Для чего нужна обработка?
Наиболее слабым местом в кладке являются швы. Именно через них проникает влага внутри, а во время морозов вода замерзает. Там она расширяется и воздействует на кирпичи, в результате чего материал разрушается. Также некоторые виды кирпича могут впитывать через поры влагу, которая не успевает высыхать и остаётся внутри, в результате чего появляются микротрещины и сколы, что тоже приводит к разрушению. Чтобы защитить кирпич от коррозии, специалисты рекомендуют обрабатывать его специальными составами и проводить гидрофобизацию.
Обычный защитный состав состоит из оксида железа, очищенной воды и связывающих компонентов, которые могут проникать в силикат и усиливать его свойства. Связующим веществом в такой жидкости выступает силикат калия, способный вступать во взаимодействие с солями. Это помогает улучшить защитные свойства керамических изделий, защищает их от УФ воздействия и плесени. Также защитные составы улучшают вид и цвет кирпича.
Соблюдаемые нормы и правила
Возведение перегородок из кирпича предусматривает соблюдение следующего ряда правил и норм:
Следует помнить, что кирпичная перегородка будет достаточно тяжёлой, и поэтому, её необходимо строить на достаточно соответствующем основании. Крепкий фундамент необходим. Если основание под перегородку будет не плотным, то его заранее выравнивают крепкой бетонной стяжкой.
Заранее необходимо приготовить раствор требуемой консистенции, чтобы он был и пластичным, и не слишком жидким, чтобы не выливался из-под швов. Толщину шва при кладке кирпича оставляют, опираясь на рекомендуемые нормы – от 10 до 12 мм.
Раствор приготавливается с использованием следующих компонентов: строительный песок, цемент и вода. Что и в каком количестве добавлять можно посмотреть в интернете.
Чтобы прочно закрепить перегородку к стенкам следует делать в стенах штробы на глубине 2-4 см, в которые заводят крайние кирпичные элементы.
Нельзя забывать о правиле перевязки швов при закладывании кирпичей. При технологии в пол кирпича можно осуществить только вертикальную перевязку швов. Чтобы выполнить грамотно это правило, нужно просто по очереди начинать кладку каждого кирпича.
Если хотите придать перегородке дополнительную защиту и прочность, то не помешает армировать её металлической проволокой.
Лучше работать с мокрым кирпичом, чем с сухим кирпичом, так как он уляжется лучше, и раствор будет впитывать хорошо. Замочить кирпич проще простого, достаточно мокнуть его в таз с водой один раз. Готовая кирпичная стенка должна быть обязательно проштукатурена.
Установка маяков
Профессионалами высокого уровня штукатурные работы редко выполняются с установкой маяков. Однако новичок в этом виде облицовочных работ обойтись без них не сможет.
Их установка производится довольно просто, в отличие от маяков под стяжку пола. Для этого понадобятся направляющие профили, отвес, рулетка, дюбеля с саморезами и капроновая нить (можно заменить рыболовной леской). Работы выполняются в следующей последовательности:
- Направляющие маяков ножницами по металлу или болгаркой подгоняются под высоту помещения;
- На расстоянии 50-100 мм от угла стены, пола и потолка в дюбеля закручиваются саморезы (для дюбелей отверстия сверлятся перфоратором или дрелью). Над стеной саморезы должны выступать на толщину слоя штукатурки;
Установка маяков.
- С помощью отвеса саморезы устанавливаются в одну плоскость по вертикали;
- Аналогичная работа проводится в другом углу стены;
- Между саморезами по горизонтали натягивается леска. Если где-либо стена выходит за пределы натянутой лески, слой штукатурки увеличивается (саморезы на одном из маяков постепенно выкручиваются);
- Определяется количество линий маяков, при этом расстояние между ними должно быть не более 1,5 м (оптимальная величина 1 м);
- По концам каждой линии маяков вкручиваются саморезы;
- Между саморезами по вертикали наносятся небольшие кучки штукатурного раствора, в которые вдавливаются направляющие профили. Отвесом контролируется их вертикаль, выступающий за профиль раствор срезается.
След от маяка.
Выбор клея для гипсовой плитки
Класть гипсовый кирпич следует на правильный клей, вариантов для этого несколько:
- Цементный плиточный клей. Применяется для кафеля. Используется, чтобы приклеить любую облицовку.
- Штукатурка на основе гипса. Отлично подходит для внутренних работ. Смесь белая, под кирпичом заметна не будет.
- Герметик из силикона. Метод необычен, но эффективен. Позволяет плотно положить кирпич к стене.
Используя клей для наружной кладки, следует подбирать морозостойкие составы, иначе смесь будет крошиться, и отпадать с кирпичом. Клей используется только свежий и готовится по инструкции на упаковке.
4 Стена из штукатурки – дешево и эффектно
Декоративный кирпич для внутренней отделки стоит недешево, вариант из пенопласта горит и отравляет воздух вредной химией, нарисованный не выглядит реалистично. В итоге разборчивому домовладельцу остается только один вариант – слепить «почти кирпичную стену» из штукатурки.
Причем отсутствие опыта в оштукатуривании поверхностей в этом случае будет скорее плюсом, чем минусом, ведь нам нужна не гладко затертая стена, а рваная фактура с многократными наслоениями, кавернами и прочими дефектами. А из инструментов вам понадобится лишь широкий и узкий шпатели и шуруповерт с насадкой-миксером. Сам процесс изготовления облицовки в формате кирпича своими руками выглядит следующим образом. Очистите пространство под стеной. Настелите на пол старые газеты, закрыв метровый участок. Это пригодится, когда вы будете чистить пол от клякс из раствора штукатурки.
Покройте участок стены грунтовкой, которая повысит адгезию поверхности. От того, делалось или нет грунтование, иногда зависит сама возможность удержания штукатурки на поверхности стены. Пока сохнет грунтовка, вы можете приготовить раствор для декоративного покрытия. Для этого возьмите ведро, залейте туда 300 миллилитров воды и засыпьте сухую смесь. Причем в качестве основы лучше выбирать не тонкодисперсную финишную штукатурку, а стартовый состав, с грубой структурой. После того, как смесь будет засыпана в воду, взбейте раствор строительным миксером, получив пластичную массу.
Далее нужно нанести 5-миллиметровый слой штукатурки. Для этого возьмите небольшую порцию раствора из ведра узким шпателем и нанесите ее на широкий инструмент; поверните широкий шпатель раствором к стене и, уложив его практически параллельно поверхности, размажьте штукатурку по отделываемой плоскости. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока весь участок не покроется слоем штукатурки. У вас получится неаккуратно отделанная поверхность, и это очень хорошо. Ведь мы создаем не ровно затертую плоскость, а фактуру, имитирующую грубые грани кирпича.
После нанесения раствору дают 30 минут на частичное высыхание. За это время вы должны нанести на поверхность сетку кладки, используя линейку и нитку. А делается это так: вы отмеряете 7 сантиметров от потолка с двух сторон стены, далее два ваших помощника натягивают по этим меткам тонкую, но прочную нитку, а вы, взявшись за середину этого отрезка, оттягиваете нитку и резко отпускаете ее, оставив на сырой штукатурке хорошо заметную бороздку. После этого процедура повторяется заново. И так до самого пола.
Спустя 30-40 минут штукатурка подсохнет, но останется пластичной, и вы сможете прорезать в ее теле горизонтальные бороздки, используя расшивку – инструмент каменщиков, которым удаляют лишний раствор из швов кладки. Его можно изготовить из старой ложки, обрезав полукруглую ручку на ширину 8-10 миллиметров. Кроме того, вместо расшивки можно использовать столярную стамеску сантиметровой ширины. Сам процесс выборки паза выполняется так: прижмите к набитой черте штукатурное правило или ровную дощечку и проведите по ней расшивкой, вдавливая ее в стену. Как только вы процарапаете мягкую отделку и упретесь в твердую поверхность, нажим можно ослабить. Только не старайтесь снимать слой штукатурки за один проход расшивкой – так вы можете повредить всю фактуру, случайно вырвав больше раствора, чем нужно.
Кирпичная кладка из штукатурки получается достаточно реалистичной
Следующий этап – формирование вертикальных швов. Для этого нам пригодится пенопластовый кирпичик 12,5×6 сантиметров, который мы будем прикладывать между горизонтальными швами, очерчивая вертикальные. При этом не нужно забывать о том, что вертикальный шов нижнего ряда должен быть перекрыт кирпичом из верхнего. После окончательно высыхания штукатурки (через 1-2 дня от момента нанесения) вы можете зачистить края кирпичиков наждаком, получая скругленные грани, как на старой кладке. Далее вам предстоит покраска основной поверхности и швов кладки.
Как видите, сделать имитацию кирпичной кладки из обычной штукатурки может любой человек, способный прочитать эту инструкцию и удержать в руках шпатель и расшивку. Причем такая отделка выполняется со скоростью раскрашивания и дает такой же надежный результат, как облицовка декоративной плиткой. Сделанная по этой схеме стена не боится огня, выглядит очень реалистично и легко удаляется после того, как такая отделка наскучит владельцам жилища. Но перед нанесением декоративного слоя отделываемую поверхность нужно подготовить.
Полезные советы от мастера (не допускаем ошибок)
Кирпичная стена при любой схеме кладки обладает значительным весом, здесь важно учитывать не только возможности несущей конструкции, но и прочность фундамента, так, при строительстве современных зданий все чаще применяется стяжка полов с учетом возможности изменения расположения помещений
Состав раствора для кирпичных перегородок должен быть нужной консистенции, обладать хорошей вязкостью и связующим свойством
Чаще всего используется раствор на основе цемента, а для внутренних работ известковый, хотя выбор предлагаемый производителями им не ограничен.
Чтобы кладка перегородок из кирпича получилась устойчивой и плотной без лишних пустот важно соблюдать пропорции толщины шва: не менее 9,5 мм, не более 11 мм.
В случае, когда кирпичная перегородка идет от несущей стены, то в стене необходимо предварительно сделать канавку – штробу глубиной 35 – 45 мм.
Перевязку швов необходимо равномерно распределять, к примеру, при схеме в полкирпича применяется вертикальный способ перевязки.
Для упрочнения устройство кирпичной перегородки усиливают армированием с толщиной прутка 4 – 6 мм. Закладывать пруток следует через каждые пять рядов кладки.
Чтобы раствор более надежно схватывался кирпич можно намочить.
Техника кладки кирпича
Перед использованием раствор перемешивают, так как тяжелые частицы могут опуститься вниз, а вода подняться наверх. Перемешанный раствор накладывают в ведра и переносят к месту кладки, где его распределяют. Сразу кладут полосу раствора — постель — для одного ряда. Под тычковый ряд ширина постели 200-220 мм, для ложкового — 80-100 мм. Если шов заполняется полностью, от края отступают порядка 10-15 мм, высота раствора — 20-25 мм, что при кладке обеспечивает шов в 10-12 мм. Перед установкой кирпича, раствор выравнивается кельмой.
Есть три техники ведения кирпичной кладки. На жестком малопластичном растворе используют технику «вприжим». При этом швы заполняются полностью. Если раствор пластичный, используют технику «вприсык».
Техника кирпичной кладки «вприсык»
Как уже говорили, этот способ кладки кирпича используют при пластичном растворе. Он должен быть подвижным, легко наносится и смещаться. Достигается это добавлением присадок. Выкладывать раствор можно сразу на вся поверхность стены: присадки позволяют продлить время до начала схватывания.
Постель кладется толщиной около 20 мм, от края остается отступ порядка 15-20 мм. Такой отступ позволяет избежать выдавливания раствора на лицевую поверхность, но при этом края швов остаются часто незаполненными. Это значительно снижает прочность стены, потому в регионах с сейсмической активностью кладка верстовых рядов (наружного и внутреннего) таким методом запрещена.
При кладке ложкового ряда берут кирпич, держа его с небольшим наклоном. Подводя к уже уложенному, на расстоянии 8-10 см начинают краем (тычком) подгребать раствор. При стыковке получается, что шов уже частично заполнен. Кирпич придавливается немного вниз (осаживается), прижимая его к постели. Излишки снимаются кельмой и отправляются или в ведро, или на стену.
Техника кладки кирпича «вприсык»
При такой технике часто получается, что вертикальные швы заполнены лишь частично. Потому этот метод называется еще «пустошовка». Их заполняют при укладке постели для следующего ряда. Если техника пока не очень отработана, заполнять швы лучше до укладки следующего ряда: пустоты снижают прочность и теплоизоляционных характеристики.
При кладке тычкового ряда все точно также, только подгребают раствор ложковой гранью. Забутка укладывается, как и тычковые ряды, а потом прижимается ладонью. Необходимо следить чтобы все камни находились на одном уровне. Делают это при помощи строительного уровня, а вертикальность стены проверяют отвесом каждые 3-4 ряда.
Техника «вприжим»
При работе с пустотелым кирпичом используют, как правило, жесткие растворы. В этом случае используется кладут кирпич техникой «вприжим». В этом случае работать приходится еще и кельмой.
Постель укладывают на расстоянии 10 мм от края, толщина по-прежнему около 20 мм. Так как тянется такой состав плохо, его подгребают к краю уложенного кирпича ребром инструмента. Левой рукой берут кирпич и прижимают его к кельме, одновременно выдергивая ее вверх. При этом продолжают давить кирпичом, добиваясь требуемой толщины шва (10-12 мм).
Техника «впритык»
Излишки раствора подбираются кельмой. Уложив несколько фрагментов, берут уровень проверяя горизонтальность ряда, постукиванием ручки кельмы выправляя положение. Выдавившийся при том раствор подбирают. Получается плотная кладка, но процесс занимает больше времени: требуется более количество движений.
Вприсык с подрезкой
Средний по производительности метод — вприсык с подрезкой швов. При этом методе постель раскладывается близко к краю (10 мм), как при кладке вприжим, а методика кладки — вприсык: загребли кирпичом раствор, поставили, придавили, сняли излишки. Если стену впоследствии не планируется ничем отделывать, через несколько рядов необходимо брать расшивку — специальный инструмент и придавать швам требуемую форму (выпуклую, вогнутую, плоскую).
Как видите, это своеобразный симбиоз. Чтобы работать было удобнее, раствор делают тоже с «промежуточной» пластичностью. Если он будет слишком жидким, он будет стекать по стене, оставляя потеки, потому его нужно замешивать чуть плотнее, чем при кладке вприсык.
Требования к перегородкам
Межкомнатные стенки возводятся с целью одну комнату разделить на изолированные помещения. Эти конструкции не являются несущими элементами строения, поэтому для них не требуется фундамент. На прочные перегородки крепят полки, картины, внутри стенок возможна прокладка коммуникаций.
Конструкцию нельзя устанавливать на напольное покрытие. Толщина перегородки из кирпича должна быть более 6 см, чтобы обеспечить достаточную механическую прочность.
Требования к конструкциям устанавливаются в зависимости от их назначения. Важным параметром обычно является звукоизоляция. При установке стен в кухне, ванной нужно позаботиться о влагостойкости возводимой перегородки. В некоторых случаях необходима теплоизоляция.
Утепление внутри и снаружи
В современных домах стена представляет собой многослойную конструкцию из различных материалов. Главное правило сочетания их гласит: паропроницаемость слоев возрастает изнутри наружу. Утепление изнутри считается самым плохим вариантом, так как выполнить при этом требование очень сложно.
Схема утепления
Второй крупный недостаток этого решения: если утеплить стену изнутри, то точка росы – условия образования конденсата, окажется внутри помещения, а не снаружи. Третий недостаток – теплоизоляция отнимает не менее 15 см внутреннего пространства.
Идти на такой шаг приходится в тех случаях, когда утеплить нужно готовый, облицованный дом. Причем если обшивка производится сайдингом, рекомендуется пожертвовать ее и утеплить здание снаружи.
Если же речь идет о проекте, или о дома, находящемся на этапе строительства фундамента, то вопрос теплоизоляции нужно решить в пользу другого способа.
Раствор для кирпичной кладки
Кирпич кладут на цементно-песчаный раствор. Цемент используют не ниже М400, песок — чистый, овражный. Пропорции для указанной марки — 1 к 4 (для м500 — 1:5). Замес делают вручную или при помощи бетономешалки, но порядок не меняется.
Сначала просеивают песок, в него добавляют связующее, все в сухом состоянии перемешивается до достижения однородного цвета. Потом доливают воду. Ее количество 0,4-0,6 части, но смотрят по пластичности раствора. С пластичным раствором работать удобнее, чем с жестким, но при кладке пустотелого кирпича в этом случае сильно повышается расход раствора: он заполняет пустоты. В этом случае более практично делать жесткий раствор.
От консистенции раствора зависит техника кладки кирпича
Для улучшения пластичности и более удобной работы, в состав добавляют известь, глину или жидкое моющее средство (можно мыло для рук, есть в больших фляжках). Количество добавок совсем невелико — не более 0,1 части, но характеристики раствора улучшаются значительно: его проще укладывать, он дольше не расслаивается.
Сразу стоит предупредить: не замешивайте сразу большие объемы. Замес необходимо использовать на протяжении двух часов. И в последние пол часа работать с ним может быть сложно: может начаться отделение воды, а может — начать схватываться. Зависит это от погодных условий и качества цемента, от тщательности замеса. Если кладка кирпича своими руками — ваш первый опыт в этой области, получаться будет медленно. Потому лучше порции раствора делать небольшими.
Примерный расход раствора
Часто у новичков, планирующих класть кирпич самостоятельно, возникает вопрос: при какой температуре можно работать. Без специальных добавок работать можно при плюсовых температурах. В лучшем варианте — не ниже +7°C. Этот тот порог, при котором цемент нормально схватывается. При более низких температурах процесс твердения практически останавливается, в результате раствор может крошиться, а прочность стены будет низкой. Чтобы снизить планку есть специальные противоморозные добавки, но стоимость такого раствора уже высока: цена этих присадок немалая.
Как приготовить раствор для кладки
К приготовлению кладочного раствора следует подойти со всей ответственностью. Раствор — это компонент на котором будет держаться кирпич. Чем лучше и крепче будет раствор, а соответственно и вся кладка, тем больше простоит ваш дом.
По видам кладочную смесь можно условно разделить на 3 категории:
- Цементно-песчаная смесь
- Цементно-известняковая смесь
- Известняковая смесь
В любом случае, базовым компонентом любого раствора из перечисленных является песок просеянный через сито. Просеивать необходимо для того, чтобы в песке не было камней и других крупных предметов, которые усложнять кладку кирпича.
Приготовление раствора для кладки
В каких пропорциях делать кладочную смесь? Здесь есть два варианта развития событий.
Первый вариант. Вы можете посмотреть какую пропорцию для приготовления рекомендует производитель. Информацию об этом можно найти на упаковке применяемого материала.
Второй вариант. Здесь нам необходимо приготовить небольшое количество раствора в разных пропорциях – 1 к 3, 1 к 4 и 1 к 5. После этого из приготовленного состава нужно слепить шарики и дать им высохнуть. После высыхания берем молоток и разбиваем слепленные шарики. Выбираем тот вариант пропорции, при которой от удара шарик не рассыплется, а расколется. Это будет наиболее оптимальный и качественный вариант. Как только определились с пропорциями и выбрали оптимальный вариант, можно приступать к кладке каркаса.
Делаем форму для отлива кирпичной плитки из гипса
Еще имитация кирпича для внутренней отделки в квартире или доме может быть отлита: можно самому сделать гипсовую плитку в виде кирпичиков. Для этого с интересных экземпляров кирпичей снимают оттиск (делают форму для формирования искусственного отделочного камня), в нее затем заливают гипсовый раствор. Полученную плитку и используют для отделки стен. Эта технология хороша тем, что позволяет подготовить несколько форм, в которых можно делать кирпичики разных цветов для разных комнат.
Находим интересные по форме кирпичи и несколько почти обычных, но с разными мелкими дефектами. Их будем использовать для отливки формы. Желательно, чтобы их было хотя бы десяток, а лучше — больше. Более разнообразная получится «искусственная кирпичная кладка».
Результат может быть очень похож на настоящую кладку
На сторону, которую будем «размножать», наносим солидол или разогретый воск, перемешанный с керосином. Это необходимо чтобы силикон не пристал к поверхности. Когда все высохнет, на обработанную сторону наносим слой силиконового герметика. Толщина слоя 1-1,5 см. Оставляем до полной полимеризации силикона (время зависит от типа, оно написано на упаковке).
Можно сделать и такие формы: имитация кирпича с морскими мотивами
Когда силикон затвердел, берем монтажную пену и обмазываем форму, не снимая ее с кирпича. После того как пена застынет, убираем кирпич, ровняем дно формы, чтобы она стояла ровно. Можно использовать, заполняя гипсовым раствором. Он быстро схватывается, при наличии десятка форм за 2-3 дня можно сделать плитку на пару квадратов имитации кирпичной стены. Гипсовый раствор, кстати, можно красить в массе. Тогда новые трещины и сколы не беда — точно кирпич.
Стекломагниевые листы
Этот материал пока не получил широкую известность и распространение в отделке стенвнутри кирпичного дома.Однако он имеет много достоинств, которые нужно учесть:
- Стекломагниевый лист очень гибкий и прочный, что одновременно делает его надежным и простым в монтаже материалом;Этот материал огнеупорный и влагостойкий одновременно, что позволяет с легкостью использовать его на кухнях и в других помещениях;Стекломагниевые листы не содержат вредных примесей и веществ. Они экологически чисты и безопасны для человека.
Материал имеет две стороны: шероховатую и гладкую. Первая используется в качестве внешней, если финишная облицовка будет из кафельной плитки, декоративной штукатурки, шпона и других материалов, требующих хорошую сцепку с поверхностью. Гладкая сторона предназначена для наклеивания обоев, окрашивания, ламинирования и др.
Существуют и другие – менее популярные способы отделки кирпичных стен. Самое главное, при проведении любого варианта соблюдать все правила и учитывать индивидуальные особенности отделываемых помещений и качество покрытий.
Видео о том, как выполнить качественное оштукатуривание стен:
Правильно произведенная отделка с использованием качественных материалов прослужит достаточно долго.
Красивые примеры в интерьере
Обладателям квартир-студий необходимо решать проблему деления на зоны. Однако установить громоздкие стены или перегородки из кирпича и других материалов невозможно. Доступным выходом из этого положения сможет стать применение в качестве функциональной перегородки шкафа-купе, простого шкафа или стеллажа. Разместив в студии такую мебель в нужном вам месте, можно легко разделить пространство без особых затрат и хлопот, связанных с капитальным ремонтом.
Довольно распространено явление, когда шкафы-перегородки из одного большого помещения делают два: кухню и столовую. В такой перегородке можно даже сделать проем для передачи тарелок, чашек и столовых приборов. Это импровизированное окно иногда оснащают дверцей, чтобы закрыть это отверстие и изолировать помещение столовой. С кухонной стороны в такой конструкции помещается бытовая техника: микроволновка, посудомоечная машина, иногда даже холодильник и полки для кухонной утвари. А другая сторона, где обустроена столовая, может включать небольшой бар, телевизор и множество открытых и закрытых полок для красивой посуды.
В однокомнатной квартире идеально смотрится сквозной шкаф-купе. Этой импровизированной перегородкой можно разбить комнату на зоны. В центре шкафа обязательно должна быть оборудована межкомнатная дверь-купе. При этом одна из частей получится без окна, она подойдет для обустройства спальни. Часть с окном оборудуется, как гостиная или кабинет.
Здесь можно установить телевизор или иную необходимую технику прямо в конструкции шкафа. Внутренняя отделка перегородки с каждой стороны выполняется отдельно, с учетом дизайна каждой полученной части комнаты. Наиболее функционален вариант подобной перегородки – двусторонний шкаф-купе. Модель оборудована обилием ящиков, полок для одежды. В малогабаритных квартирах возможно применение модели перегородки с откидывающейся кроватью или откидным столом.
Встречаются шкафы-перегородки с небольшой высотой, не достигающие потолка. Учитывая его значительную ширину, в комнате с высокими потолками на его верхней поверхности можно обустроить даже спальное место с лестницей. Это может сэкономить ваши денежные средства на покупку кровати.
Двухсторонний стеллаж-перегородка может превратить помещение в спальню и гостиную, разграничив эти зоны. В такой перегородке устраивают полочки, ящики, а также откидную кровать или стол. Такое решение предоставляет возможность легкой трансформации помещения комнаты.
Обустройство шкафа-перегородки между гостиной и кухней предоставляет возможность использовать гостиную в качестве столовой, если встроить окно для передачи тарелок. Такой вариант бывает с барной стойкой и выдвигающимся столом в составе конструкции. Со стороны гостиной нужно выделить специальную полку под телевизор, а с кухонной стороны – полки для посуды и утвари.
В этом ролике вы найдете еще больше идей зонирования помещения при помощи шкафов-перегородок.
