Подготовительные мероприятия
Прежде чем приступить к самостоятельной установке дверного короба, необходимо подготовить все необходимые материалы и инструменты. В зависимости от типа и комплектации изделия их перечень может несколько отличаться, но под рукой обязательно должны быть:
- Карандаш;
- Уголок;
- Рулетка;
- Отвес;
- Уровень;
- Клинья из дерева;
- Распорки;
- Дополнительные бруски;
- Шуруповерт и отвертка;
- Молоток;
- Болгарка;
- Саморезы, шурупы, гвозди;
- Ножовка (пила), лобзик;
- Стусло;
- Стамеска;
- Строительная пена.
Перед установкой короба необходимо подготовить поверхность стены самого дверного проема. Осуществляется демонтаж старой дверной конструкции. После этого необходимо тщательно заделать все щели, убрать неровности, подогнать размер проема под новую коробку.
Значительные выступы срезаются при помощи болгарки, выемки и трещины заделываются штукатурной смесью. Чтобы монтаж произвести без особых трудностей, параметры дверной конструкции рекомендуется подбирать уже после подготовки проема в стене.
Разметка и замеры
Перед тем как собрать дверную коробку необходимо произвести несколько точных замеров и сделать разметку материалов. Дверной блок устанавливается после того, как готовы полы и произведена отделка стен.
Снятие размеров производится по высоте, ширине и толщине дверного проема. Показания следует указывать с точностью до 0,01 см. При неточности в измерении, дверь установленная своими руками, может неплотно прилегать, или скрипеть при открытиизакрытии.
Разумеется, существуют определенные стандарты дверных коробок:
кухня – 60 х 200 см;
жилые комнаты – 70-80 х 200 см;
санузел – 60 х 190-195 см.
Но с учетом старых построек, нарушения геометрии проема и разницы в толщине стен, лучше перестраховаться и замерить все повторно. Это даст гарантии правильной работы дверного блока в целом.
Замеры межкомнатной двери
Чтобы произвести замеры, необходимо иметь под рукой следующие инструменты:
измерительная рулетка;
карандаш или маркер;
бумага;
угольник;
отвес.
Переходите к измерению:
Измерьте высоту и ширину проема. Для определения верной горизонтали, ширина измеряется по уровню пола.
Определите габариты дверного полотна. Для этого необходимо от ширины проема отнять ширину бруса каркаса двери, умноженную на 2, а полученный результат округлить до сотни. Например, если измерение проема показало 90 см, а ширина бруса коробки 25 мм, то по простой формуле рассчитываются габариты полотна (900 — 25*2 = 850). На основании чего полотно должно составлять 80 см. Высота определяется аналогичным образом.
Отдельно замерьте проемы в ванной комнате и санузле. Здесь, за счет порожка, который предотвращает вытекание воды, высота значительно меньше.
Вычислите глубину дверного блока. Для этого следует сделать замер толщины стены.
Важно! Обрезать дверное полотно не рекомендуется, подбирать его необходимо по проведенным замерам. Если этим пренебречь, вы столкнетесь с образованием слишком больших зазоров или порчей двери
Прежде чем установить дверную коробку также необходимо проверить уровень пола
Важно, чтобы пол был ровным. Этот замер производится с помощью строительного уровня
Разница между стойками дверной коробки не должна превышать 2 мм.
Коробка входной двери: особенности строения
Данная конструкция – основная и неподвижна часть, на которой расположены петли и полотно. Монтируется она в самом проёме и плотно прилегает к стене дома или квартиры.
Конструкция представляет собой рамочное сооружение и может быть изготовлен из различных материалов.
Таких как:
Пластик.
Металл.
Дерево.
Стальные или композитные профили.
Прессованные опилки недорогой древесины.
Что же касается формы, то в основном она везде одинаковая – прямоугольная. Кроме неё, популярностью пользуется и арочная разновидность.
Функциональное назначение системы состоит в том, что она является своеобразным каркасом, ограничивающим проём. Помимо этого, есть еще она особенность, конструкция служит декоративной цели.
Фото с сайта shooterstore.ru
Состоит коробка из следующих частей:
Рама. Она имеет П-образную форму и включает в себя две боковые стойки и горизонтальные перемычки, которые плотно прикреплены друг к другу с разных углов. Данная деталь сделана из брусьев коробочного профиля, в которых есть специальная продольная выемка для вставки полотна.
Наличник. Необходим, чтобы скрыть зазор, образующийся между стеной самим коробом. Делается из специальной планки.
Порожек. Представляет собой специальную планку, завершающую конструкцию.
Уплотнитель. Необходим, чтобы обеспечить звукоизоляцию.
Разновидности дверных коробов
Чтобы правильно установить дверной короб в стеновой проем, предварительно рекомендуется изучить конструкцию изделия.
Коробка является несущим элементом дверной конструкции, который принимает на себя нагрузку полотна. Она состоит из одной горизонтальной и двух вертикальных планок, соединяющихся между собой. Крепление короба осуществляется непосредственно к стенкам входного или межкомнатного проема.
Несущий элемент двери формирует ровный портал, а также обеспечивает надежное крепление самой двери. С одной стороны рамы коробки крепятся петли, на которые навешивается полотно, с другой стороны выполняется отверстие для замочного механизма и крепится ответная планка.
Положение двери в первую очередь зависит от правильного монтажа несущей составляющей (короба). Поэтому именно данный этап работ является приоритетным. Даже из-за незначительного перекоса двери буду плохо закрываться, затираться и быстро изнашиваться
Также важно обращать особое внимание на прочность рамы, учитывая вес материала, из которого изготовлено полотно
Дверные коробки, предлагаемые на рынке, классифицируются по разным показателям. Одним из них является технология сборки конструкции: прямая, диагональная или шип в паз. Установка в дверной проем коробки межкомнатной двери выполняется только после предварительной сборки конструкции.
В первом случае элементы дверной коробки соединяются между собой перпендикулярно. Во втором – края планок обрезаются под 45 градусов. В обоих случаях для их соединения используются шурупы. Самым надежным способом соединения конструкции является шип в паз, который вырезан непосредственно в планке.
Также коробки можно разделить на разные типы по материалу изготовления. Для их производства используют сталь, дерево, пластик и МДФ панели. Сегодня на входе в квартиры и частные дома чаще всего устанавливают металлические конструкции. Они наиболее прочные, надежные и долговечные. Деревянные двери устанавливаются в межкомнатные проемы, а пластиковые — на балконах.
Это интересно: Особенности осуществления ремонта дверных ручек металлических дверей — разбираем внимательно
Дверь цепляет коробку: как устранить проблему?
Если после выполнения монтажа дверное полотно трется о коробку, дверь закрывается с трудом или не плотно, необходимо выяснить причину.
Повело коробку
В такой ситуации в первую очередь проверяется правильность монтажа и надежность крепления дверных петель. Если причина не в них, значит, короб деформировался в результате вздутия строительной пены из-за значительных температурных перепадов.
Чтобы устранить образовавшийся дефект, дверную коробку необходимо просверлить насквозь и соединить с бетонной стеной с помощью длинных шурупов или анкеров. Отверстия затем декорируются заглушками.
Повело деревянное полотно двери
В этой ситуации необходимо снять замочный механизм, немного отшлифовать торцевую часть полотна с помощью наждачной бумаги, закрепленной на ровном деревянном бруске. В процессе шлифования периодически проверяется касание полотна о профиль короба. После достижения необходимого зазора шлифовка прекращается, обработанный участок тонируется и покрывается лаком, дверной замок устанавливается на свое место.
Как поставить межкомнатную дверь: монтаж дверной коробки
Ответственным шагом монтажа данной конструкции является установка дверной коробки в проем. В некоторых случаях она не требуется, однако сейчас чаще всего производится полная замена дверного комплекта
Поэтому стоит заострить внимание на этом этапе
Важно запомнить, что лудка монтируется в проем без дверного полотна, так как это значительно упрощает задачу
Как вставлять межкомнатную дверь? При монтаже коробки необходимо постоянно проверять точность ее расположения. Она должна размещаться строго в вертикальной плоскости. Для этого используют уровень и отвес. Во время установки часто случается так, что уже отрегулированный проем перекашивается. Чтобы избежать этого, применяют деревянные клинья, которые выполняют функцию распорок.
Плоскость двери должна полностью совпадать со стеной. В противном случае конструкция не будет открываться. Однако стоит учесть, что стена может быть неровной. Все это необходимо проверить заранее. Если стена не располагается строго по вертикали, дверь все равно нужно выставлять в правильной плоскости.
После регулировки дверной коробки и определения ее правильного положения можно приступать к фиксации конструкции. Закрепляется лудка посредством специальных деревянных клиньев, которые имеют треугольную форму и являются обязательным атрибутом монтажа межкомнатной двери своими руками. Видео, содержащее наглядную инструкцию по расстановке клиньев, позволит лучше понять суть процесса.
Вначале клинья расставляются с двух сторон от притолоки. Далее понадобится закрепить их над стойками. Это позволит зафиксировать лудку по отношению к дверному проему. После установки деревянных клиньев необходимо проверить ровность расположения коробки, так как она может легко сместиться.
Специальные распорки для облегчения монтажа межкомнатных дверей
Затем клинья располагают снизу стоек и по бокам. Шаг деревянных распорок составляет приблизительно 50-60 см. Проверять точность установки дверной коробки рекомендуется после каждого клина. Поперечную планку также нужно зафиксировать с помощью деревянной детали. Для этого используется один клин, который крепится в центре планки.
Полная сборка и монтаж коробки в стеновой проем
На завершающем этапе выполняется полная сборка дверной коробки и монтаж ее в соответствующий стеновой проем.
- В поперечной коробке ножовкой выполняется обрезка концов под 45 градусным углом. Это обеспечит ровную и надежную стыковку всех элементов. При этом ширина проема должна превышать размеры полотна двери на 6 мм.
- Дрелью проделываются отверстия в срезах углового типа для правильного соединения коробки. Многие модели дверей, которые комплектуются наличниками и откосами, оснащаются специальными срезами и крепежными элементами. В таком случае нет необходимости в высверливании дополнительных отверстий.
- Далее откосы аккуратно укорачивают в соответствии с размерами готовой двери, соблюдая технологические зазоры между полом и нижней частью двери в 15 мм.
- Все элементы коробки складываются в конструкцию, имеющую форму буквы П на ровной поверхности и надежно соединяются саморезами.
- В пазах, которые предназначаются для монтажа шарнира, выполняется сквозное отверстие для фиксации собранной коробки к стеновой поверхности. Коробка фиксируется вверху проема на длинный саморез.
- Вертикальность расположения стойки, к которой фиксируются дверные петли, проверяется строительным уровнем. Коррекция выполняется при помощи клиньев, вбиваемых в паз между стойкой и откосом.
- Аналогичная процедура проводится со второй стойкой.
- Горизонтальное расположение перемычки конструкции должно быть параллельно напольной поверхности. Коррекция выполняется клиньями.
- После полной проверки положения коробки, конструкция надежно фиксируется снизу на саморезы.
- Далее рекомендуется выполнить навешивание двери, чтобы проверить правильность проведения работ.
Пошаговая инструкция по сборке и установке коробки предполагает еще один важный этап – навешивание полотна.
Навешивание полотна выполняется при помощи саморезов, при этом петли надежно скрывают фиксирующие элементы. При правильном навешивании не должно быть произвольного открывания/закрывания двери.
После надежной фиксации коробки и установки полотна, деревянные клинья удаляются из технологических зазоров, а имеющиеся щели заполняются монтажной пеной, предварительно закрыв все установленные элементы фурнитуры малярным скотчем.
Установка двери в межкомнатный проем
Переходим к следующему этапу — установка изделия в межкомнатный проем. Сделаем небольшое отступление. Если дверь устанавливается в новой квартире, то достаточно проверить ровность проема и подкорректировать неровности с помощью штукатурки и мастерка. Поверхность зашлифовать, загрунтовать и приступить к монтажу дверной конструкции. Но если ремонт проводится в старом помещении, то необходим демонтаж старой двери или межкомнатной коробки. Это требует время, сил, мастерства.
Все пространство вокруг коробки запенивают монтажной пеной.
Сделайте демонтаж заранее, чтобы не напылить, не увеличить срок установки двери. Делаем мы это своими руками и первый раз. Отделочные работы стен, пола должны быть закончены к установке дверей, чтобы потом не возникло казусов нестыковки. Такое требование относится, как к монтажу П-образной коробки, так и по всему периметру с порогом. Сложно загнать линолеум или плитку под дверь и сохранить возможность правильного открывания.
Правильная установка двери своими руками требует присутствия помощника. Вариантов монтажа в проем два, но в каждом из них одному сделать все манипуляции тяжело.
Первый способ. Установка коробки отдельно от полотна
Проверив уровнем ровность каркаса, устанавливаем его в подготовленный межкомнатный проем. Сопровождая каждое действие уровнем и отвесом, выставляем каркас ровно. Он не должен иметь даже малейшего уклона. Это скажется на открывании створки.
Установка дверной коробки отдельно от полотна.
Устанавливаем клинья или бруски для предварительной фиксации коробки. Не забываем о зазоре между косяком и планками.
Просверливаем отверстия в вертикальной планке, закручиваем в отверстия саморезы. Они должны притянуть коробку к косяку. Если дом деревянный, длинный саморез легко войдет в бревно. Если дом из кирпича, требуется в проеме сделать предварительное отверстие и вставить пластиковый дюбель под саморез. Крепеж нужно утопить в планку, чтобы не мешать открыванию/закрыванию створки.
Проверяем уровнем все поверхности.
Бывают ситуации, когда коробка не может полностью закрыть косяк. Помогают скрыть проем декоративные доборы. Они закрепляются непосредственно к косяку или крепятся к коробке перед монтажом. Выберите правильный размер доборов или отрежьте их по месту. Закрепляют такие доборы в паз с помощью пены.
Коробка зафиксирована. Переходим к навешиванию полотна. Если петли разборные, то навесит створку не очень сложно. Петли установлены симметрично на обеих частях изделия. Насаживаем одну часть петли в другую и проверяем все зазоры. Они должны быть одинаковыми по всему периметру.
Второй способ. Установка изделия в сборе
Перед монтажом комплекта в межкомнатный проем, выкладываем между полотном и коробкой прокладки из картона. Это позволит сохранить зазоры и симметрию комплекта.
- Аккуратно поднимаем изделие, устанавливаем в проем.
- Выравниваем по периметру с помощью уровня и отвеса.
- Устанавливаем клинья или бруски по периметру для сохранения зазоров и пространства для пены.
- Переходим к запениванию пространства по периметру. Этот процесс схож и в первом, и во втором способе монтажа.
- Перед нанесением пены в промежутки, лицевые стороны коробки закрываем малярным скотчем, чтобы избежать попадания пены на изделие. Очистить ее достаточно сложно. Воспользуйтесь пистолетом для монтажа пены. Пистолет сократит расход материала и работа будет выполнена аккуратно. Не торопитесь. Наносите слой за слоем сверху вниз.
После запенивания пространства дверь желательно оставить закрытой на сутки. В покое не произойдет деформаций, а картон, проложенный между коробкой и полотном, сохранит зазоры, не позволит выгнуться брусу при распирании пены.
Дверное полотно можно устанавливать отдельно от коробки или вместе.
После высыхания срезают излишки монтажной пены, снимают малярный скотч.
Остается закрепить ответную планку замка на торце коробки и установить декоративные детали — наличники.
- https://vseprodveri.ru/ustanovka-dveri/ustanovka-mezhkomnatnoj-dveri-svoimi-rukami.html
- https://dvernoiguru.ru/ustanovka/kak-sobrat-dvernuyu-korobku-svoimi-rukami/
- https://krrot.net/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej/
- https://DomZastroika.ru/dveri/mezhkomnatnye/instrukciya-po-ustanovke.html
- https://stroyhelper.ru/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverey/
- https://sdelat-dom.ru/remont/okna-dveri/ustanovka-mezhkomnatnyh-dverej/
Сборка дверной коробки с порогом
Самый простой способ сборки. Дело в том, что порог обычно монтируется под 90°.
Порог монтируется на входных или «привходных» дверях, отделяя холодное помещение от жилого. К тому порог придает дверной коробке дополнительную прочность.
Подготовка дверного проема, проверка уровня полов абсолютно идентичны со сборкой без порога, но дальнейшие шаги имеют свои отличия.
Итак, вот пошаговая инструкция по сборке:
1. Запиливаем притолоку по исходным размерам. Длина притолоки будет равняться длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Таких заготовок необходимо сделать две — это и будет порог. Не зыбываем торцевать заготовки, так как заводской рез может быть не ровным.
2. На петельном и притворном брусе необходимо снять упорную четверть.
Для этого соединяем торец вертикальной стойки и горизонтальной и острым карандашом ставим метку.
Делаем пропил на глубину четверти ножовкой или электролобзиком. Будьте предельно аккуратны — на зацепите рабочей поверхности. На дверях МДФ исправить «косяк» не получится.
Затем стамеской, либо канцелярским ножом аккуратно ее убираем. Повторяем операции для всех углов.
3. Соединяем коробку. Также сверлим отверстия и стягиваем саморезами. Единственное отличие в том, что для порога применяются оцинкованные саморезы, если это порог входной двери. Они меньше подвержены воздействию.
Коробка дверная своими руками: делаем заготовку
Для начала, разберемся с тем, что нам вообще нужно приготовить, для того, чтобы решить вопрос, как собрать дверную коробку. Так сказать, изучим ее устройство, которое в общем-то является довольно таки простым. Состоит дверная коробка из четырех профильных брусков – два из них называются стойки и их длина составляет чуть большим двух метров, и два других, коротких отрезка брусков, являются порогом и верхней перекладиной дверной коробки. Вот собственно их нам и придется сначала правильно подготовить к сборке, а в последствие и собрать в единое изделие.
Профиль дверной коробки
Начнем со стоек – работа с ними, как правило, не занимает много времени. Здесь потребуется только правильно вычислить их длину и ровно обрезать. Длина стоек складывается из высоты дверного полотна, которая, как правило, составляет 2000мм и зазоров сверху и снизу полотна, необходимых для свободной (без затирания) работы дверного блока. Величина этого зазора, как правило, составляет 2 – 3мм. Теперь считаем 2000мм + 2мм +2мм – получаем 2004 – это что касается сборки, как говорится полноценной дверной коробки с порогом. В большинстве случаев, порог является дополнительным препятствием, от которого люди предпочитают избавиться. Длина стоек для коробки без порога рассчитывается немного иначе – она складывается опять же из высоты дверного полотна, одного небольшого зазора и одного зазора оставляемого между полотном и полом (как правило, это 20 мм). Считаем снова – 2000мм + 2мм + 20мм. Получаем 2022мм. Теперь дело за малым – в соответствии с вашим выбором конструкции дверной коробки отмечаем необходимый размер, очерчиваем на профиле дверной коробки с помощью уголка прямую поперечную линию и отрезаем электрическим лобзиком. Таких стоек понадобится две.
Дальше, комплект дверной коробки, потребует от вас изготовить верхнюю перекладину и порог – по сути, это одинаковые изделия, которые являются зеркальным отображением друг друга. Для начала, разберемся с их длиной – она складывается из ширины дверного полотна, опять же двух зазоров, необходимых для свободной работы дверного блока и толщины профиля лутки в его самой тонкой части. Последний габарит может варьироваться от 10 до 25мм – его придется замерить по месту. Проводим нехитрые расчеты и получаем 600мм (ширина полотна) + 4мм (два зазора на открывание) + 20мм (две толщины профиля дверной коробки в самом тонком месте) – получаем 624мм. Теперь подставляйте свои размеры, считаете, отмечайте на профиле и отрезайте один или два раза в зависимости от того, будут ваши двери иметь порог или нет.
Это еще не все – чтобы окончательно подготовить верхнюю перемычку и порог к установке, с обоих краев этих элементов необходимо выбрать пазы. Чтобы проще было понять как это правильно сделать разложите их так, как будто они уже готовы к установке – сначала положите стойки параллельно друг другу и выемками для дверей внутрь. Потом придвиньте короткие бруски к их торцам, сверху и снизу – они должны упереться в стойки и вместе с ними составить единый прямоугольник. Теперь, тщательно совместив их углы, на перемычке и пороге, отметьте карандашом линию в том месте, где соприкасаются друг с другом широкие части деревянного профиля. Такие отметки необходимо сделать во всех углах дверной коробки – максимум в четырех и если речь идет о коробке без порога, то в двух.
Сборка дверной коробки
Теперь, самое интересное – берем пилку по металлу и по намеченным линиям делаем пропилы. Прорезать необходимо только широкую часть бруса – постарайтесь не задеть его узкую часть, иначе этот пропил изрядно подпортит внешний вид дверной коробки. Сделать нужно по два пропила соответственно на верхней перемычке и пороге. Теперь вооружаемся широкой стамеской и молотком, устанавливаем перемычку или порог стоя, подводим стамеску в торец бруса, в то место где заканчивается пропил и одним ударом молотка срубываем широкую часть деревянного профиля. Точно такую же операцию проводим и на другом конце перемычки, а затем и на обоих концах порога.
Коробка дверная своими руками
Чтобы убедиться, что все сделано правильно, складываем брус в коробку и смотрим, что у нас получилось – тщательно проверяем размеры и убеждаемся, что они в полной мере соответствуют требуемым размерам, которые должны составлять ширину полотна + двух миллиметровые зазоров с каждой его стороны. Если все нормально, то можно приступать к сборке.
Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов
Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов. Фактор 1. Размеры проёма. Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери. Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.
Совет. Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники. Что, собственно, я и сделал. Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).
Фактор 2. Выбор дверного полотна. Как известно, стандартные размеры межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.
Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм. Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.
Совет. Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже. Поэтому каждый для себя решает сам.
Фактор 3. Выбор дверной коробки (лутки). Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.
Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот. Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке. Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.
Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.
Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой. Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ. Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.
Фактор 4. Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога. В нашем случае коробка будет с порогом. Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для будущей лутки с такими размерами:
- 2100 мм – длина двух брусков.
- 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
- 120 мм – ширина всех брусков.
- 45 мм – толщина всех брусков.
Из них и будем делать дверную коробку.
Что потребуется для установки межкомнатной двери
Как и при любых других монтажных работах, для успешной установки межкомнатных дверей нужны специальные инструменты и расходные материалы.
Необходимые инструменты
Приступая к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей, необходимо вооружиться соответствующим инструментом:
- электрическая дрель с набором насадок (под шурупы с различными шлицами);
- набор свёрл по дереву (чем больше диапазон, тем лучше);
- перфоратор (в том случае, если крепление осуществляется на анкерные устройства);
- электрическая или ручная мебельная пила (идеальный вариант — торцевая циркулярная пила);
- свёрла победитовые или буры по бетону (диаметр 4 и 6 мм);
- стусло, набор стамесок разной ширины;
- измерительный инструмент — гидравлический уровень, рулетка, угольник и др.;
- нож, карандаш, маркер.
Понадобятся также расходные материалы:
- пена монтажная (плюс пистолет для её нанесения);
- саморезы по дереву (с крупным шагом резьбы);
- дюбель-гвозди или анкерные болты;
- кронштейны или петли.
Какие фрезы нужны для установки межкомнатных дверей
Если есть возможность приобрести или взять в аренду фрезер, обязательно стоит этим воспользоваться. С помощью ручного фрезера выборка для петель и замков значительно ускоряется. Отпадает необходимость в стамесках, качество пазов улучшается. В целях оптимизации процесса желательно использовать фрезы небольшого диаметра. Благодаря этому придётся меньше вырезать древесины по углам вручную. Например, для дверных петель идеально подойдёт фреза диаметром 9,5 мм. Для выборки замка используется пазовая фреза соответствующей длины (на глубину врезки запирающего устройства).
К основным характеристикм пазовой фрезы относятся высота и диаметр её рабочей части, а также размер хвостовика под зажим фрезера
Пила для подрезки коробки
Несколько слов об электрической пиле. При установке одной двери, конечно, нет смысла покупать «циркулярку», тем более торцевую. Можно воспользоваться обычной ручной пилой с мелким (мебельным) зубом.
При помощи пилы с мелкими неразведёнными зубьями можно делать ровные и чистые отрезы деталей
Но если идёт строительство или реконструкция целой квартиры, в которой устанавливается от 5 до 15 дверей, можно задуматься хотя бы об аренде инструмента. Качество и скорость сборки с использованием торцевой пилы возрастает в несколько раз. Многое зависит также от вида дверей и наличников. Некоторые приходится подгонять под нужные размеры, другие практически не требуют резки.
Подготовка проёма для установки межкомнатной двери
Основная задача при подготовке дверного проёма заключается в:
- удалении лишних материалов с торца стены (остатков монтажной пены, штукатурки, разбитых кирпичей и т. д.);
- создании правильной геометрической формы отверстия в стене (прямоугольник, а не трапеция).
Если кирпичная кладка находится в плохом состоянии, её необходимо оштукатурить цементным раствором
В новостройках дверные проёмы теоретически должны иметь размеры, близкие к стандартным. Однако на практике так случается далеко не всегда. В доме или квартире, где происходит реконструкция, перед установкой новых нужно демонтировать старые двери. Если при этом проём был повреждён, его необходимо восстановить — выровнять и оштукатурить.
На качество установки дверного блока влияют следующие геометрические параметры проёма.
Высота
Замеряется высота от «чистого пола», т. е. от уровня финишного напольного покрытия — ламината, плитки, линолеума и т. д. Необходимо, чтобы высота была одинаковой по всей плоскости. Аналогичное требование предъявляется и к полу — на нём не должно быть бугров и ям, особенно если устанавливаемая дверь не содержит в своей конструкции порога — все дефекты останутся на виду. Высота проёма должна быть на 6–7 см больше вертикального размера самой двери.
Размеры дверного проёма должны учитывать технологические допуски на установку коробки и необходимые монтажные зазоры
Ширина
К ширине проёма предъявляются аналогичные требования — она должна быть одинаковой по всей высоте двери. Вертикальные плоскости должны располагаться под прямым углом к полу и быть параллельными. Если это не так, боковины необходимо выравнивать. Ширина дверного проёма определяется исходя из ширины дверного полотна — к ней прибавляют 10 см (по 5 см с каждой стороны).
Преимущества телескопической коробки
В деревянных домах, особенно старой постройки, часто приходится сталкиваться с проблемой подгона дверной коробки под деформированный проем или ширину стен. До появления телескопических дверных коробок эти задачи решались путем использования доборов и их маскировки наличниками. Для правильного функционирования двери дверной проем должен представлять единую плоскость с обеих сторон. Телескопическое устройство коробки решает проблему подгонки: выдвигающиеся фрагменты позволяют подогнать коробку под любую толщину проема.
Телескопические коробки изготавливаются из древесины или МДФ. Реже встречаются алюминиевые модели: они практичнее, не рассыхаются, имеют более долгий срок службы. Покрыты могут быть любым цветом в тон двери.
В случае ремонта коробку можно без труда снять, а после завершения строительных и отделочных работ снова поставить на место. Телескопические коробки подходят абсолютно для любых типов строений. Их можно с успехом применять как в новостройках, так и в домах старого фонда.
Установка межкомнатных дверей своими руками: фото, видео
Нужно помнить, что если тот или иной крепеж коробки будет даже немножко перетянут, то навешенную дверь может настолько перекосить, что она будет цепляться при закрытии за коробку, зазоры будут неравномерными. Если все нормально крепим притворную часть коробки.
Приступаем к запениванию. Так как пена, материал чрезвычайно липкий и плохо удаляющийся при с поверхностей рекомендуется проклеить торцы коробки клейкой лентой. Закрываем дверь и в щели между стойками и полотном плотно вставляем отрезки подходящего по толщине листового материала (например картона). Запениваем полости между стеной и коробкой. Какую монтажную пену лучше брать для этого и все тонкости при работе с ней можете узнать в статье «Монтажная пена». Ждем около суток полного высыхания пены.
Полезная информация
- Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.
Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.
- Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
- Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
- Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.
С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.
Основные технические требования к дверной коробке
Чтобы установка отличалась своей прочностью и отличным выполнением необходимых функций, она должна отвечать определенным требованиям. Вот несколько особо важных условий, которые отличают качественную конструкцию:
Она должна идеально вписываться в размеры проёма. Допускается небольшое отклонение от заданных параметров на 20-30 мм. Стойки, которые располагаются по бокам обязательно должны быть ровными и вертикальными, в горизонтальная перекладина – располагаться на необходимом уровне от пола.
Что касается толщины конструкции, то она должна быть такой, чтобы наличник могу свободно лечь на одну из её боковых граней и не перекоситься ни в какуцю из сторон.Скорректировать этот параметр может помочь добор.
Средняя высота составляет не более 207 см, а ширина – 80 см, в ванной комнате последний показатель на 10 см меньше.
Следует помнить и о прочности, поэтому лучше всего отдавать предпочтение качественным материалам.
Высота порожков в ванной не должна превышать 2 см, а на кухне и вовсе можно обойтись без них.
