Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

В чём удобство электрических плит

Без плиты нельзя представить себе ни одной кухни. Она является главным инструментом для приготовления пищи. Не имеет значения, завтрак это, обед или ужин. В домах, к которым проведён газ, как правило, используют газовые устройства. Но последнее время всё популярнее становятся именно электрические приборы. И это не удивительно, ведь на них столько всего можно вкусного приготовить, и газопровод для этого не нужен. Тем более сегодня довольно много новых многоэтажек вообще к нему не подключаются. И электроплита – это реально выход из положения.

К тому же они намного безопасней для здоровья. Ведь для них не надо использовать газ, они не сжигают кислород, и у вас не будет болеть голова, даже если вы включите все конфорки одновременно. И вытяжка для неё нужна не настолько мощная, как для газовой. А это значит, что шуметь и потреблять электроэнергии она будет меньше.

А если вы покупаете не только варочную поверхность, но и духовой шкаф, который работает на электричестве, то вообще здорово выигрываете. Поскольку они имеют невероятное количество разных функций, и ими намного удобней пользоваться. И, что главное, для хозяек, процесс их очистки проходит гораздо легче.

Большое преимущество таких устройств – это то, что с ними не надо постоянно держать на контроле температуру. Вы просто выставляете необходимый режим с помощью панели управления, и прибор его автоматически поддерживает всё время. Это позволяет вашему блюду равномернее прогреваться, быстрее и качественнее готовиться. А это точно порадует ваших домочадцев.

Ими очень удобно управлять, они прекрасно справляются со своими задачами и абсолютно безопасны. Но только если правильно их подключить. А установка этих устройств довольно-таки непростая. И именно её часто относят к минусам данных приборов.

Большинство магазинов вместе с продажей электроплиты предлагают услуги электрика, который и подключает устройство. Однако не все это предлагают. А самостоятельно вызывать электрика для того, чтобы он просто подключил прибор, может быть для некоторых семей довольно дорогим удовольствием.

Но услугами специалиста настоятельно рекомендуют пользоваться все профессионалы. Поскольку электроплита – это очень мощный потребитель электроэнергии, безопасность её подключения является главным требованием грамотного использования.

Однако если вы обладаете хотя бы базовыми знаниями в области электротехники, то вполне способны самостоятельно всё сделать, без посторонней помощи. Но для этого надо знать некоторые правила и соблюдать их.

Дальше мы расскажем, как правильно подключать электроплиты. Раскроем некоторые правила и нюансы этого процесса. Если вы внимательно всё прочитаете, то сможете произвести сами подключение Ханса, Горение, Занусси, Электролюкс, Бош, Беко и плиты любой другой фирмы.

Варианты подключения электроплиты к сети

Так как электрическая плита потребляет довольно много электроэнергии, то она должна подключаться к электросети отдельным кабелем, идущим прямо от распределительного щитка. Большинство современных квартир, особенно в новостройках, имеют отдельную линию питания для электрической плиты. Если же такая линия в доме не предусмотрена, то ее необходимо проложить. На линии обязательно должен быть установлен предохранительный автомат мощностью 25-40 Ампер.

Как не надо размещать бытовую технику

Подключение к однофазной электросети

Такое подключение является наиболее распространенным вариантом и чаще всего используется в квартирах многоэтажных домов. Для подключения плиты к однофазной сети используется трехжильный кабель. Каждая жила кабеля имеет свою окраску: красный цвет обозначает фазу, синий – ноль, а желто-зеленый – заземление. Кабель подключается к контактам электроплиты, расположенным под защитной крышкой.

Каждый из контактов плиты имеет свое обозначение. Буквой L маркируются все фазные выводы, сколько бы их не было, буквой N – нулевые, которых также может быть несколько, буквами РЕ – заземление и обычно это только один вывод. Если выводов, маркированных буквой L несколько, то при подключении плиты к однофазной сети необходимо воспользоваться перемычками, которые поставляются в комплекте с плитой.

При подключении кухонной плиты сначала подсоединяют провод заземления к выводу РЕ, потом – ноль к выводу N. Если нулевых выводов на плите несколько, то они сначала соединяются между собой перемычками, а потом к одному из них подсоединяется провод кабеля в синей изоляции. Последней подключается фаза. Все выводы с буквой L также соединяются перемычкой, а потом подсоединяется фазный провод кабеля.

Двухфазное подключение

Этот метод подключения встречается довольно редко. В этом случае используют кабель с четырьмя жилами, две из которых являются фазами, а две другие – ноль и заземление. Подключение производят так: сначала подсоединяют провод заземления, потом используя перемычку для нулевых выводов, подсоединяют нулевой провод. Если плита имеет три фазных вывода, то два из них соединяют перемычкой и подсоединяют к одному из выводов фазную жилу кабеля, а к оставшемуся третьему выводу – вторую фазную жилу.

Как правильно разместить плиту

Трехфазное подключение

Подключение плиты к трехфазной электросети имеет массу преимуществ. Во-первых, при таком подключении происходит более быстрый нагрев конфорок. Во-вторых, на проводку припадает меньшая нагрузка, а в-третьих – практически полностью отсутствует падение электронапряжения даже во время работы плиты с полной нагрузкой. Главным недостатком такого подключения является стоимость, которая на порядок выше по сравнению с однофазным подключением. Кроме того, следует отметить определенную сложность оформления подобного подключения и требования к лицу, использующему такую сеть.

Для подключения электроплиты к трехфазной сети необходим кабель с пятью жилами. Три жилы этого кабеля являются фазами, а другие две – ноль и земля. Вначале также подключают заземление и ноль, предварительно соединив перемычкой нулевые выводы. К трем фазным выводам плиты подключают по одному фазному проводу кабеля. Цвет фазных проводов может быть разным, но нулевой провод всегда синий, а провод заземления – желто-зеленый.

Рекомендации по планировке кухни

Что касается схемы подключения плиты, то она идентична для электросетей с любым количеством фаз. Плита подключается от вводного автомата через отдельный групповой автомат. Иногда в качестве защиты его дополнительно оснащают УЗО автоматом.

Требования, предъявляемые к схеме подключения электроплиты:

  • при подключении к однофазной сети вводный автомат на квартиру должен быть рассчитан на номинальный ток 40 Ампер. При подключении к трехфазной (двухфазной) сети номинальный ток вводного автомата определяется техническими условиями;
  • для питания электроплиты должна быть организована отдельная группа, которая должна питаться от группового автомата с номинальным током 25 Ампер. Это касается только подключений к однофазной сети;
  • электрическая проводка для электрической плиты должна соответствовать нормам ПУЭ кирпичных, бетонных и железобетонных помещений и должна выполняться скрытым способом. Открытая проводка для электроплиты допускается только в тех помещениях, которые выполнены из горючих материалов;
  • розетка для электроплиты должна быть рассчитана на номинальный ток 25 Ампер. Розетка обязательно должна быть оснащена заземляющим контактом.

Уход за кухонной электрической плитой, чем и как мыть

Как я устанавливал новую электрическую плиту на квартире с проводкой 380 вольт

Один из квартирантов стал жаловаться на старую плиту что не работает конфорка и выбивает УЗО.

Как только мы приехали нас встретил квартирант. Жена его устроила в банк но оказалось что жил он 5 лет в гараже, разбирается в автомобилях.

Но еще и в электричестве, у него был весь набор инструментов в том числе и тестер.

Когда на люке я включил узо его сразу выбило с сильнейшим звуком. Видимо закоротила старая плита.

Но еще больше я удивился что на кухню проведен не 220 а 380 вольт!

Было 5 проводов, когда-то брат сам подключал плиту и то-же не думал что там 220.

Начали разбираться как из 380 получить 220 вольт.

Но я увидел скрутку на проводах, предложил её раскрутить. И при повторном подключении плита заработала.

Что-бы сделать 220 вольт из 380 достаточно вывести одну фазу и ноль.

Так мы и сделали. В комплекте ку плите шли розетки но мы её подключили напрямую.

Еще пару раз при тестировании выбило УЗО на коридоре. А шкафчик был закрытый, пытались вызывать мастера из ЖЕКа но оказались закрыты на замок только счетчики а выключатель можно было открыть за небольшую дверцу отдельно.

Подключение оказалось совсем не простым. Я вообще против самостоятельной работы с 380 вольт да еще и в квартире. Но выбора не было и 3 головы лучше одной.

Мы постепенно, правда методом тыка разобрались в ситуации, благо квартирант был хорошим электриком и выполнял свою работу безвозмездно и без нервов

Благодарю за внимание, а кому интересно подписывайтесь на канал!

Как установить своими руками?

Все вышеупомянутые варианты приводятся для сети на 220 Вольт, имеющей одну фазу. Для осуществления подключения, как уже говорилось, потребуется иметь 3-жильный кабель, 3-контактные розетки силового типа и вилку с номинальным токовым параметром не меньше 32 ампер. Подключение плит разнообразных производителей не будет отличаться друг от друга практически ничем. Теперь перейдем непосредственно к процессу монтажа рассматриваемой техники. Сначала подобранный провод для подключения нужно присоединить к устройству. Сзади, в нижней части, присутствует клеммный ящик, куда обычно выведены проводники. Рядом должны быть планы для подключения разнообразных сетей.

Если речь идет о решении на 220 Вольт, то потребуется самая крайняя с правой стороны схема. Согласно этой схеме, на технике должны быть присоединены друг к другу перемычкой контакты с цифрами 1-3 – это фаза. Обычно это проводник коричневого либо красного цвета. Второй – контакты 4-5, будет нейтраль либо ноль. Обычно это синий либо голубой провод. Шестым контактом будет «земля» – желто-зеленый либо зеленый кабель. Электроплиты попадают в магазин со смонтированными перемычками, но лишний раз перепроверить не помешает.

Не будет лишним обжать проводники пластинами контактного типа, после чего осуществлять подключение. Такое решение надежнее, но чаще всего их просто прикручивают вокруг прижимного болта, после чего затягивают. Следует и соблюдать цветомаркировку, ведь тогда вероятность ошибки будет меньше. Теперь необходимо подключить к проводу вилку. Все силовые штекеры являются разборными. Чтобы их разобрать, следует открутить пару болтов крепежа и демонтировать крышку с контактами.

Теперь демонтируем пленку фиксации, что придерживает провод. С кончика гибкого кабеля, где-то на 5-6 сантиметров, снимаем изоляцию, которая служит для защиты, после чего расправляем проводники и зачищаем их кончики от изоляционного материала где-то на 1,5-2 сантиметра. Кончик кабеля, что был разделан, заводим в вилочный корпус.

Распределение проводников будет важно, поэтому к вопросу их подключения необходимо отнестись с максимальным вниманием. Верхний вилочный контакт, как правило, подписан – сюда следует подключить зеленый провод – «землю». А во время подключения розетки «земля» подается на подобный разъем

А во время подключения розетки «земля» подается на подобный разъем

Оставшаяся контактная пара представляет собой так называемые фазу и ноль. Тут уже присоединение не имеет большого значения, куда и что

Важно лишь то, что во время подключения розетки фаза должна попасть на соответствующий разъем, как и ноль, иначе замыкание обеспечено

А во время подключения розетки «земля» подается на подобный разъем. Оставшаяся контактная пара представляет собой так называемые фазу и ноль. Тут уже присоединение не имеет большого значения, куда и что

Важно лишь то, что во время подключения розетки фаза должна попасть на соответствующий разъем, как и ноль, иначе замыкание обеспечено

Если вдруг плита уже была и есть розетка, то необходимо найти расположения ноля, фазы и заземления и просто подключать кабели в вилке. Легче определить все это с использованием индикатора напряжения, который присутствует в индикаторной отвертке. Пользоваться ею очень легко – достаточно поставить индикатор к предполагаемой фазе, посмотреть на диод, расположенный в устройстве. Если он активен, то напряжение присутствует и тогда – это фаза. Если он не горит, то, соответственно, напряжение отсутствует и перед нами ноль. А «земля» находится легче. Это контакт либо снизу, либо сверху.

Теперь немного следует сказать о подключении к 3-фазной сети в 380 Вольт. Если необходимо такое подключение, то обязательно надо приобрести автомат и специальное УЗО для 3-фазной сети. Провод тоже должен быть иным, а именно 5-жильным. То есть, розетка с вилкой должны иметь по 5 контактов. Сам же алгоритм подключения не отличается от описанного выше, за исключением количества кабелей. Разница будет лишь при подсоединении провода к выходным электроплиточным клеммам. Ставиться лишь 1 перемычка – на контакты с номерами 5-6, а иные будут подключаться различными проводниками.

Следует отслеживать и «землю» и «ноль». Соответствие проводниковых цветов на фазах тоже лишним не будет, так как это просто удобно при ремонте. В целом, как можно убедиться, в подключении рассматриваемых приборов к сети нет ничего сложного. Хотя в ряде случаев не будет лишним проконсультироваться со специалистом по подключению такой техники.

О том, как правильно подключить электроплиту своими руками, смотрите в следующем видео.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Схема и способы подключения

Бытовые электроплиты – это мощное оборудование, их ток потребления составляет порядка 40-50 А. Это означает, что вам необходимо подключить электроплиту к выделенной линии электропередачи. Его необходимо запитать прямо от распределительного щита квартиры или дома. Питание подается через УЗО и автоматический выключатель. Сама плита может быть подключена через розетку и вилку (специальный блок питания), клеммник. Также линия от автомата может быть подключена непосредственно к входным клеммам на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное подключение – напрямую к входным клеммам пластины. В этом случае остается минимальное количество точек контакта, что увеличивает надежность. Но этот способ не совсем удобен – можно только автоматически выключить питание. Проблема примерно такая же при использовании клеммной колодки, с той лишь разницей, что имеется несколько точек подключения.

Наиболее часто используемое соединение – это розетка и вилка. Так удобнее и привычнее. Поскольку техника мощная, в них используются не обычные, а специальные бытовые устройства, которые еще называют силовыми, из-за их способности выдерживать значительные токовые нагрузки.

Учтите, что при подключении мощного электрооборудования требуется заземление. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, а его отсутствие опасно для жизни, поэтому лучше не рисковать.

Виды силовых розеток

Разъемы классифицируют по ряду признаков, в том числе:

  • по способу установки;
  • по стойкости к внешним факторам;
  • по предназначению;
  • по сроку эксплуатации.

Способ установки

Исходя из типа установки, силовые розетки подразделяют на открытые и закрытые. Открытые разъемы используют в открытой проводке и ставят прямо на стене в виде накладки. Чаще всего открытую электропроводку применяют в деревянных строениях, лоджиях, на улицах, во влажных помещениях (санузлы, кухни, предбанники и т.п.).

Устойчивость к воздействию внешних факторов

Способность противостоять внешним воздействиям определяется по маркировке, указанной на изделии. В маркировку входит буквенный код — IP (сокращенно — Ingress Protection, или в переводе на русский язык — степень защиты от проникновения), а также 2 цифры.

Первая цифра в маркировке указывает на степень защищенности от частиц разнообразной величины. Чем больше цифра, тем выше уровень защиты (0 — нулевая защита, 6 — непроницаемость для пыли).

Вторая цифра обозначает защищенность от влаги. Цифры начинаются с нуля (отсутствие влагозащиты) и заканчиваются восьмеркой (длительное пребывание под водой).

Разновидность и предназначение

Существуют такие виды розеток, отличающиеся по предназначению:

  1. Разъем без заземления. Это наиболее простой в техническом отношении вид силовых розеток для подключения электроплит. Используется вместе с вилкой без защитного заземления.
  2. Розетка, оснащенная заземлением. Помимо отверстий под штырьки, такой разъем оснащен штекером-штырем типа F (CEE 7/5). Также существуют варианты с боковыми контактами (CEE 7/4). Подобное устройство позволяет соединение с заземлительными контактами еще до касания штекеров вилки с силовыми контактами.
  3. Разъемы со шторками защиты. На таких моделях отверстия под силовые контакты перекрыты пластинками из пластика. Шторки открываются лишь в случае, если штырьки вилки одновременно касаются обоих контактов.
  4. Розетка с выталкивателем. В корпусе устройства имеется выталкивающее приспособление, срабатывающее при нажатии на кнопку.
  5. Разъем с таймером. Основное достоинство этой функции — программирование устройства по времени подключения и отключения контактов.
  6. Разъемы с УЗО (устройство защитного отключения). Модели этого типа полезны на участках, где присутствуют значительные риски, связанные с безопасностью.

Эксплуатационные сроки

Длительность функционирования и надежность контактов зависят от заданного производителем максимального количества циклов включения-выключения. Если изделие качественное, оно способно выдерживать 100 тысяч и более циклов.

Важное значение имеют следующие факторы:

  1. Пружинный механизм контактов. Оптимально, если механизм имеет две контактные лапки.
  2. Тип зажима. Устройства оснащаются двойной или быстрозажимной конструкцией. Последний вариант специалисты считают более простым в установке (однако и стоит он дороже).
  3. Диаметр отверстия для вилки. Евростандарты подразумевают диаметр, равный 4,8 миллиметра. Стандарты, принятые в постсоветских странах, предусматривают 4-миллиметровый диаметр. Дистанция между токоведущими контактами вилки тоже бывает разной.

Факторы выбора розетки

При подборе разъема рекомендуется обращать внимание на такие факторы:

  1. Цвет устройства. В стандартном исполнении розетки выпускаются белыми или черными. Существуют и менее распространенные цвета, однако такие варианты встречаются нечасто. Цвет розетки имеет значение с точки зрения соответствия общему цветовому фону помещения.
  2. Форма исполнения. Чаще всего розетки предлагаются в виде круглых или квадратных изделий.
  3. Защищенность от влаги. Этот фактор является определяющим с точки зрения безопасности. Для кухни и гостиной нужны совершенно разные классы защищенности от влаги.
  4. Пылезащита. Этот параметр имеет значение в помещениях с сильным загрязнением поверхностей.

Подключение к двухфазной сети

Редкий, но все же встречающийся метод подключения.

Схема подключения к электроплите, работающей от двухфазной сети, несколько иная, поскольку для этого необходим кабель с 4 жилами, два из которых будут фазами, другие два – ноль и заземление.

Подключение производится так: подсоединяем провод заземления, затем используем перемычку для выводов ноля и подключает нулевой провод.

Если в плите имеется три фазных вывода, то два из них соединяем перемычкой и подсоединяем к одному из выводов один фазный провод, а на оставшийся третий вывод – второй провод фазы.

Наконечники НШВИ для обжима проводов: размеры, виды, как опрессовать, другие типы ТМЛ, НВИ и НКИ

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А. Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается

Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы

Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см. Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль»

Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание

Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий