Погреб: строительство самостоятельно – виды и устройство, реализация, нюансы

Строительство погреба собственноручно

Помним, что погреб – это не временное сооружение и строится он не на один десяток лет. Сначала рассмотрим вопрос строительства такого погреба, который не отнимет у вас много сил и энергии, а также не подорвет семейный бюджет, так называемый «эконом – вариант». Данный вид погреба позволит длительное время хранить овощи, фрукты, различные запасы. Он очень часто встречается у семей со средним достатком. Состоит из вырытой ямы небольшой глубины и крышки, для накрытия его сверху. Чем-то напоминает небольшого размера сооружение в виде домика. Эта конструкция является погребом с простой вентиляционной системой, которая необходима для того, чтобы жарким летом  в этом помещении не поднималась слишком высокая температура и портились продукты

Поэтому именно вентиляции необходимо уделить особое внимание

Но для строительства более надежного и качественного кирпичного либо бетонного сооружения необходимы и соответствующие затраты.

Давайте теперь поймем, что необходимо иметь, чтобы сделать такое сооружение. Прежде всего инструменты, строительные материалы, свободное время и желательно помощника. Перед началом проведения работ необходимо вычертить план и предварительный проект будущего погреба. Это поможет в дальнейшем. На плане, в обязательном порядке, должны быть указаны длина, ширина и высота сооружения, приблизительные капиталовложения. В смету должны быть внесены только те материалы, которые вы предполагаете применять при строительстве погреба, учитывая ваши финансовые способности. Как правило, при строительстве погреба применяют кирпич, бетон или дерево. Можно использовать и металл, но этот материал не способен держать стабильный температурный режим, так необходимый для таких сооружений.

Возведение стен

Строительство монолитных стен

Строительство таких стен схоже с принципом монтирования пола:

• Изначально по периметру монтируется опалубка. Ее обязательно необходимо укрепить с помощью специальных подпорок. При ее сборке нельзя забывать о расположении будущих дверей и вентиляции. Отверстия для вентиляции размещают на высоте примерно 20 сантиметров над уровнем земли.
• Вертикальные пруты из металла установлены на этапе установки пола, однако теперь их необходимо соединить продольным армированием. В месте проемов нужно сделать пару продольных поясов.
• После этого выполняется заливка. Бетон нужно тщательно разместить в опалубке. Из этого следует, что заливку производят по очереди с каждой стороны. Рекомендуют залить все за один подход.
• Засыхание раствора происходит несколько дней. После полного застывания, можно снять опалубку.
• По истечении 30 дней, нужно выровнять торцы полученных стенок. Сделать это можно при помощи резки алмазными кругами.

Возведение стен с использованием блоков из железобетона либо керамзита

Подобное строительство отнимает намного меньше времени, ведь нет необходимости в ожидании застывания бетонного раствора. Блоки устанавливаются в шахматном расположении, по типу кладки кирпичами. Блоки соединяются между собой при помощи цементного раствора. Также происходит и строительство блоками из керамзита. Отличие лишь в том, то керамзитные блоки меньше в объеме.

Монтаж перекрытия

Следующим этапом строительства погреба своими руками будет монтаж перекрытия. Самый простой способ это сделать – установить на стены плиты из железобетона. Такие плиты специально для таких работ и сделаны. Однако, существует еще один способ – это изготовление перекрытия своими силами. Последовательность работ следующая:

• Сначала монтируется опалубка, причем она должна быть и в вертикальном положении и в горизонтальном. Обычно опалубку делают из плит ДСП, которые закрепляют при помощи специальных опор.
• После этого, на опалубку устанавливают металлическую сетку для армирования.
• Лишь после выполнения армирования можно заполнить все бетонным раствором.

Как построить полузаглубленный погреб на даче своими руками

Построить полузаглубленный погреб своими руками по пошаговой инструкции сможет дачник, имеющий небольшой опыт по работе с бетоном и кладкой. Заглубление сооружают без привлечения специальной техники.

Рытье котлована

Заглубление выкапывают глубиной 70-100 см. Если залегание грунтовых вод высокое, котлован сооружают на 50 см выше водоносной жилы и делают дренажный слой из хорошо утрамбованного щебня.

Чтобы помещение было проще обрабатывать, котлован делают прямоугольной формы, но ограничений по этому моменту нет

Основание

Строительство полузаглубленного погреба начинают с возведения основания. На выбранном участке раскладывают гидроизоляционный материал.

Выбирают рулонный герметик на битумной основе, стыки заклеивают битумной лентой

Пол в хранилище

Поверх гидроизоляции сооружают решетку из металлического прута, сечением 1 см. Вязальной проволокой соединяют места стыка арматуры.

Арматуру укладывают на 3-5 см выше гидроизоляционного слоя и заливают бетоном

Забетонированное основание оставляют «зреть» на две недели, ежедневно увлажняют водой и тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой.

Возведение стен

Через 2-3 недели после созревания пола приступают к сооружению стен. Из кирпича или шлакоблока конструкцию поднимают на уровень 2-2,5 м. Высота зависит от предпочтений хозяина и удобства спуска в хранилище.

Для возведения монолитной конструкции из бетона используют цемент марки от 400 для прочности сооружения

Гидроизоляция

Полузаглубленный погреб на даче своими руками сооружают пошагово. С наружной стороны стен наносят праймер. На него приклеивают рубероид или другой герметик при помощи битумной мастики.

Глубоко проникающий герметик наносят на влажную поверхность, в течение двух недель гидроизоляцию ежедневно увлажняют

Внимание! Гидроизоляции крыши уделяют особое внимание, чтобы не было в дальнейшем протечек. Чем надежнее выполнена эта процедура, тем длительнее прослужит полузаглубленный погреб

Вентиляция

Без вентиляционной системы в хранилище будет скапливаться конденсат. Он обычно капает на пол, и стекает по стенам. В погребе начнут развиваться грибок и плесень, что приводит к загниванию овощей. Приточно-вытяжную вентиляцию обустраивают по приведенной ниже схеме.

Для обустройства приточно-вытяжной вентиляции применяют трубы сечением 10-12 см

Лестница

Чтобы вход в полузаглубленный погреб с тамбуром, возведенный своими руками, был удобным, лестницу обустраивают на основании антропометрических показателей человека. Высоту лестничного просвета делают на 20 см выше роста человека от ступеней, т.е. 1,8-2 м.

Идеальными параметрами для лестницы считают: высота ступеней 15 см, ширина проступи 30 см, ширина проема 100 см и высота 200-250 см

Дверь в хранилище

Дверь в полузаглубленный погреб с боковым или прямым входом утепляют изнутри пенопластом или другим теплоизоляционным материалом. В качестве материала обычно выбирают металл или дерево.

Наружные двери погреба располагают на уровне земли

Утепление полузаглубленного погреба

Теплоизоляция для полузаглубленного хранилища должна выдерживать нагрузки и не терять форму. Материалы с высокими изолирующими свойствами, сохраняющими геометрию:

• пенопласт;
• опилки или торф;
• полиуретановые плиты;
• плиты пенополистирола;
• керамзит;
• глина и почва.

Надежно обустроенная теплоизоляция позволяет круглогодично поддерживать постоянную температуру 6-10 0С

Самым дешевым вариантом утепления хранилища является подсыпка сооружения глиной и грунтом.

Как построить полузаглубленный погреб домиком с утепленными стенами показано на видео:

Перекрытие и засыпка землей

Потолочное перекрытие делают из монолитного бетона, для которого сооружают опалубку, и укрепляют арматурой. Или укладывают готовые железобетонные перекрытия. Полузаглубленные бюджетные погреба своими руками сверху засыпают глиной и землей. Это утепляет конструкцию зимой и защищает от знойной жары летом.

Отсыпку делают под углом 450, минимальный слой почвы 60 см

Внутреннее обустройство

Для удобства хранения помещение изнутри обустраивают стеллажами. Полки укладывают на каркас, выполненный из деревянных балок 5*5 см или металлического профиля 3*5 см. На фото ниже пример обустройства полузаглубленных погребов:

Изнутри погреб облицовывают кафельной плиткой, диким камнем или деревянными панелями

Как быстро и качественно сделать погреб в земле своими руками

Главное в строительстве хранилища – правильно выбрать место его расположения. Оно должно находиться не слишком далеко от дома, чтобы не пришлось далеко таскать банки и мешки с овощами

Для рытья котлована важно, чтобы грунт не был каменистым. Нежелательно ставить хранилище вблизи садовых деревьев – вы повредите корни во время стройки, а потом эти же самые корни будут в отместку разрушать стенки вашего погреба

Пошаговая инструкция по обустройству подземного погреба на даче своими руками

А теперь рассмотрим процесс обустройства погреба более подробно.

Иллюстрация	Описание действия
	Сделайте разметку для будущего погреба, исходя из размеров бетонных плит (если вы собираетесь их использовать). Кроме, собственно камеры хранилища нужно разметить и место для спуска в него.
	Выкопайте котлован, делая легкий наклон стенок, как мы рекомендовали выше.
	Наклонный вход должен быть примерно 1.2 м шириной и 4.5 длиной. Уклон для удобного спуска – 30-35 ºС.
	Засыпьте песчано-гравийную подушку, на нее уложите гидроизоляцию, арматурную сетку и залейте бетонный пол.
	В процессе обустройства опалубки для стен сразу заложите трубы для вентиляции. Трубы должны располагать на противоположных стенках на разной высоте.
	Установите арматуру, укрепляющую стены, и опалубку по всему периметру хранилища, включая зону входа.
	Заранее заложите арматуру и в местах, где будут располагаться ступени.
	Залейте бетон по всему периметру хранилища. Дождитесь, пока он станет и снимите опалубку. В этом процессе спешка не нужна, выдержите положенный срок.
	Настало время решить, чем перекрыть погреб. Уложите на крышу бетонные плиты и покройте их гидроизоляционной мастикой. Если вы не планируете использовать плиты – сделайте опалубку и арматуру под заливку.
	Утеплите потолок хранилища пеноплексом или другим  надежным теплоизолятором.
	Для сохранности теплоизолятора накройте его гидрозащитой и сверху засыпьте слой грунта. Крышка погреба, сделанная своими руками, исключительно надежна.
	В результате вы получите такой теплый и удобный погреб, в котором ваши продукты будут в полной сохранности.

Некоторые нюансы в обустройстве вентиляционной системы погреба

Важный фактор нормального функционирования хранилища – вентиляция. Без неё в погребе всегда будет сыро, деревянная обшивка и полки будут покрываться плесенью, крышки банок – ржавчиной, а овощи буду гнить.

Вентиляционная система состоит из трубы притока свежего воздуха и канала, по которому воздух будет покидать это помещение. Проще всего взять две пластиковые трубы большого диаметра (примерно 15 см) и разместить их следующим образом: вход в приточную трубу должен располагаться в полуметре от пола, а на противоположной стороне под потолком располагают вытяжное отверстие.

Если у вас маленький погреб, можно ограничиться одной вытяжкой под потолком

Верхний край вентиляционных труб нужно защитить колпаком от дождя. Нелишним будет установить в трубы сетчатые преграды от грызунов.

Технология строительства надземной конструкции хранилища

Для того, чтобы построить надземное сооружение, потребуется строительный материал – это может быть необязательно кирпич или блоки. Стены хранилища можно сделать из смеси глины с соломой, самана, или по каркасной технологии, используя несколько слоев качественного утеплителя.

Как сделать наземный погреб на даче своими руками: пошагово

Чем толще стены наземного погреба – тем лучше он будет сохранять оптимальную температуру. Пошагово строительство погреба своими руками будет выглядеть следующим образом.

Иллюстрация	Описание действия
	Как и в первом случае, нужно сделать разметку. Выкопайте неглубокий котлован, сделайте гравийную подушку для гидроизоляции.
	Уложите на дно котлована гидроизоляционный материал и арматурную сетку. Залейте бетонное основание.
	После становления основания начинайте кирпичную кладку.
	По мере выстраивания стен защищайте их снаружи гидроизоляционной пленкой. Используйте рулонный материал.
	Когда высота погреба будет достаточной, уложите металлопрофиль или плоский шифер в качестве основания для заливки.
	Для перекрытия погреба своими руками установите арматурную сетку и залейте крышу погреба бетоном.
	Сделайте зону входа и ступеньки, накройте все это крышей.
	Засыпьте конструкцию землей для лучшей теплоизоляции. Насыпной погреб, изготовленный своими руками, будет вам надежным помощником.

Строительство подвала своими руками

В том случае, если мастер решает строить подвал самостоятельно, следует выполнять работу по заранее подготовленному плану. Весь процесс строительных работ делят на следующие этапы:

• Подготовка чертежа.
• Подготовка котлована.
• Организация глиняного замка.
• Обкладка стен и пола.
• Организация вентиляции в помещении.
• Монтаж лестницы, полок и стеллажей.

Сегодня вниманию владельцев частных домов представлены готовые модели погребов, изготовленные из пластика, металла или древесины. Подобные конструкции максимально компактны, удобны в применении, имеют прочные каркасы и поворотные системы.

Для установки владельцу достаточно лишь подготовить котлован должного размера, и монтировать производственный подвал в оформленный колодец. Для закладки банок и продуктов, или их извлечения необходимо достать мобильную полку на поверхность.

Строительство стен

Погреба на даче, как правило, делают простенькими, недорогими. Поэтому вполне допустимо использование для строительства подручных материалов. Стены подземного хранилища для дачи могут выполняться из дерева, досок, лозы, остатков кирпича или бетона. Есть масса конструкций, предполагающих выполнение стен из земли – такие погреба называют земляными.

Лучше, конечно, облицевать стены погреба на даче прочным материалом – это предотвратит их осыпание и разрушение. Но для начала, следует позаботиться о гидроизоляции – проложить слой рубероида, плотного полиэтилена или обмазать уже готовые стены битумной мастикой.

На этапе строительства стен важно не забыть и о вентиляции, ведь без нее погреб не сможет функционировать. Для нормального микроклимата под землей, необходимо вывести из погреба две трубы:

• приточную, расположенную на уровне пола;
• вытяжную, которая должна находиться в верхней точке стены подвала, а ее верхний край выводится как минимум на 150 см от уровня земли.

Совет! Чтобы в подвал на даче не проникали грызуны и насекомые, вентиляционные каналы необходимо закрыть сетками.

Лестница

В сооруженный в гараже подвал придется постоянно спускаться. Для этого понадобится соорудить лестницу. Она должна быть:

1. Надежной. Для изготовления лестницы нужно брать только качественные материалы. Самыми популярными являются конструкции, сделанные из древесины, бетона и металла. Но стоит иметь в виду, что каждый из этих материалов должен быть доработан или обработан определенным образом. Так, бетон необходимо усилить армированием, дерево – покрыть антисептическими и противогрибковыми составами, а металл – обработать антикоррозийным слоем.
2. Удобной в эксплуатации. Самым хорошим вариантом станет одномаршевая лестница, имеющая широкие ступени. Но подобную конструкцию можно устанавливать только для просторных подвалов. В небольших помещениях наиболее удобным вариантом станет лестница в виде перекладин на двух стойках.
3. Эстетичной. Такой критерий должен быть учтен в том случае, когда в подвале хозяин планирует организовать зону отдыха.

Как соорудить лестницу в подвал гаража своими руками? Для этого понадобится, прежде всего, составить схему конструкции и чертежи.

Самым недорогим вариантом станет тот, при котором используется древесина. Уклон для лестницы желательно сделать в 45 градусов, но при нехватке площади можно и меньше. Рекомендуемая ширина ступеней – 80-90 см, а проступи – 30 см. Доски для ступеней по своей ширине должны быть 20 мм и более. Наиболее оптимальной считается высота ступеней в пределах 20-25 см.

Изготавливают деревянную лестницу следующим образом:

1. Сооружают опору. Она в дальнейшем будет поддерживать всю конструкцию.
2. Изготавливают поперечные ребра. Эти элементы обозначают грани ступеней.
3. Устанавливают поперечные доски на заготовленный каркас. Они и будут служить ступенями.
4. Шлифуют, красят и покрывают лаком готовую лестницу.

Для сооружения конструкции из металла понадобится:

1. Подготовить детали, нарезав на нужную длину швеллеры.
2. Обработать все элементы антикоррозийным составом.
3. Сварить конструкцию, придерживаясь при этом заранее подготовленного чертежа или схемы.
4. Выкопать небольшой котлован глубиной 0,5 м. Он понадобится для установки лестницы. Дно котлована следует утрамбовать и засыпать гравием.
5. Нижнюю часть конструкции установить на дно ямы.
6. Заполнить котлован бетонным раствором. Дождаться его окончательного схватывания.

Изготовить лестницу из бетона можно следующим образом:

1. Сбить опалубку. Она должна состоять из фанеры и деревянных досок. Нижнюю часть конструкции понадобится усилить упорами. Таковыми могут стать швеллеры или трубы.
2. Отбортовать конструкцию. Это не позволит смеси из опалубки вытекать наружу. Помимо этого, конструкция получит завершенный вид. Получившиеся между досками стыки необходимо замазать смесью, состоящей из цемента М-500 и песка.
3. Произвести армирование конструкции. Для этого используют металлические прутки диаметром 10-12 мм. Из них изготавливают решетку, которую укладывают в основе конструкции. Такая же обрешетка заготавливается и для каждой ступени. Между собой прутки соединяются с помощью проволоки.
4. Залить бетон в каркас обрешетки. Сделать это нужно сразу по всей высоте. В противном случае лестница может треснуть.
5. Спустя 2-3 дня снять опалубку и покрыть ступени полиэтиленом. Это даст возможность бетону застывать равномерно.

Вентиляция

Устройство самой лучшей гидроизоляции не спасет домашнее овощехранилище от присутствия повышенной влаги при отсутствии вентиляции. Образующийся конденсат оказывает негативное воздействие на овощи и фрукты, находящиеся в ящиках, сетках и контейнерах

Чтобы избавиться от него, потребуется правильно выполненная приточно-вытяжная вентиляция погреба, монтажу которой следует уделить особое внимание. Признаками того, что вентиляция не соответствует требованиям, являются:

• спертый, тяжелый воздух;
• появление заплесневелости и грибка;
• ощущение промозглости и сырости.

Вентиляцию монтируют из двух отрезков труб, которые располагают в противоположных углах погреба. Одну из них, вытяжную, устанавливают под потолком, а другую, приточную, в полуметре от пола. Обе трубы должны выходить на улицу на одном уровне, но допускается, чтобы верх приточной трубы находился ниже.

Для устройства принудительной вентиляции в вытяжную трубу устанавливают электрический вентилятор. Дополнительно убрать ненужную влагу помогает негашеная известь, ведро с которой ставят в один из углов строения.

Погреб под домом очень удобен в эксплуатации и радует своих хозяев в зимнее время года. На многочисленных фото, выложенных в интернете, вы можете увидеть прекрасные образцы такого помещения. Но для его правильного функционирования следует выполнить ряд требований, в том числе произвести устройство надежной гидроизоляции и вентиляции. При правильном подходе это не слишком сложная задача, так что не стоит просто размещать овощи в подполье, разумнее будет выкопать полноценный погреб.

Подготовка к строительству погреба

Как мы уже говорили, начинать нужно с определения состава и свойств грунта, а также уровня грунтовых вод. Это можно сделать «народными» методами, но гораздо надежней обратиться к тем, кто строит дома в вашем районе за консультацией. После этого необходимо определиться, какой именно тип погреба вы будете строить. Следующим этапом является создание проекта, который можно составить самостоятельно. Во время проектирования вы определите размеры и форму будущего погреба, его заглубление, меры по усилению грунта и количество материалов.

Как лучше сделать погреб

Именно на этапе проектирования станет ясно, сможете ли вы самостоятельно выкопать яму необходимых размеров и формы, или вам придется обращаться к профессиональным строителям. Также необходимо будет определить место для хранения стройматериалов и защиту их от дождя. Кроме того, потребуется найти место для складирования грунта, расположенное рядом с котлованом, но не мешающее остальным работам. Если приступать к строительству без подготовки проекта, то очень велика вероятность, что вы что-то не учтете и это приведет к различным неприятностям. Например, вы можете сложить грунт в наиболее удобном для складирования стройматериалов месте, из-за чего последние придется гораздо дальше носить.

Виды конструкций, их плюсы и минусы

Если вы решили сделать хранилище под землей, то нужно заранее определить несколько основных критериев. Разберем их в первую очередь:

Размер. Тут нет никаких ограничений, можно сделать как маленький отсек метр на метр, так и большое помещение площадью в десятки, а то и сотни метров. Все зависит от целей использования.
Что касается высоты, то я рекомендую делать ее такой, чтобы вы могли передвигаться в полный рост. Если грунтовые воды залегают не очень глубоко, то можно сделать конструкцию и невысокой, но не менее полутора метров, иначе вам придется передвигаться на четвереньках;

Место для хранения овощей и заготовок под домом должно иметь достаточную площадь

• Особенности конструкции. Сюда относится в первую очередь наличие стеллажей или отсеков для хранения. Если у вас будет много заготовок, то есть смысл сделать стеллажи от пола до потолка, как на фото выше. Если же вы будете хранить овощи и фрукты, то можно предусмотреть наличие ларцов, поддонов или ящиков из дерева;
• Способ сооружения. Для строительства можно использовать самые разные материалы: от традиционного дерева и кирпича до бетонных блоков, монолитного бетона, готовых металлических или пластиковых конструкций. Все зависит от того, в каких условиях производится сооружение и какие материалы есть под рукой при проведении работ.

Конструкция может совмещать в себе и разные материалы — бетонные блоки и металлическое перекрытие и т.д.

Лучше всего делать хранилище еще до постройки дома

Варианты сооружений

Давайте разберем самые популярные решения, чтобы вы смогли выбрать лучший вариант:

Иллюстрация	Описание
	Деревянные сооружения. Традиционный вариант, который использовался несколько столетий. Главное преимущество этого решения — доступность материалов и их невысокая стоимость. Из минусов — недолговечность сооружения и высокие требования к гидроизоляции конструкции. Это решение подходит только для районов с глубоким залеганием грунтовых вод. Погребенная вода может испортить материал буквально за несколько лет или вызвать возникновение грибка.
	Отсеки из кирпича. Отличный вариант, который отличается долговечностью и высокой прочностью. Если гидроизоляция сделана правильно, то помещением можно пользоваться в течение нескольких десятилетий. Еще один плюс — возможность сооружения конструкции любого размера. Вы можете сделать маленькое хранилище для дачи или большое в частном доме.
	Сооружение из бетонных блоков. Отличное решение, которое будет служить вам столько же, сколько и сам дом или гараж. Этот вариант хорошо подходит для случаев, когда вы оборудуете подвал, причем он может быть как полностью заглубленным, так и полузаглубленным. Единственный нюанс — нужно заливать прочное основание из бетона, так как вес перегородок будет высоким.
	Отсек из бетонных колец. Простое в реализации решение. Вам необходимо залить основание из бетона нужного размера, после чего на него ставится одно или два бетонных кольца. Чаще всего используются варианты диаметром 1 или 2 метра. Строительство требует использования крана, имейте это в виду.
	Монолитная конструкция. Бесшовный бетонный подвал, усиленный армированием — один из самых прочных и надежных вариантов. Но при всех своих плюсах это решение имеет один минус — трудоемкость сооружения. Вам придется вначале залить основание, затем выставить арматурный пояс, установить опалубку и залить бетон. Такой грунтовый подвал отлично подходит для овощей — в нем всегда поддерживается правильный микроклимат.
	Металлический отсек. Готовый вариант, в котором сразу предусмотрена вентиляция, что очень удобно. Чаще всего входная часть сделана как люк, который при необходимости можно запирать на замок. Цена конструкции размером 2х2 метра, изготовленной из листа толщиной 10 мм составляет 180 000 рублей. Наружная сторона обработана резинобитумной мастикой.
	Пластиковый кессон. Современный вариант, который отличается небольшим весом, высокой прочностью и долговечностью. Конструкция может быть разных форм и типов. На снимке показан вариант со ступеньками и дверью, но это может быть и вариант, в котором выход идет наверх, в этом случае его закрывает крышка. Инструкция по установке проста — копается яма требуемой глубины, основание можно залить бетоном или положить под опоры бетонные блоки. Никакая дополнительная обработка не требуется.

https://youtube.com/watch?v=aFwWY6Z2Odk