Как сделать обрешетку под панели, гипсокартон, вагонку: схемы, устройство, монтаж

Гидроизоляция

Гидроизоляция используется в случае, если постройка сложена не из дерева. Для защиты от влаги рейки, в местах, где они касаются стен, пола и потолка, покрыть мастикой на полимерной основе. Битумные аналоги нецелесообразны, так как распространяют неприятный запах.Пример устройства гидроизоляции стены под деревянную обрешеткуПроцесс отделки мастикой мест касания деревянной обрешетки к стене И также можно предварительно на стену закрепить один из видов гидроизолирующего полотна или мембраны. Гидроизоляция, в особенности, если в обрешетку будет заложен утеплитель, обязательно должна использоваться в комплексе с паробарьером. Такое полотно крепят уже поверху обрешетки, закрывая слой теплоизолятора. Собранный каркас в соответствии с технологией и тщательным подбором материала прослужит долго.

Сборка и крепеж каркаса

После всех осуществленных процедур с нанесением меток, следует приступить к монтажу каркаса. Берем перфоратор, прикрепляем Пн-направляющие по всей поверхности стены. Далее, производится монтаж и сбор стоек, которые способствуют креплению гипсокартона.

При сборке вам понадобятся не только Пн, но и Пп профили. Монтаж осуществляется в таком порядке:

• Делается разметка к крепежам профиля. Производится отступ от потолка, приблизительно 14 см. Такое расстояние производится с учетом прокладки, а также существующих или возможных коммуникаций вдоль всего потолка. После этого на потолок крепят крепеж из «Пн» профилей.
• В местах, в которых располагается несущие профили, внедряются подвесы, с шагом в 55 см.
• Затем совершается нарезка направляющей по нужным замерам и монтируется в профиля Пн.
• В завершающем этапе используются поперечные профили с использованием крепежных элементов.

Особенности монтажа

Рассмотрим в качестве примера поэтапный монтаж обрешетки двухскатной крыши:

Крепление профнастила без помощи специалистов

На основании проекта необходимо провести разметку положения деревянных брусьев

Здесь следует обратить внимание на обустройство крайних стропил и вынос покровной доски за их край. Всю длину ската крыши необходимо разметить по местам крепления досок к основному стропильному брусу

Если обнаружены неровности на поверхности крыши, их нужно устранить, применяя подручные средства.
После того как уложены стропила, можно раскладывать по ним доски, а затем проводить их крепление. При этом начинать монтаж нужно от конька в соответствии с нанесенной разметкой. В районе конька крыши сразу крепятся две доски, чтобы обеспечить надежность конструкции. Нижняя доска укрепляется вдоль карниза и укладывается на специальные рейки, прибитые перпендикулярно к стропильным ногам.
Обычные пиломатериалы имеют стандартные размеры, которые не могут одной длиной покрыть длину всего ската, поэтому доски соединяют между собой встык. При этом место стыка должно располагаться на середине стропила. Монтируются стыковые соединения на участках горизонтальных рядов со смещением по вертикали, а рейки урезаются до определенной длины.
По торцам крыши обязательно устанавливаются ветровые доски. Они должны располагаться выше обрешетки и соответствовать высоте профиля настила. Если вместо покровных досок используются сплошные листы ОСП, все стыки должны находиться на стропилах.

Профиль для гипсокартона стеновой: основные характеристики

Металлический профиль для гипсокартона славится своей легкостью и надёжностью. Его монтаж не составляет особого труда, поэтому с установкой каркаса справится даже начинающий умелец.

Для обшивки стен используется два вида профиля:

1. Плоскостной – используется для сооружения каркаса под гипсокартон при обшивке стеновых и потолочных поверхностей.
2. Стеновой – применяется для создания несущей обрешетки, на которую падает основная нагрузка. Профиль имеет повышенную жесткость, поэтому используется для сооружения межкомнатных перегородок или простенков для зонирования комнаты, мебели из ГКЛ или других конструкций.

Помимо этих двух видов профиля, существует еще арочная разновидность. Помимо арок и фигурных элементов многоуровневого потолка, профиль активно используется при сооружении каркаса для круглых ниш в стенах и других декоративных элементов.

Рассмотрим подробнее, какие размеры имеет стеновой профиль для гипсокартона, чтобы при покупке чувствовать себя уверенно.

Предварительные работы с потолком

Очень важно перед тем, как сделать потолок из вагонки, правильно его подготовить. Сначала с поверхности потолка необходимо снять слой старой штукатурки и зачистить поверхность от грязи, чтобы она была как можно ровнее

Далее приступаем к разметке потолка для каркаса. При этом стоит определиться с направлением полос вагонки. В процессе дальнейшей укладки вагонки на потолок желательно поместить ее так, чтобы торцевых стыков было как можно меньше.

Поскольку деревянные элементы подвержены не только воздействию влаги, но и плесени, перед установкой их необходимо покрыть антисептическим средством.

В частных домах потолок стоит предварительно утеплить. Слой теплоизоляции прокладывают между стойками профиля, смонтированными с отступом в 50-60 см. Если речь идет о квартире, то дополнительная теплоизоляция не нужна.

Далее находим уровень для крепления обрешетки. Определившись с направлением реек, выполняем разметку по потолку

Обратите внимание, что вагонка фиксируется перпендикулярно брусьям обрешетки. По желанию ее можно размещать под прямым углом к стенам или диагонально

К потолку фиксируют удерживающие кронштейны с равными промежутками между ними. Затем на кронштейнах укладывают деревянные рейки, выравнивая их с помощью небольших клинышков.

Чтобы потолки из евровагонки были красивыми, обрешетку необходимо смонтировать очень тщательно и идеально ровно.

Максимальный шаг между креплениями составляет 50 см. Если используется евровагонка, то шаг нужно сократить вдвое.

От того, насколько внимательно вы отнесетесь к предварительной подготовке потолка, зависит его окончательный внешний вид и долговечность.

После окончания работ по установке рано радоваться, так как на этом отделка не заканчивается. По периметру отделанной поверхности необходимо установить декоративный уголок или плинтус, это позволит замаскировать зазор. Плинтус монтируется при помощи клипс, саморезов или жидких гвоздей.

Предлагаем ознакомиться Потолок из фанеры: пошаговая видео инструкция

После этого поверхность покрывается необходимыми пропитками и, по желанию, лаком. Выполнив все это, можно считать, что работы закончены, и насладиться внешним видом вашего жилья. Данное покрытие не требует дополнительной обработки.

Выбор материала для внутриквартирной обрешетки

деревянная и металлическая обрешетка

По типу материала может быть сформирована:

• Деревянная обрешетка;
• Из оцинкованного профиля;
• Пластиковая обрешетка.

Металл

В современном строительстве в качестве основного материала для формирования обрешетки для внутренних работ чаще всего используется оцинкованный профиль, который изначально придумывался для крепления гипсокартона. При этом используются П-образный профиль с различными размерами и формой для различных целевых размещений. Для формирования периметра используется UD-профиль. В него вставляется торцом CD-профиль, из которого собственно и состоит обрешетка.

Еще несколько типов профилей используются в основном для формирования перегородок и стен, так что в обустройстве обрешетки не пригодятся. Кроме этого имеется целый ряд креплений и оснастки для монтирования профилей и их соединения, что существенно облегчает сборку обрешетки любой сложности и формы.

Дерево

Проверенный временем материал – это конечно древесина, тем более что средняя стоимость обрешетки из дерева существенно ниже, чем такая же из оцинкованного профиля. Используется брус и доска с размерами, варьируемыми в пределах 25-50 мм. Для внутренних работ лучше всего подобрать минимальный допустимый размер, который позволит надежно закрепить материал облицовки, и не будет деформироваться под воздействием его веса или внешней среды.

Дерево достаточно податливый материал, из которого можно соорудить обрешетку для самых различных целей. Однако имеется ряд ограничений и особенностей, которые несколько снижают его ценность как материала для обрешетки. В первую очередь это подверженность воздействию влаги, а также его низкая пожаробезопасность. Эти недочеты можно существенно снизить, используя специальные пропитки. Однако полностью от рисков не избавиться.

деревянная обрешетка с помощью обыкновенной строительной пены

Установка профиля обрешетки под гипсокартон

Перед созданием обрешетки следует осуществить разметку поверхности. С помощью карандаша и рулетки ставятся стартовые линии. Используя уровень, лучше лазерный, необходимо определить неровности стен, на основании этого делаются отступы 6-15 см. Первую линию проводят на стене под потолком – она станет основным ориентиром для ПН профиля. Следующую горизонтальную линию рисуют внизу стены — это будет место для укладки нижних направляющих. От точности замеров будет зависеть, насколько ровной будет стена. После разметки можно начинать крепление верхних и нижних направляющих. Делаются отверстия для дюбелей перфоратором с буром и по периметру стены фиксируются планки профилей.

После того, как направляющий профиль набит по всему периметру, следует сделать разметку для будущего, вертикально установленного, CD – профиля. Перед нарезкой листов необходимо определить расстояние между их отрезками. Для этого учитывается размер и толщина гипсокартона. Чем чаще монтируются вертикальные профили, тем прочнее окажется весь каркас. При монтаже, следует учитывать, что согласно заводской маркировке рекомендуется крепить стоечный профиль шагом в 0,60 м, но специалисты, для улучшения жесткости, советуют устанавливать его с шагом — 0,40 м, если толщина гипсокартонных листов — 12,5 мм.

Чтобы закрепить стоечный профиль потребуются дюбеля, при этом необходимо строго придерживаться, намеченной на стене линии, устанавливая листы, на рекомендованном расстоянии друг от друга. Для этого лучше предварительно по уровню сделать на стене отметки с соответствующим шагом. Используя «крокодилы» и «блошки» осуществляется скрепление

Важно, при установке каждого профиля проверить несколько раз уровнем. Когда каждый профиль закреплен — конструкция готова

Часто случается, что в конструкции остается незакрытый небольшой участок. В основном это может наблюдаться в углах, так как размера целого листа просто не хватает для полного перекрытия. В этом случае устанавливается дополнительная стойка, к которой крепится лист требуемого размера. Правильно будет просчитать такой вариант заранее, чтобы одновременно с основными, осуществить монтаж дополнительной стойки.

Виды обрешетки

Переходим к монтажу и начнем с выбора обрешетки. Обрешетку делают из:

• деревянных брусьев;
• профилей для крепления гипсокартона;
• металлический П-образных профилей для сайдинга;
• пластиковых конструкций, разработанных для монтажа виниловых и акриловых панелей.

Перед монтажом обрешетки, осмотрите поверхность. Если на ней есть трещины, щели и другие дефекты, их нужно заделать. В том случае, если старая облицовка осыпается (например, краска или штукатурка), ее необходимо удалить. Если на стенах есть сильные перепады и неровности, их следует сгладить. Иначе будет нарушена геометрия стены и сайдинг может треснуть или деформироваться.

После устранения неровностей, нужно обработать стены защитным покрытием. Для защиты стен деревянного дома, используйте антисептик и антипирен: первый справится с влагой и гниением, второй препятствует возгоранию. Бетонные стены обработайте грунтовкой глубокого проникновения. Она предотвратит появление плесени и грибка.

Деревянная обрешетка под сайдинг (фото №5)

Обрешетку монтируют перпендикулярно панелям сайдинга. Иначе говоря, если вы хотите уложить сайдинг горизонтально, то каркас обрешетки нужно делать вертикальным. И наоборот. Шаг между деревянными брусьями или металлическими профилями должен составлять 30-50 см.

Под обрешетку прокладывают гидро-ветроизоляцию. Она защищает здание от ветра и влаги. Благодаря наличию обрешетки образуется вентиляционный зазор между стенами дома и отделочными панелями. Зазор препятствует появлению вредного для стен и обшивки конденсата. Чтобы в доме было тепло, между обрешеткой вы можете проложить утеплитель. Для этого применяют минеральную вату и вспененный пенополистирол.

Рассмотрим подробнее каждый вариант обрешетки

Деревянная обрешетка. Ее делают из брусьев толщиной 4 см или 5 см

При выборе брусьев обратите внимание на гладкость поверхности и отсутствие трещин. Перед монтажом нужно просушить древесину и покрыть ее растворами, защищающими дерево от гниения и огня. Если перед вами встает вопрос, как крепить сайдинг на древесину, то есть 2 варианта: шуруповертом и саморезами или с помощью молотка и гвоздей

Если перед вами встает вопрос, как крепить сайдинг на древесину, то есть 2 варианта: шуруповертом и саморезами или с помощью молотка и гвоздей.

Металлическая обрешетка стен и цоколя (фото №6)

Профиль для крепления гипсокартона. Если стоит задача сэкономить, то для монтажа сайдинга применяют профили для внутренних работ. Чаще всего на такие конструкции крепят листы гипсокартона. Производители не рекомендуют использовать профили для гипсокартона на улице. Из-за тонкого цинкового покрытия под действием влаги на них появляется коррозия. Они предназначены для использования внутри помещения и не подходят для крепления сайдинга.

Металлический П-образный профиль. Для крепления сайдинга также используют прочный металлический профиль толщиной 1 мм. Такая конструкция надежнее, чем обрешетка профилем для гипсокартона, но обойдется дороже. Если используете тяжелые облицовочные панели (например, цокольный или металлический сайдинг), то нужно использовать уличные профили.

Полимерная системы крепления фасадов «Альта-Профиль». Полимерные профили не подвержены ржавчине и гниению, их не нужно дополнительно обрабатывать и создавать особые условия хранения. Если для облицовки здания вы выбрали виниловый сайдинг, нужно учитывать, что жарким летом он расширяется, а зимой сужается. Полимерные профили предотвращают деформацию облицовочных панелей из-за резких температурных изменений, они имеют такой же коэффициент расширения, что и сайдинг.

Пластиковые профили не подвержены ржавчине и гниению (фото №7)

Дверные и оконные проёмы

В перегородке

Разметка проёма в стене

В принципе, с технической точки зрения, нет особой разницы в таких действиях как расширение или создание нового посадочного места, так как перенести дверной проем в кирпичной стене, это, прежде всего – вставить и закрепить перемычку вверху.
Такая функция наиважнейшая и для перегородок и для несущих стен, а демонтаж провести намного проще. Но, в первую очередь, нужно расчертить место проёма или его расширения.

Швеллер в качестве ригеля (перемычки)

• Как правило, в таких отверстиях на перегородках в качестве ригеля установлен толстый брус, и если вам нужно его расширить, то всё равно, так же, как и при создании нового проёма, перемычка нужна новая.
  Поэтому, в первую очередь, разметьте место для такой балки и вырежьте его болгаркой (строительный кирпич хорошо режет диск с алмазным напылением). Затем вставьте туда ригель и плотно зафиксируйте, чтобы его концы абсолютно не имели люфта.
• Концы перемычки должны заступать за края проёма, как минимум, на 10 см в каждую сторону. В качестве балки можно использовать деревянный брус или металлический профиль, а за надёжность крепления будет отвечать жёсткость фиксации концов ригеля.
  Возможные зазоры заложите камнями, битым кирпичом и забросайте цементно-песочным раствором, чтобы получился монолит – такая инструкция неизменна и для перегородок и для несущих стен.

Кирпичную стену режут болгаркой

• Чтобы проём получился аккуратным, вертикальные линии тоже нужно прорезать болгаркой, как это показано на фото вверху.
  Безусловно, лучше всего для этого подойдёт диск диаметром 250 мм, но такая мощная угловая шлифовальная машина есть далеко не в каждом доме – самой распространённой является болгарка с диском на 180 мм, но можно воспользоваться и такой.
• Стандартный или двойной силикатный кирпич М 150 имеет ширину постели 120 мм, поэтому, если перегородка сделана в полкамня, то даже большой диск не прорежет его насквозь.
  Но если кладка сделана полнотелым одинарным кирпичом в четвертькамня, то диск на 230 или 250 мм пройдёт её насквозь, а на 180 мм – чуть больше половины. Для демонтажа такой вариант не является проблемой – кирпич всё равно разломается и контур будет относительно ровным.

Разбираем кладку

Когда вставлен и прочно зафиксирован ригель, можно приступать к демонтажу кладки и начинать нужно с одного кирпича, как можно больше расчистив швы вокруг него. Затем вы просто своими руками разбиваете этот кирпич молотком и зубилом или перфоратором.
Можно также, для облегчения демонтажа просверлить в кирпиче насквозь 5-10 отверстий (перфоратором это сделать просто) и после этого камень будет гораздо лучше раскалываться.

В несущей стене

Корончатая фреза для бетона 100 мм

Если вам неизвестно, какая кладка на несущей стене и проём нужно делать изначально (не расширять), то пройдите стену насквозь корончатой фрезой для бетона и диаметр, при этом старайтесь взять коронку как можно больше, чтобы туда пролезла рука, или можно было даже подсветить фонариком.
Так вы сможете узнать количество кирпичей, которые вам предстоит пройти, ведь кладка может быть колодезной, в два с половиной кирпича, потом утеплитель, а потом ещё полкирпича. Сами понимаете, что видимый фронт работ гораздо легче непонятного, то есть, невидимого.

Самодельный укрепляющий каркас в несущей стене

• Начало демонтажа такое же, как и на перегородке – расчерчиваете проём, вырезаете место под ригель и жёстко его фиксируете. Потом выбираете проём с одной стороны стены и делаете для ригеля металлические подпоры, как это видно на фотографии вверху.
  При этом не забывайте, что цена халатности или пренебрежению правилами техники безопасности в данном случае – человеческое здоровье или даже жизнь – не поддерживаемое перекрытие может упасть.
• Демонтируется кирпичная кладка дверного проема с двух сторон стены, чтобы опоры оказались по обе стороны и конструкция не ослабла. После того, как проём будет готов, металлические подпоры соединяются между собой металлическими полосами для жёсткости.

Ну, а если вас интересует, как правильно заложить дверной проем кирпичом, то с двух сторон, через 2-5 ряда засверлите в торец стены куски арматуры, чтобы получилась перевязка. После такой операции кладка получится полноценной и после штукатурки или шпаклёвки никто не узнает, что раньше там был проём. (см. также Внешняя и внутренняя декоративная штукатурка под кирпич)

Рекомендации от профессионалов

Техника выполнения крепежного элемента важна не менее, чем выбор инструмента и креплений. Для кирпичной стены перфоратор не сгодится, поэтому приходится искать иные выходы из ситуации. В отличии от бетонной стены, кирпичная кладка требует бережного отношения. Если коснутся стены перфоратором, то кирпич может пойти трещинами или вовсе раскрошиться. Это не только испортит внешний вид стенки, но и сделать последующее использование затруднительным.

Единственный возможный вариант – это использование сверла

Только делать это нужно осторожно, чтобы не образовывались сколы и растрескивания. Вложите силы в аккуратность выполнения работы

Если в ваших планах не единственное отверстие в стене, то имеет смысл приобрести специальное сверло. Но даже оно не гарантирует стопроцентную защиту от растрескивания. В большинстве случаев можно проконсультироваться у продавцов в магазине специализирующихся на строительных инструментах, они подскажут, как лучше сделать и какую модель выбрать, подберут крепежные элементы и проведут краткий инструктаж.

Таким образом, мы нашли первое доступное крепление к стене – плавное высверливание.

Порой работа затрудняется тем, что для строительства был выбран пустотелый кирпич. Этот вид не терпит соседства с тяжелыми предметами, но иногда прикрепить его необходимо. Профессионалы строительных и ремонтных работ могут продолжить вам действовать «дедушкиным» методом. Эта методика заключается в вбивании дюбеля в просверленное отверстие и укрепление его деревянным колышком. Однако использовать его для масштабного проекта лучше не стоит, а вот прибить доску вполне реально.

Второй доступный вариант – это использование уголка. Но и этот метод нельзя назвать идеальным, потому что уголок не лучшее, что можно придумать для крепления к кирпичной стене.

Для создания крепкого крепления используют дюбеля, которые завязываются в узел в пустоте. К счастью для строителей, в магазине можно найти огромное количество разных вариантов, но принцип действия каждого из них практически одинаков.

Обрешетка под цокольный сайдинг

Панели используют не только для облицовки стен, но и при облицовке цоколя строения.

При монтаже цокольного сайдинга применяются те же технологии, что и при облицовке стен, но есть небольшие особенности:

• величина шага в обрешетке зависит от длины цокольных листов и обычно не больше 45см;
• каждая из панелей должна быть зафиксирована на 4 вертикальных стойках;
• от толщины и размера теплоизоляционного слоя будет зависеть расстояние между стойками.

При установке каркаса для цокольного сайдинга, учитывая постоянное его взаимодействие с влагой и сильным ветром, лучше использовать металлический профиль.

«Ключ»

Крепёж для планкена «ключ»

Один из самых простых вариантов крепежа для планкена, при работе с которым не требуется специальных навыков или инструментов. Предназначен для создания террасного настила из досок и выпускается в нескольких вариантах для разных видов и профилей досок (исключение составляет планкен с пазами, для которого следует подобрать другой вид крепления). Имеет вид обычного ключа и отверстием для самореза в шляпке.

Разновидностью «ключа» являются крепежи «Гвоздек» и «Ричард Бабидж» британского производства, однако последний имеет одно существенное отличие – отсутствие специального стопора, который обеспечивает необходимый технический зазор. Соответственно, при работе с ним необходимо использовать пластиковые крестики или другие приспособления.

Преимущества крепежа «ключ»:

• крепит к каркасной конструкции сразу две доски, благодаря чему монтаж выполняется значительно быстрее;
• на основной части элемента есть специальные насечки, обеспечивающее надежность фиксации и препятствуют выскальзыванию крепежа из досок, которое может быть вызвано погодными условиями;
• не имеет острых краев, поэтому ходить по смонтированному таким способом настилу абсолютно безопасно;
• позволяет реализовать равномерный интервал укладки досок.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежа «ключ»

Шаг 1. Сделать на обрешетке соответствующую разметку.

Шаг 2. Установить «ключи» во всех местах, где элементы обрешетки пересекаются с планкеном.

Шаг 3. Забить крепеж в лагу под углом 45 градусов так, чтобы он вошел в дерево по шляпку.

Забиваем крепеж в обрешетку

Вгоните крепеж по самую шляпку

Забитый крепеж и доска

Шаг 4. Установить первую доску и загнуть шляпку вплотную к ее поверхности (шип, который находится на задней части шляпки, должен стоять перпендикулярно к боковой поверхности).

Загибаем шляпку молотком

Головка крепежа должна располагаться вплотную к доске

Шаг 5. Вкрутить саморез в отверстие на шляпке, закрепив таким образом доску.

Закручиваем саморез

Шаг 6. Следующий элемент облицовки насадить на шип и вбить, после чего повторить вышеописанные шаги.

Видео – Монтаж крепежного элемента Ключ

Утеплитель

Распространенными видами теплоизоляции под вентилируемый фасад являются минеральная вата, пенопласт и эковата. Пенопласт удобен для монтажа, имеет хорошие технические характеристики, но обладает низкой паропроницаемостью и служит не более 15 лет. Минвату следует брать в виде полужестких плит, поскольку рулонная со временем может сползти. Для эковаты требуется спецоборудование и ее целесообразно применять для внутреннего утепления сухих помещений.

Утеплитель укладывают тремя способами.

1. Наклеивание на стену перед монтажом обрешетки.
2. Укладка между стойками обрешетки.
3. Сначала выполняется второй вариант монтажа, после чего сверху производится перпендикулярная установка следующей обрешетки с укладкой между профилями следующего слоя утеплителя. Способ является самым дорогим, но эффективным, поскольку стыки между плитами теплоизоляции перекрываются верхним слоем.

Утеплитель удерживается профилями, клеем или пластиковыми грибками.

Варианты крепления

Чтобы выполнить работу качественно используют несколько способов крепления:

Самым простым признан мягкий, так как для его осуществления потребуется закрепить на поверхности стены специальные скобы, изготовленные из металла и имеющие П-образную форму. Расстояние между ними не должно превышать 40 см. Следует надежно закрепить сами скобы, а к ним уже можно фиксировать деревянный брус.

Жесткий способ крепления требует использования разнообразных крепежных элементов, выбирают которые в зависимости от того, из какого материала сделана стена. Это могут быть:

• самонарезающие болты;
• дюбель гвозди;
• анкерные болты;
• пластиковые или металлические дюбеля.

Степень сложности выполнения работ зависит от качества стен, но все специалисты рекомендуют крепить деревянный брус именно жестким способом, так как это позволит избежать в дальнейшем деформации собранного каркаса.

В большинстве случаев возникает необходимость осуществить крепление бруса к кирпичной стене

Важно знать некоторые особенности и нюансы процесса, чтобы добиться желаемого результата

Вид 2: металлическая обрешетка (из оцинкованного профиля)

Потребуются следующие инструменты:

1. ножницы по металлу;
2. шуруповерт;
3. уровень, отвес;
4. рулетка, строительный уголок;
5. ударная дрель.

В любом случае все работы начинаются с установки опорных профилей UD. Их закрепляют по крайним сторонам перпендикулярным размещению элементов обрешетки. Все промежуточные элементы будут вставляться торцами внутрь этого профиля и к ним крепиться. Помимо двух основных направляющих устанавливаются дополнительные параллельно по краям оконных и дверных проемов, а также по периметру выступающих элементов, которые не будут обшиваться.

Опорные металлические профили должны надежно удерживаться на основании. Для этого крепежные дюбеля располагаются на каждые 15-25 см. Как и в случае с деревянной обрешеткой, могут понадобиться подложки, если поверхность основы неровная

Предельно важно правильно определить высоту подложек, ведь если ошибиться или просчитаться, то при закреплении профиля он погнется. После этого выровнять его уже невозможно

Способ металлической обрешетки стены на основе профиля CD60

Основные профиля обрешетки заводятся в направляющие торцами на краях и закрепляются шурупами. Лучше всего для этой цели подойдут специальные шурупы для оцинкованного профиля с наконечником в виде сверла. Для придания жесткости профилю и всей конструкции можно дополнительно использовать крепежные подвесы. В основном ими закрепляют профиля на потолке, однако и для стен они сгодятся. Края подвесов загибаются под 90 градусов и закрепляются в местах установки профиля. Поле установки самого профиля и его закрепления к направляющим прикручиваются к нему отогнутые крылышки подвесов, отрезая их лишнюю часть, которая выступает над профилем. Перед прикручиванием обязательно проверяется уровень всего профиля, ведь сам по себе профиль хоть и прочный, но немного все-таки прогибается.

В случае использования для обшивки гипсокартона, скорее всего, потребуется в обрешетке формировать также и поперечные элементы, на которые будут опираться короткие края листов. Такие перемычки из профиля лучше всего закреплять к обрешетке с использованием специального крепления «краб». Оно защелкивается на профилях и дополнительно прикручивается по бокам всех профилей.

Что нужно для работы?

Для самостоятельной заделки проема вам понадобятся следующие инструменты:

• перфоратор либо дрель с ударной функцией;
• шуруповерт;
• ножницы по металлу;
• монтажный нож;
• строительный уровень и отвес.

На выборе строительных материалов нужно остановиться подробнее.

ГКЛ

Гипсокартон производится разных видов по назначению и толщине. Стандартный размер гипсокартонных листов 2500х1200 мм. Для заделки проема оптимально подойдёт стеновой материал толщиной 12,5 мм.

Также ГКЛ классифицируется по свойствам – основными видами являются обычный, влагостойкий и огнестойкий материалы. Так, для жилых комнат, как правило, используют обычный гипсокартон с лицевой стороной серого цвета. А для помещений с повышенным уровнем влажности оптимально подойдут влагостойкие изделия, они зеленоватого цвета.

Рисунок 1. Разновидности гипсокартонных листов

Обычно одного гипсокартонного листа хватает для закрытия дверного проема с одной стороны. При этом учитывайте, что лучше накладывать цельные (заранее вырезанные по размеру проёма) фрагменты с обеих сторон.

Профиль

Для устройства каркаса можно использовать как деревянные бруски, так и специальный металлический профиль. Однако дерево является менее долговечным, поэтому чаще предпочтение отдают оцинкованным профилям, которые выпускаются стандартных размеров.

Таблица 1. Виды и размеры профилей для каркаса под монтаж гипсокартона

Название	Внешний вид	Марка	Длина, м	Вес 1 м. пог., кг	Применение
Профиль потолочный		ПП 60/27	2,75; 3,0; 4,0; 4,5	0,6	Используется в качестве горизонтальных перемычек, воспринимает основные нагрузки в процессе эксплуатации
Профиль направляющий		ПН 28/27	0,4	Применяется для монтажа по периметру проема, позволяет создать монтажную плоскость для ГКЛ

Саморезы

Для крепления каркаса к стене используют саморезы с дюбелями. Для фиксации ГКЛ к обрешетке оптимально подойдут специальные черные саморезы по дереву (фото 2), которые имеют более редкую резьбу, чем по металлу, которые выпускаются разной длины. Для крепления металлических профилей между собой также понадобятся короткие саморезы по металлу. Они могут быть, как со сверлом (фото 3), так и без него (фото 4).

Фото 2. Саморезы для ГКЛ и бита для шуруповерта

Фото 3. Саморезы со сверлом для крепления профилей между собой

Фото 4. Саморезы без сверла для крепления профилей между собой

Методы крепления

Металлические стропила собирают в фермы треугольной, трапециевидной или арочной формы. К балкам рамы прикрепляют внутренние ребра жесткости, которые образуют уголки, значительно увеличивающие несущую способность каркаса. Такая система позволяет сделать шаг между стропилами больше, сделав расчет на опорные возможности каждой фермы. Крепление металлических элементов каркаса крыши выполняют одним из следующих методов:

1. Крепление с помощью сварки. Если сварить детали стропильной системы с помощью сварочного аппарата, можно получить жесткую конструкцию, обладающую высокой прочностью и несущей способностью. Если правильно выполнить расчет кровли, можно облегчить каркас и снизить нагрузку на фундамент сооружения. Недостаток этого метода в том, что выполнить сварку может только профессионал с помощью специального оборудования.
2. Крепление с помощью болтов. Фиксация стропил с помощью крепежных элементов позволяет выполнить менее жесткое крепление. Этот способ сборки стропильного каркаса на основе металлопрофиля используется в частном домостроении, где длина скатов не превышает 10 метров. Отказ от сварки позволяет ускорить монтаж крыши.