Ионизатор воздуха своими руками: простой прибор по принципу электроэффлювиальной люстры

Как сделать аппарат живой и мёртвой воды

Прибор работает от сети переменного тока 220В. Непосредственно для приготовления воды нужен постоянный ток. Поэтому, в цепи питания одного из электродов установлен мощный диод. Два электрода из нержавеющей стали закреплены на изолирующей основе из органического стекла.

Длина электродов разная – для удобства во время эксплуатации. На коротком будет мёртвая вода, на длинном – живая.

Для выпрямления тока, используется диод рассчитанный на ток 10А и напряжение не менее 250В. В данной схеме, можно использовать советские диоды серии (Д245 – Д247).

Для безопасности, стоит предусмотреть защитный кожух для верхней части прибора, т.к. все элементы в процессе работы, будут под опасным напряжением сети 220В!

Для приготовления воды, можно использовать банку, ёмкостью 2 или 3 литра. Наливаете воду в банку, процентов на 70-80. Оставьте место для воды, которую вытеснит наполненный мешочек.

Теперь наливаете воду в мешочек и погружаете его в банку. Непокрытый водой мешочек должен выступать над уровнем воды на 1-2 см – чтобы воды не смешивались.

Погружаете в банку аппарат. Длинный электрод в банке, а короткий в мешочке. Включаете прибор в сеть.

Внимание! Меры безопасности!

С момента включения прибора в сеть 220В, НЕЛЬЗЯ прикасаться к диоду, электродам, воде и прочим элементам, которые могут проводить электрический ток. Прикосновение чревато поражением электрическим током.

Рядом не должны находиться дети, животные… Нельзя отвлекаться, чтобы не оставить прибор без присмотра!

Продолжительность приготовления зависит от жёсткости воды. Признаком того, что вода готова, является начало активного бурления воды вокруг электродов (особенно в мешочке).

Отключите прибор из сети. И только после этого! Извлеките аппарат из банки и тут же доставайте мешочек. Воду из мешочка перелейте в приготовленную ёмкость.

Мешочек и аппарат просушите и уберите в недоступное для детей место.

Чтобы вычислить оптимальное время приготовления живой и мёртвой воды, я предложу вам следующую методику:

Приготовьте воду за 1,5 минуты. Посмотрите на цвет готовой мёртвой воды. Она должна быть жёлтого цвета (как на фото ниже), может быть слегка коричневого. Если всё так и есть – обе воды готовы.

Если мёртвая вода слабо жёлтого цвета – залейте новую воду и повторите весь процесс снова, но теперь держите 3 минуты. Если мёртвая вода не стала жёлтой, повторите процесс, увеличив время до 5 минут. В моей практике был случай, когда для приготовления воды, нужно было держать аппарат включенным 9 минут!

Детали самодельного ионизатора воды

Создателю ионизатора воды потребуется два пластиковых контейнера ёмкостью 5 литров каждый. Двумя такими контейнерами фактически обеспечиваются отдельные камеры для рабочих электродов.

Титановые электроды, конечно, лучший вариант для такого случая. Тем не менее, алюминиевые или медные электроды зачастую применяются компаниями-производителями ионизаторов воды.

Соответственно, для самодельной конструкции такой вариант тоже подойдёт. Также понадобится:

труба ПВХ диаметром 50 мм,
небольшой кусочек замши,
несколько зажимов типа «крокодил»,
электрический провод,
система питания 12 (24) вольт,
два медных (титановых или алюминиевых) электрода.

Сборка ионизатора воды своими руками

Пошаговую процедуру сборки ионизатора воды своими руками можно описать следующей последовательностью действий:

На каждом из двух пластиковых контейнеров высверлить отверстия под ПВХ трубку (50 мм). Сверлить отверстия в нижней части и с учётом совместимости по осям, когда оба контейнера расположены рядом друг. То есть отверстия должны совпадать.
Пластиковую трубу внутри заполнить замшей по всей длине и вставить противоположными концами в отверстия контейнеров, соединив тем самым обе ёмкости.
Установить и закрепить в каждом из контейнеров электрод. Обвязать электроды проводкой и подключить (можно применить зажимы типа «крокодил») к выходам источника питания 12 (24) вольта.
Включить в сеть источник питания и запустить в работу.

По факту подачи питания на электроды начинается процесс электролиза. Спустя примерно два часа, щелочные и кислые продукты явно начнут разделяться по разным ёмкостям. Цвет жидкости в одном из контейнеров приобретает коричневатый оттенок, насыщенность которым зависит от количества примесей в исходной воде.

Другой контейнер будет пополняться чистой щелочной жидкостью, пригодной для употребления под питьё. По сути, есть смысл подключения на каждом контейнере запорных кранов, через которые удобно извлекать приготовленную жидкость конкретного вида. Таким образом, самодельный ионизатор воды обеспечивает недорогую, вполне доступную в быту технологию получения чистой питьевой жидкости.

Критерии выбора техники

После анализа всех плюсов и минусов возникает вопрос — как же выбрать ионизатор? Жилые помещения обычно наполнены мягкими материалами, в них может быть шерсть животных, поэтому важна качественная очистка воздуха.

Тип прибора для ионизации воздуха

Типов ионизаторов два — униполярные и биполярные. Первые умеют генерировать исключительно отрицательно заряженные ионы. Их используют преимущественно в медицинских учреждениях, но не постоянно.

Биполярные вырабатывают в нужном соотношении и положительные, и отрицательные частицы. С их помощью достигается эффект «горного воздуха».

Ионизаторы делятся на пассивные и активные. У первых выработанные частицы отходят хаотично и недалеко от устройства. Вторые оборудованы встроенным вентилятором для «разгона» ионов по помещению, но это действие производит дополнительный шум

Основные технические параметры

Существенные показатели при выборе ионизатора — мощность, производительность, покрываемая площадь. Так, чем выше мощность, тем больше ионов генерирует прибор.

Производительность ионизатора выражается в концентрации аэроионов в пределах некоторого расстояния от устройства. Минимальная цифра для положительных ионов составляет 400 шт. на см3, средняя — около 1,5-2 тыс., максимальная достигает отметки в 50 тыс.

Для отрицательных значение минимума устанавливается в пределах 600 ионов, среднее — 3-5 тыс., максимум совпадает с положительными.

При выборе также следует обратить внимание на площадь покрытия прибора, сопоставив ее с габаритами помещения, где ионизатору предстоит работать. Если нужно устройство для спальни, прикроватной территории в детской, подойдет изделие с небольшим радиусом действия. Его достаточно, чтобы обеспечить чистым воздухом место для сна

Его достаточно, чтобы обеспечить чистым воздухом место для сна

Если нужно устройство для спальни, прикроватной территории в детской, подойдет изделие с небольшим радиусом действия. Его достаточно, чтобы обеспечить чистым воздухом место для сна.

В большой дом нужен мощный прибор с площадью покрытия от 100 кв. м. Такие устройства действуют и через стены

Для ионизации домашнего рабочего места или комнаты, где семья проводит больше всего времени, достаточно прибора со средними параметрами. Площадь его покрытия — 15-25 кв. м.

Все рабочие показатели должны подтверждаться соответствующими сертификатами. Это является гарантией безопасности использования прибора.

Дополнительный функционал приборов

Ионизатор может быть скомбинирован с другой техникой: увлажнителем или очистителем воздуха, радионяней. Пользователи отмечают удобство таких приборов.

Устройство может быть оборудовано фильтром — электростатическим или НЕРА. Первый создает электрическое поле как у разряда грома, чем нейтрализует действие тяжелых ионов. Его достаточно периодически протирать или промывать.

Второй – НЕРА – максимально качественно фильтрует воздух и считается самым эффективным современным очистителем, но его нужно регулярно менять.

Стоимость НЕРА невелика, но вот найти элемент в торговой сети проблематично из-за постоянной смены модельного ряда производителями

Проверка работоспособности простыми методами

С другой техникой не возникает проблем — включил и сразу видно, работает или нет. Определить, что делает ионизатор после включения в сеть и/или нажатия кнопки невозможно: большинство домашних приборов не шумит и не имеет индикаторов на панели.

Чтобы проверить работу прибора, можно создать простейший прибор из стеклянной емкости, проводящего шарика и двух лепестков металлизированной пленки. Если лепестки расходятся, ионизатор работает

Проверить работоспособность устройства без счетчика аэроионов можно и другим способом. Вырезать тонкую полоску бумаги, взять пластиковую палочку, потереть о сухие волосы и попробовать приподнять полоску «наэлектризованным» концом.

Затем перенести палочку в зону действия прибора и опять попытаться поднять полоску. Если этого не произошло, заряд нейтрализован, все работает. Такие проверки можно использовать не только сразу после покупки ионизатора, но и в случаях его падения на пол.

Конструкция и детали.

Экран (люстра) -это легкое металлическое кольцо {рис. 1, б), к которому припаяна медная сетка из голого провода диаметром 0,3…0,5 мм. Сетка имеет квадратные ячейки размером 35…45 мм. Они образуют выпуклую часть экрана, направленную вниз. В углах сетки припаяны иглы диаметром 0,25…0,5 мм и длиной 45…50 мм, которые должны быть достаточно острыми. К кольцу прикреплены три медных провода диаметром 0,8…1 мм, развернутые под углом 120° и спаянные над центром экрана. Это провода высокого напряжения. К экрану подводится высокое напряжение (25 кВ) от транзисторного преобразователя тока {рис. 1, а). Для больших помещений (школьных классов, мастерских и т.п.) требуется напряжение 50 кВ.

Рабочая частота двухтактного промежуточного преобразователя 3…4 кГц. Трансформатор Тр намотан на ферритовом сердечнике трансформатора вертикального отклонения телевизора. Боковые щеки каркаса катушки лучше всего вырезать из текстолита или оргстекла толщиной 1 мм, гильзу (каркас) катушки можно сделать из любого электроизолированного материала. Ширина каркаса не менее 30 мм. Первичная обмотка (I) имеет 14 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,8 с отводом от середины, вторичная обмотка (II) — 6 витков того же провода с отводом от середины (обмотка покрыта слоем изоляции толщиной 1 мм), обмотка III — имеет 8000… 10000 витков провода ПЭЛШО 0,08… 0,1 (через 800 витков следует прокладывать слой электроизоляционного материала толщиной 1 мм). Зазоры между изолирующими прокладками и корпусом заливают клеем. Транзисторы необходимо установить на радиаторах с поверхностью 300 см2, так как выделяемая на коллекторе мощность достигает 10 Вт. Выход умножителя напряжения соединен с экраном (люстрой) высоковольтным (50 кВ) проводом, применяемым, например, в рентгеновской аппаратуре или высоковольтных цепях автомобилей. Выпрямительные столбы можно заменить двумя селеновыми вентилями с обратным напряжением 500 В или низковольтными диодами (20…25 диодов в каждом каскаде при рабочем напряжении 500 В).

Экран-люстру подвешивают к потолку на изоляторах. Он должен быть расположен в 2 м от пола. Преобразователь тока размещают вблизи экрана, а источник электропитания преобразователя в любом удобном месте. Шасси нужно заземлить, например, соединив его проводом с водопроводной трубой.

Для проверки работы ионизатора можно использовать вату. Если ионизатор исправлен, небольшой кусочек ваты должен притягиваться к экрану-люстре с расстояния 0,5…0,6 м. Осторожно приближая руку к иглам экрана, на расстоянии 70… 100 мм мы почувствуем холод. Для приближенного измерения числа ионов можно применить устройство, показанное на рис. 1, в. Во время работы ионизатора не должно появляться никаких запахов. Запах свидетельствует о наличии в помещении посторонних газов (озон, окислы азота). В этом случае нужно тщательно проверить конструкцию люстры, монтаж умножителя и соединения преобразователя с люстрой

Ионизатор является источником высокого напряжения, поэтому при работе с ним надо соблюдать осторожность. Хотя сила тока высокого напряжения едва достигает 3…5 мкА и не опасна, однако прикосновение к экрану или цепи высокого напряжения грозит неприятным ударом

Предыстория

Я сейчас живу в Мумбаи, в квартире, выходящей окнами на очень загруженную дорогу. И с момента моего заезда сюда я борюсь с пылью, которая оседает на всём, стоит мне открыть окна. Еженедельная уборка квартиры отнимает много сил. И я решил купить очиститель воздуха для комнаты. А потом подумал: а насколько сложно будет собрать очиститель самому? Я провёл исследование и решил, что нужно сделать себе ионизатор (кстати, ионизатор и очиститель – это два разных устройства, но об этом позже). Однако потом я зарылся в текущих проблемах и так его и не собрал. https://www.instagram.com/p/B6pRxfXJ_jU/ Но в последнее время многие спрашивали меня, как я проектирую и делаю устройства, и я решил в качестве примера дать этот относительно простой проект и подробно описать его создание в виде инструкции

Так что давайте сделаем ионизатор.

Примитивная схема сборки

Существуют очень простые конструкции рассматриваемых приборов, для которых даже не понадобится много разных материалов. Такой ионизатор может собрать начинающий или неопытный мастер.

Что потребуется?

Чтобы собрать самый несложный ионизатор, необходимо запастись следующими материалами и инструментами:

пластмассовой коробкой из «Киндер-Сюрприза»;
2 проводами с диаметром 0,5 мм;
штепсельной вилкой, которую можно разобрать;
ножницами для монтажа;
изолентой;
иглой для проделывания отверстий.

Сборка

Подобрав необходимые материалы, можно начать собирать ионизатор воздуха. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

В стенках каждой половинки коробочки от «Киндера» проделать отверстия с помощью иглы. Её стоит не просто воткнуть, но и аккуратно пошевелить в разные стороны, поскольку требуются отверстия с широкими краями. Чтобы было легко получить дырочки, а также предупредить потрескивание пластмассы, кончик иглы стоит предварительно нагреть над слабым огнём.
Взять провода и распустить их концы на жилы.
Вставить их в отверстия в коробочках, но так, чтобы жила с положительной полярностью прошла через одну половинку, а с отрицательной – через другую.
Обмотать провода изолентой, а изолированные жилы соединить.
Разобрать штепсельную розетку.
Жилы, расположенные с другой стороны, подсоединить к контактам вилки.
Полученный приборчик поместить в твердый корпус. Эта может быть коробочка из любого твердого материала. Итак, прибор готов, можно вставлять вилку в розетку.

Несложный по конструкции прибор будет очищать воздух в комнате, уничтожая вредные бактерии.

Ионизатор воздуха своими руками: описание и схемы

Сделать ионизатор своими руками возможно, если использовать для этой цели, предложенные в интернете схемы и четко следовать всем инструкциям и рекомендациям. Однако для начала необходимо определиться с тем, какое именно устройство вы хотите получить в итоге и где именно вы планируете его использовать.

Схема для создания ионизатора воздуха своими руками

Конечно, сделать сложную и многофункциональную модель вряд ли удастся, но изготовление простого ионизатора для квартиры или машины вполне под силу каждому. Рассмотрим оба алгоритма изготовления вариантов, обращая внимания на возможные сложности и нюансы, которые обязательно нужно учитывать в процессе работы.

Схема ионизатора воздуха своими руками для домашнего использования

Для того чтобы сэкономить средства и не приобретать готовый ионизатор, его можно изготовить самостоятельно, воспользовавшись для этого следующими материалами:

2 пластиковых контейнера небольшого размера (для этой цели можно использовать упаковки из-под игрушек «Киндер-сюрприз»;
вилка с двумя проводами, диаметром 0,5 мм;
изоляционная лента;
игла;
ножницы.

Сборку можно проводить, используя и большее количество пластиковых контейнеров, но для первой попытки достаточно и двух.

Для сборки ионизатора воздуха своими руками можно использовать подручные детали или приобрести их в специализированном магазине

Для начала в каждом из контейнеров, при помощи иглы, необходимо проделать отверстия такого размера, чтобы в них проходил провод. После этого провода нужно раскрутить на жилы и продеть в отверстия таким образом, чтобы в одном контейнере оказались положительные, а в другом отрицательные жилы. После этого их необходимо заизолировать и соединить верхние провода.

Если вилка отделена от проводов, на этом этапе её необходимо присоединить. После этого необходимо подсоединить устройство к источнику питания, чтобы убедиться в его исправности. Для защиты конструкции, можно смастерить небольшую коробочку, которая придаст вашему прибору привлекательный внешний вид.

Как и в случае с покупным ионизатором, важно соблюдать технику безопасности в процессе использования, и строго ограничить доступ детей и животных к прибору

Для сборки продвинутого ионизатора воздуха необходимо понимать основы радиотехнических систем

Автомобильный ионизатор воздуха своими руками: инструкция для изготовления

Немного больше сложностей представляет собой самостоятельное изготовление ионизатора воздуха, предназначенного для использования в автомобиле. Для сборки такого устройства понадобится больше навыков и опыта, так что перед тем как приступить к сборке, стоит хорошо взвесить все аргументы в пользу такого решения.

Самой простой схемой сборки считается та, для которой используется генератор на микросхеме 555, которую иногда называют таймером. Это дешевая деталь, стоимость которой не более 15?20 рублей и продается практически в любом магазине радиодеталей. Для ионизатора она необходима, чтобы исполнять роль одноканального генератора. При этом настройка его рабочей частоты осуществляется путем подбора компонентов цепочки RC.

Чтобы сэкономить на покупке трансформатора, можно взять, например, тот который мог остаться от старого системного блока. В этом случае трансформатор аккуратно выпаивается из общей цепочки.

Ионизатор воздуха для автомобиля можно собрать самостоятельно, используя видео уроки из интернета

Далее необходимо заменить старую обмотку. Для этой цели можно использовать несколько слоев изоляционной ленты, которые нелишним будет обмотать сверху еще и 2?3 слоями канцелярского скотча.

После этого, согласно схеме, таймер необходимо подключить к трансформатору и присоединить умножитель напряжения, который собирается из конденсаторов и диодов КЦ 106. Затем проводки от умножителя раздвигаются на расстояние примерно 2?3 см друг от друга, после чего можно включить прибор в сеть. Появление характерного запаха озона в воздухе будет свидетельствовать об исправной работе устройства.

Ознакомившись со всеми характеристиками и возможностями приборов этого типа, не остается никаких сомнений в том, насколько положительное влияние на человека могут оказывать ионизаторы воздуха для дома. Цены на эти устройства бывают самыми разнообразными, так что каждый наверняка сможет подобрать для себя подходящий вариант, чтобы улучшить качество воздуха и восполнить недостаток ионов.

Польза и вред

Польза ионизации – вопрос спорный по сей день. С одной стороны, отрицательные ионы кислорода уничтожают бактерии и очищают воздух. С другой стороны, переизбыток таких частиц может принести вред живым существам. Поддерживать необходимый баланс довольно трудно.

Самим Чижевским было установлено, что при некоторых заболеваниях ионизатор действительно способен улучшить состояние человека. К ним относятся:

заболевания дыхательных путей: бронхиты, риниты, ларингиты, астма, начальная стадия туберкулеза;
аллергия;
гипертония (начальная стадия);
невроз;
коклюш;
заживление ожогов и ран;
пародонтит.

При использовании отмечались:

повышение работоспособности;
нормализация дыхания;
укрепление иммунитета;
снижение риска инфарктов и инсультов;
общее омоложение.

Негативным образом лампа Чижевского может сказываться на:

работе легких: возникновении хрипов и др.;
работе сердца: нарушение сердечного ритма;
головных болях;
общем самочувствии: ухудшение из-за дополнительной нагрузки на организм.

Поскольку научно доказанных данных ни о пользе, ни о вреде люстры Чижевского до сих пор не получено, то при наличии хронических заболеваний покупку люстры лучше согласовать с врачом. Министерство Здравоохранения прописало противопоказания к применению прибора:

ослабление организма долгими болезнью, диетой, физической работой;
бронхиальная астма;
серьезные хронические проблемы с сердцем, сердечная недостаточность;
атеросклероз и спазм сосудов;
озена.

Впрочем, и эти рекомендации исключительно теоретические.

Toyota Auris 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 136 л. с., передний привод, вариатор — электроника

Toyota Auris, 2008

Привет. Хочу немного упростить многим, кто себе решил поставить подобное. Кнопка в режиме clean замыкает контакты 5 и 6, в режиме ion замыкает 4 и 5 на (и там и там на постоянку). Контакты расписал, чтобы можно было подобрать другую кнопку под свои родные гнезда, если такие есть свободные. Кто хочет сэкономить на комплектующих, рекомендую купить косу салонную (проводку) от тойоты. Она стоит недорого (соответственно на разборке — 1000 руб.). Я купил от висты и на ней нашел целых 3 диода шотке, взял от нее пины для всех разъемов, провода всех цветов. Так же хочу добавить 5 своих копеек.Взял с косы реле и плюсовой провод на питание ионизатора пустил через него. Сигнал на срабатывание реле взял с плюса на мотор обдува. Это нужно чтобы ионизатор работал только при включенном обдуве. Японцы предупреждают, что нельзя допускать работы без работающего обдува и НЕЛЬЗЯ ничего помещать в воздуховоды металлического. Всех с новым годом.

Исследования

Если вы хотите что-то сделать самостоятельно, сначала проведите исследования при помощи Google. В нашем случае давайте разберёмся, что такое ионизатор, и на каком базовом принципе он работает. Ионизатор воздуха (или генератор отрицательных ионов, или люстра Чижевского) – это устройство, использующее высокое напряжение для ионизации (электрического заряда) молекул воздуха. Отрицательные ионы, или анионы – это частицы, имеющие один или несколько лишних электронов, из-за чего их общий заряд оказывается отрицательным.

Пока вроде просто. Ионизаторы используются для удаления частиц из воздуха путём придания им отрицательного заряда, после чего эти частицы притягиваются к положительно заряженной поверхности (стене/полу). В итоге частицы гораздо быстрее оседают, оставляя воздух чистым. Именно это нам и нужно – удалить пыль из воздуха, чтобы не вдыхать её.

Так что, поискав всего 5 минут, мы уже знаем, что нам нужно сделать систему с высоким напряжением, придающую отрицательный заряд частицам

Сначала это меня немного обескуражило, поскольку я раньше не делал системы с высоким напряжением, и если играться с подобными системами неосторожно, всё может закончиться плохо

Затем мы идём и ищем уже имеющиеся на рынке устройства, работающие на основе данной технологии. Я делаю это для того, чтобы понять, какого рода схемы люди использовали для создания подобных приборов. Если на рынке есть устройство с такой же технологией, учитесь на его основе.

Люди потратили на создание устройства много инженерных человеко-часов. Учитесь на их примере, чтобы сделать свою систему, которая по меньшей мере похожа на готовую, или учитесь на чужих ошибках и сделайте систему лучше.

Для подобных целей вам тоже лучше всего поможет Google. Я находил несколько подтверждений тому, что ионизаторы делали ещё в 1980-е. Если эта технология настолько стара, я могу посмотреть на описание того, как эти устройства разбираются. Ищем в Google «ioniser teardown», и находим кучу видео, на которых видно внутренности устройства. Рекомендую очень хорошие видео за авторством BigClive.

На основе этих роликов я понял, что высоковольтную систему можно сделать при помощи умножителя напряжения, и что это не так уж и сложно. Так что давайте перейдём к проектированию электроники.

Разработка печатной платы

Выбрав важные компоненты, давайте выберем остальное. Нам нужно включать устройство в розетку, поэтому на выходе нам нужен резистор с достаточно большим значением, чтобы чего не вышло (например, чтобы, если вы случайно коснётесь схемы, через вас не пошёл ток). Также мне бы хотелось уменьшить ток до минимума, чтобы устройство потребляло как можно меньше энергии при включении. Я выбрал два резистора на 10 МОм (0,25 Вт, допуск 1%, корпус 1026), и это даст нам токи, измеряемые в микроамперах. Для покупки компонентов я выбрал магазин LCSC.com. Там дешевле, чем в Digikey или Mouser. Поиск по параметрам дал мне резистор 1206W4F1005T5E.

Также мне хотелось бы установить светодиодный индикатор, загорающийся при включении устройства. Ток, идущий через него, должен быть очень маленьким. Я использовал этот светодиод в других проектах, он довольно хорошо светит при токе в 2 мА. Для ограничения тока я взял два резистора на 51 кОм (230 В / 2 мA даёт 115 кОм). Два резистора сильнее рассеивают тепло (P=I2R: (2 мА)2 x 51 кОм = 0,2 Вт). Поэтому я выбрал два резистора на 51 кОм и 0,5 Вт. На LCSC это CR1210J51K0P05Z.

Теперь нам нужно понять, что будет на выходе. Из разбора готовых ионизаторов следует, что для передачи отрицательных ионов пылинкам нам нужно нечто острое. Я решил использовать швейные иглы, припаяв их к большой площадке на выходе. Я выбрал набор иголок на местном рынке за 30 рупий ($0,4). В принципе, подойдёт любой токопроводящий материал с острыми концами. Лучше всего будет работать углеволокно с острыми кончиками. Чем больше острых кончиков, тем больше ионизация.

Учтя всё это, давайте проектировать плату. Для данного проекта я использую Eagle. Схема у меня получилась следующая:

У неё есть две площадки для входа для переменного тока, 15 ступеней умножителя, резисторы для уменьшения тока, большая площадка на выходе и схема для светодиодного индикатора. Рекомендую всегда записывать номера компонентов, которые вы используете, чтобы в будущем было проще искать и заказывать их. Все компоненты обошлись мне в $7,8, и большая часть этого ушла на конденсаторы.

Я решил сделать эту схему вытянутой в длину. Для монтажа платы я разместил отверстия по углам, и использую отверстия для винтов М3. Размеры платы – 145 х 40 мм, слева вход, справа – большая площадка для припаивания острых игл. Убедитесь, что направления размещения диодов размечены, из-за этого собирать устройство будет гораздо проще.

Теперь нужно нарисовать плату в формате Gerber и отправить производителю. Я сотрудничаю для этих целей с JLCPCB. Стоимость прототипов плат получается очень низкой. Плата обойдётся вам в $0,8 (не считая доставки) при покупке 10 штук.

Если хотите удалить моё имя, дату и название платы из файлов, отредактируйте файлы Eagle Board. Вот, как будет выглядеть итоговая плата:

Можно импортировать её в Fusion 360 и получить вот такую красоту:

Я скомбинировал заказ платы у JLCPCB и компонентов с LCSC. При совместном заказе идёт скидка на доставку в $15. Стоимость платы и компонентов получается примерно $9 (не считая доставки). Мне всё пришло за полторы недели. У JLC есть сервис сборки плат, но я люблю всё делать сам.

Чистим воздух в помещении: простой прибор по принципу электроэффлювиальной люстры