с глубоким расположением подземных слоев воды
Важно выбрать возвышенность. В низинах землянку будет заливать талая и дождевая вода
Высоту бани делают на 25 см больше роста человека. Землянку нельзя полностью погружать в грунт. Котлован выкапывают такой глубины, чтобы часть бани выходила выше уровня земли. В выступающих частях стен землянки устанавливают окошки для естественного освещения и проветривания.
Совет!
Частично выступающие из грунта землянки делают, если используют проект бани без электричества.
Конструкция деревянной землянки предусматривает установку опор из бревен по углам котлована и центру. Причем яма может иметь не только прямоугольную форму. По желанию баня-землянка может быть выстроена шатром из 6 или 8 углов. Если крышу предполагается засыпать землей, ее делают пологую. С такой кровли бани не будет сползать грунт во время дождя или таяния снега. Кровельным материалом землянки выступает несколько слоев гидроизоляции. Укладывают материал на сплошную обрешетку из доски. Стропилами землянки служит очищенный от коры кругляк. Все деревянные элементы пропитывают защитными составами от короеда и грибка.
Лесные землянки времянки гидроизоляцией не укрывают. Крышу засыпают плотными слоями глины, листвы, мха, хвои. В особой гидроизоляции нуждаются стены землянки. Со стороны почвы их закрывают рубероидом, пленкой или мембраной. Чтобы грунт в землянку не осыпался, стены котлована укрепляют доской, прибитой гвоздями к опорам.
Совет!
Каменные землянки лучше возводить круглой формы. Конструкция более устойчива к пучению и поперечному сдвигу грунта зимой.
Недостатки бани из полистиролбетона
Было бы замечательно, если бы можно было ограничиться одними преимуществами. Но, к сожалению, без отрицательных моментов не обошлось. Чтобы не возникало разочарований, на них следует остановиться более подробно. К основным недостаткам относится:
- Плотность материала находится на недостаточно высоком уровне, что приводит к затруднению установки окон, дверей. Поэтому при эксплуатации фурнитура может просесть.
- Штукатурить как внутри, так и снаружи. Многие отзываются, что стройматериал имеет недостаточное сцепление со штукатуркой, поэтому поверхность стены придется дополнительно обрабатывать.
- Блоки должны иметь идеальное скрепление. Если допустить малейшую погрешность в заделывании швов, то произойдёт быстрое растрескивание стройматериала.
- Также на низком уровне находится паропроницаемость. Это означает, что стены не дышат, поэтому создается микроклимат с повышенной влажностью.
- Существенным минусом является низкая огнестойкость. При воздействии высоких температур гранулы начинают разрушаться, а значит, становятся менее крепкими. Поэтому потребуется дополнительная обработка стен специальными средствами, о чем знают не все.
- Если приобретать готовые блоки, покупатель не может быть уверен, что производитель правильно соблюдал все сроки по хранению.
После изучения всех свойств, положительных и отрицательных характеристик, каждый сможет принять решение о том, стоит ли ему использовать в строительстве бани полистиролбетон. Многих останавливает наличие имеющихся минусов, поэтому предпочитают делать выбор в пользу других, более проверенных, надежных материалов. Скорее всего, такой подход является более целесообразным, поскольку риск нежелательных последствий довольно велик.
Материалы и технология монтажа фундамента
Технология монтажа МЗЛФ зависит от вида стройматериала, из которого будут впоследствии возведены стены здания, сооружения.
Для дома из керамзитоблоков
Средняя плотность блока из керамзита составляет 300-900 кг/куб. м. Это позволяет использовать для одноэтажного здания из керамзитоблока мелкозаглубленное монолитное ленточное основание. Из-за высокой пористости керамзита фундамент нуждается в хорошей гидроизоляции. Все стены ленты внутри и снаружи по периметру покрывают гидрофобными веществами: минеральной или битумной мастикой, рубероидом или плёнкой.
Горизонтальный гидроизолирующий слой накладывается на песчаную подушку перед процессом заливки бетонной ленты.
Из кирпича
Дома из кирпича имеют свои особенности. Кирпич отлично сопротивляется вертикальным нагрузкам, однако на изгиб и растяжение он слаб. В случае неравномерной усадки фундамента или частичного выпучивания грунта стены пойдут в разлом.
Поэтому мелкозаглубленное ленточное основание выбирают для небольших строений и лишь на плотных грунтах, не склонных к пучению. В остальных ситуациях лучше устраивать цельную бетонную плиту, которая равномерно распределит нагрузку и предотвратит смещение грунта.
Для каркасного
Мелкозаглубленную цельную бетонную армированную ленту в качестве основания можно использовать под каркасные дома с небольшим весом на песчаном, супесчаном и каменистом грунте.
Если участок слишком насыщен влагой, возможность использования такого варианта фундамента рассчитывают специалисты.
Из бревен
Для дома из бревна армированный фундамент в виде ленты мелкого заложения возводят только на грунте из песка, камня или гравия.
Согласно строительным нормативам, глубина закладки фундамента для регионов средней полосы на непучинистом грунте составит не менее 0,6-0,8 м, на пучинистых — до полутора метров. Поэтому МЗЛФ выбирать для тяжёлых бревенчатых домов опасно.
Для газобетонного
Газобетон отличается высокой теплосберегающей способностью при низком весе. Стены из этого стройматериала могут быть в два раза тоньше, чем кирпичные при одинаковом теплосберегающим эффекте.
Поэтому для одноэтажного строения, который возводится на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, есть смысл сделать основание из МЗЛФ, чтобы сэкономить на фундаменте.
Ширина основания должна быть не меньше 0,3 м. Когда грунт пучинистый, под фундаментом его меняют на крупнофракционный песок и хорошо утрамбовывают.
Что еще нужно знать о ленточном фундаменте для дома из газобетона читайте тут.
Дополнительное наполнение комплектующими
Мобильная баня, как и стационарная, не должна лишать человека радости отдыха и релаксации. Учитывая ограниченное пространство, все же пользователь найдет места для отдыха, где может установить диван, небольшой стол, любимый переносной тренажер. Печка электрическая для нагрева воды и пара — наличие ее само собой разумеется. Несложно отгородить место для душа.
Для транспортировки и установки в фиксированное положение необходимо оборудовать контейнер зацепными для троса устройствами. Придется грузить на платформу трала при помощи крана.
Любители попариться в дороге оснащают мобильные бани следующим оборудованием:
- устраивают кафельные полы;
- устанавливают электроконвентор в комнате релаксации;
- накопительный водонагреватель;
- поддон для душа или душевой кабиной;
- запас полевых камней;
- рациональную мебель.
Строительство
Процесс показан на данном видео:
Обустройство фундамента
Для начала необходимо согласно проекту произвести разметку. Если в качестве стенового материала выбрана древесина, достаточно будет столбчатого фундамента.
Для этого по площади участка посредством ручного бензобура пробуриваются отверстия глубиной в 1 метр, в которые монтируются готовые бетонные блоки либо асбоцементные трубы с последующей заливкой их бетоном. На этом этапе главным условием является соблюдение единого уровня над поверхностью грунта – порядка полуметра.
Возведение стен
Если приобретена сауна с хозблоком из деревянного бруса, достаточно, следуя инструкции, собрать уже подогнанные бруски в правильном порядке.
В случае возведения каркасно-щитовой постройки сначала выстраивается каркас из бруса, который впоследствии обшивается снаружи и изнутри плитами ОSВ с закладкой между ними теплоизоляции – пенопласта либо минеральной ваты.
Кровля
Сначала из деревянного же бруса изготавливается каркас, на который крепится кровельный материал – ондулин, металлочерепица либо любой выбранный аналог.
При установке кровельного покрытия необходимо предусмотреть качественную гидроизоляцию, препятствующую проникновению атмосферной влаги внутрь помещения и паробарьер, предотвращающий отсыревание деревянных конструкций кровли изнутри.
Всю информацию про деревянные бытовки для дачи найдете здесь.
Также нужно на этом этапе заложить дымоотводную трубу от печки-каменки. Дымоход лучше организовывать на основе нержавеющей трубы, поскольку классические асбоцементные сегодня не соответствуют нормам противопожарным и санитарным. Они при перегреве легко могут разрушиться и в процессе эксплуатации выделяют множество вредных канцерогенных веществ.
Если помещение чердака планируется эксплуатировать, например, в качестве гостевой комнаты, тогда кровлю необходимо дополнительно утеплить изнутри и осуществить декоративную отделку.
Внутренняя отделка
Заключается в обустройстве напольного основания и потолка. Сначала изготавливается несущий каркас из необработанного бруса, на который ложится половая шпунтованная доска толщиной три – четыре сантиметра.
Потолок же выполняется либо на основе деревянных досок либо обшивается панелями ОСВ.
О том, как правильно построить курятник узнаете тут.
Помещение парной
Лучшим материалом для внутренней отделки парилки традиционно считается осина. Обработанной осиновой доской обшиваются стены, потолок помещения, из нее же изготавливается в два – три ряда полок. Дверь в парную также должна быть деревянной либо выполненной из полупрозрачного термостойкого стекла.
Печь лучше использовать готовую металлическую, поскольку самостоятельное обустройство каменки в бане/сауне требует специфических навыков и определенного опыта.
Коммуникации
В процессе строительства необходимо предусмотреть подвод водоснабжающих, канализационных и электрических коммуникаций. Любые внешние участки трубопроводов необходимо оборудовать качественной теплоизоляцией, чтобы минимизировать вероятность их размерзания в зимнее время.
Внутреннюю электропроводку в деревянных конструкциях лучше выполнять кабелем в двойной изоляции (в помещении парной – в жаростойкой оболочке).
Материалы для парной
Рекомендуем делать баню из осиновых досок, толщина которых не меньше 6 см, и еловых брусьев. Дерево стоит выбирать сухое, ведь сухая древесина лучше сохраняет форму и намного долговечнее сырого дерева.
Каркас нашей бани сооружаем из брусьев, это совсем не сложная робота, тяжело потом каркас прикреплять к полу. Но это возможно осуществить, приложив небольшое усилие. Крепеж осуществим, просверлив в полу и брусьях совмещенные отверстия, в которые вставим длинные шурупы, и не забываем уложить гидроизоляцию между полом и брусьями.
Очень важно на стены установить паро- и гидроизоляционные плиты, которые стоит обшить досками. Для этих работ лучше использовать доски из осины, предварительно сделав в досках пазы вдоль, которые послужат для лучшего сцепления досок между собой
При забивании гвоздей их стоит вгонять как можно глубже в древесину, потому что в парилке высокая температура, и можно обжечься, прикоснувшись к раскалённой головке железного гвоздя.
Современный материал для строительства бани
Благодаря своим уникальным свойствам он успешно конкурирует с другими современными строительными материалами: газобетоном и пенобетоном. Достоинства полистиролбетона:
- Незначительная усадка, около 0,1 %;
- Плотность в пределах от 150 кг / м³ до 600 кг / м³;
- Низкие показатели эксплуатационной влажности;
- Устойчивость к гниению;
- Прочность;
- Пожароустойчивость;
- Прекрасная звукоизоляция;
- Продолжительный срок эксплуатации, более 100 лет.
Если хозяин дачи стремится использовать любую возможность сэкономить свои средства, то применение полистиролбетонных блоков в строительстве бани является верным способом это сделать. Стены и перекрытия могут иметь небольшую толщину, однако, при этом тепло не будет уходить наружу. Под воздействием высоких температур полистирол не выделяет вредных веществ.
Структура полистиролбетонных блоков
Поэтому люди могут спокойно принимать водные процедуры и париться, не опасаясь за свое здоровье. На постройку уходит немного времени. Все строительные работы могут быть сделаны своими руками.
Часть Установка сруба и крыши
Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.
Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.
Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.
Обязательно гидроизолируем фундамент, например рубероидом и устанавливаем первые венцы, укладывая поверх каждого бревна мох. Толщина слоя примерно 3 см. Другой способ проверки достаточности слоя мха — это прижимание его ладонью. Если бревно не прощупывается, то все в норме. При укладке мха нельзя превышать толщину слоя, так как бревно не ляжет в паз и повиснет.
На бревна веранды мох не укладываем, так как она не является единым целым с баней и нам не важна ее равномерная осадка вместе со срубом. Лучше всего подвивку мха делать после укладки каждого венца, это облегчит работу по конопатке в будущем. В моем случае «шабашники», как всегда торопились и просто игнорировали мое пожелание, намекая, что такая работа будет стоить намного дороже.
Сразу после укладки бревен в коробку начинаем делать стропила. Используем доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.
Стропила накрываем пароизоляцией и наколачиваем контробрешетку — рейки 20х50 мм, которые будут использоваться для крепления обрешетки. Обрешетка изготавливается из досок, которые ранее были на опалубке, и крепится б/у саморезами.
Стропила удлиняем «кобылками», чтобы проекция их выступа от стены составляла не менее 500 мм. Так баня выглядит более приземисто и на бревна попадает меньше воды во время дождя.
Под подпорные столбики на веранде устанавливаем лифты для компенсации усадки сруба. Своевременно ослабляя гайку, мы не даем верхнему бревну повиснуть, когда нижние начнут опускаться.
Изготавливаем фронтоны из шпунтованной доски. Наколачиваем их горизонтально шипом вверх, чтобы исключить попадание воды на чердак во время косого дождя. Вначале, перед зашивкой фронтона устанавливаем отлив из оцинкованного железа.
Сучки, сколы и места соединений досок обрабатываем мастикой по дереву и шлифуем ее наждачной шкуркой после высыхания. Далее используем пропитку, в моем случае это База Белинка (Belinka Base) и покрываем лессирующим составом (так же была использована Белинка №23).
На фронтоне, который над верандой, делаем дверь и вентиляционное окно, закрытое решеткой для радиаторов. Электричество проводим по кабелю ВВГНГ помещенному в пластиковую гофру и подвешенному на металлический трос в 4 мм оболочке. О нюансах устройства электропроводки в деревянном доме можно ознакомиться в этой статье.
Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.
Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.
Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.
Решение проблемы нехватки места на участке
План такого сооружения «баня – сарай» в один этаж довольно прост, что допускает некоторые отклонения в размерах и даже организацию на входе крыльца (см. описание в тексте)
Основным, как модно сегодня говорить, пилотным, вариантом совмещения бани и хозяйственного помещения может быть следующее, проверенное уже не в одно десятке реализаций:
A – прихожая – предбанник, заметьте управление печью происходит из парной, но стена печи выходит в прихожую, что обеспечивает её надёжное отопление;
B – моечная, здесь есть небольшое окно – окна в рабочих помещениях бань или отсутствуют совсем или небольшого размера (в предлагаемом варианте 50 на 40 см), что позволяет лучше контролировать теплообмен;
C – парная – традиционная полать и печка, тут есть всё для настоящего ценителя отдыха «с парком», обращаем внимание в предлагаемой реализации в парной окна нет, это негласное правило всех парных у всех проектировщиков;
D – сарай, ну, или, хозяйственная комната площадью 4 кв.м, на такой площади можно разместить и небольшой станок; оцените продуманный и дальновидный подход предлагаемого решения – сарай с его грудой металла не имеет соприкосновения с богатыми влагой помещениями; конечно, теплоизоляция и паропроницаемость должны быть обеспечены на самом высоком уровне, тем не менее, такое разделение говорит о тонком понимании ситуации разработчиками;
Возможно, герои «Калины красной» парились в такой бане, просто пристроенной к сараю, но те времена 40-летней давности всё-таки ушли и мучиться над вопросом, как пристроить сарай к бане, скорее всего сегодня уже не придётся
E– крыльцо, и это ещё один плюс предлагаемого проекта.
Полезный совет! Но основная положительная черта предложенного – установка всей конструкции на сваи. Здесь выбран более дорогой и надёжный вариант – квадратные в сечении бетонные сваи. Хотя для такой конструкции, как одноэтажная баня, вполне можно использовать и металлические трубные, их удобнее устанавливать, а нагрузочная способность вполне будет отвечать задачам сооружения
Главное, сваи – идеальный способ борьбы с ненадёжными, пучинистыми грунтами и главный способ надёжного проветривания конструкции, что для бань очень важно
Особенности конструкции
Технология возведения предлагаемой бани с сараем так хорошо отработана, что обычно бригада из 2-3 человек берётся возвести её не более чем за рабочую неделю. И цена за всё это удовольствие попарится после наведения порядка в сарае — не более чем 300 тысяч рублей .
Вот ещё несколько полезных технических характеристик такой комбинации бани с сараем:
- для наружных стен используется строганный брус размером (мм) 95 на 145;
- для парной – осиновая вагонка;
- размер бетонных свай – 200 х 200 х 400 мм;
- расстояние между тумбами – 200 мм;
- количество тумб – 9 (8 по периметру и одна посередине строения);
- сверху свай обязательно рубероид в качестве гидроизоляции;
- средство изоляции между полотнами бруса – джут;
- пароизоляцию в парной обеспечивает специальная банная фольга;
- утепление в 50 мм применяется как на полу, так и на потолке бани;
- все стыки, снизу и сверху, закрываются плинтусами;
- с наружной стороны крыша обшивается хвойной вагонкой;
- высота потолка внутри – 225 см;
Как там, в «самом коротком анекдоте» от Юрия Никулина: «Баня, через дорогу раздевалка». За городом это уже и не анекдот, тем более, если была сделана баня из сарая своими руками
- толщина стен – 95 мм;
- высота конька бани – 150 см;
- для кровли используется ондулин трёх цветов – зелёного, красного или коричневого;
- характеристики пола:
- толщина чернового — 20 мм;
- материал паро и гидроизоляции – пергамин;
- материал утеплителя — URSA в 50 мм;
- половая доска — шпунт в 27 мм;
характеристики потолка:
- материал – вагонка евростандарта «В» сорта;
- материал утеплителя для бани – URSA, 50 мм;
размеры окон: 800 х 800 мм – двойное остекление, два окна; 600 х 600 мм – одно.
моечная комната имеет душ и водоотвод.
Полезный совет! Обращаем внимание. В предлагаемый вариант бани в стандартную обязательную поставку не входит печь
Её выбор и установка производится по отдельному заказу. Об этом условии советуем не забывать и обязательно при поиске исполнителя работ справляться о путях установки печи в бане. Решение об установке должно быть принято заблаговременно. Некоторые исполнители готовы установить любую печь, предлагаемую заказчиком, но это, как правило, требует согласования.
Любой проект бани с сараем требует особо тщательного отношения к фундаменту – создание параметра по периметру – очень хороший вариант
Советы по укладке блоков
Некоторые строители укладывают блоки на основе полистиролбетона, используя обычный раствор, выполненный из цемента и песка, полагая, что так можно значительно сэкономить. Низкая стоимость такого раствора способна создать лишь иллюзию денежной экономии.
Стоимость мелкозернистого специального клея превышает цену раствора примерно в 2-2,5 раза. При всем этом расход раствора на базе цемента и песка на единицу площади кладки в 6 раз превышает расход клея. Более того, плотное прилегание некоторых элементов возможно лишь при использовании клея. Применение такого раствора, который производится на основе цемента и песка, приведет к значительному увеличению толщины швов, а также образованию «мостиков холода», которые представляют собой разрывы в материале стены.
Такие мостики имеют высокую теплопроводность. Интенсивный теплообмен в таких областях неминуемо приведет к появлению холодных участков, которые будут расположены на внутренней поверхности стен. Это увеличит теплопотери, что станет причиной образования конденсата, плесени и сырости. Более того, традиционные растворы, изготовленные на основе цемента и песка, способны увеличить неровность кладки, уменьшая ее прочность на изгиб и сжатие.
Завершение строительства бани-внутренняя отделка
Прочный, теплый и качественный пол лучше сделать из полистиролбетонной смеси, предварительно заармировав его по периметру. Внутренние стены бани лучше обшить деревом, проложив под ним фольгированный утеплитель для гидроизоляции
Также очень важно устроить правильную вентиляцию согласно техническим требованиям, соответственно площади помещения.
После постройки бани, вам остается только установить внутрь купель, скамьи, полки и другие аксессуары, которые создадут комфортную обстановку, располагающую к отдыху и расслаблению.
Общие сведения о банях из полистиролбетона
Для начала следует разобраться, что представляет собой данный материал. Он является разновидностью легкого бетона, наполнением которого служит вспененный полистирол. Также сюда добавляют дополнительные вещества для повышения свойств полученной смеси. Используется в качестве строительного, теплоизоляционного материала. Изменив соотношение входящих компонентов и гранул, можно добиться разной плотности. Чем больше диаметр шариков, тем меньше плотность.
Технология производства осуществляется следующим образом:
- Гранулы помещают в специальный генератор, предназначенный для первичного вспенивания методом тепловой обработки. Теплоносителем в данном случае выступает насыщенный водяной пар.
- Затем происходит обогащение сырья воздухом. После этого пневматической транспортирующей установкой с помощью потока воздуха сырьё отправляется в специальный бункер, чтобы оно отлежалось.
- Подсохшее гранулированное сырьё поступает в смеситель. Туда добавляются вспомогательные компоненты, включая песок, воду, цемент.
- Полученную смесь разливают по формам, предназначенным для блоков из полистиролбетона.
Процесс твердения длится на протяжении суток, после чего блоки вытаскивают, помещают в защищенные от ультрафиолета и осадков места для просушивания. При этом помещение должно тщательно проветриваться. Готовый материал будет готов к использованию только спустя 14 суток.
Для строительства бани из полистиролбетонных блоков в основном применяют ленточный тип фундамента с песчаной подушкой. Для начала роют траншею, затем изготавливают каркас. Первый ряд блоков укладывается на раствор, сделанный из песка и цемента. Последующие ряды сажают на специально подготовленный клей. Для повышения прочности конструкции выполняется армирование металлической сеткой между определенными рядами.
