Все про заборы из горбыля — варианты деревянных заборов

Упаковка и хранение горбыля

Одним из эффективных способов «избавления» от горбыля является его продажа. Продажа может осуществляться как для отопления (дровяной горбыль), так и для строительных работ или изготовления из него изделий. Этот способ имеет один большой плюс — с ним не нужно будет дальше возиться! Чтобы эффективно хранить и продавать горбыль, необходима его красивая упаковка. Чем аккуратней и красивее товарный вид горбыля — тем более эффективна будет продажа. Именно поэтому упаковка и хранение играют в данном случае очень важную роль.

Правильная упаковка и хранение отходов деревообработки.

Хранение не увязанного горбыля приводит к повышенному загрязнению территории, повышенной травмоопасности и к не товарному виду продукции.

Особенности решения

Ограждение загородного участка, изготовленное из бревен, не только выглядит неприступным, но и по факту является таковым. Основным материалом для работы служат природные или механически обработанные детали диаметром 10-15 см. Длину цилиндров подбирают, соотносясь со средней высотой ограждения, которая составляет 170-180 см.

Получить детали для установки забора можно несколькими способами:

1. На лесозаготовках отобрать хлысты небольшого диаметра, не востребованные заготовителями;

Приобрести оцилиндрованное бревно небольшого диаметра;

Бревно для забора в кассетах

1. Ровные березовые цилиндры небольшого диаметра в неограниченном количестве можно приобрести на фанерных комбинатах. Они образуются при срезании с бревна шпона. Максимальная длина таких стержней обычно не превышает 160 см.

Забор из бревна может быть двух основных видов:

первый из них предполагает вертикальную установку деталей; во втором цилиндры располагаются горизонтально.

Пример горизонтально выставленных цилиндров

Каждый способ имеет свои особенности, о которых и поговорим ниже.

Забор из вертикальных бревен

Частокол – забор из вертикально поставленных бревен. Это наиболее старинный вариант ограждения, использовавшийся еще для защиты древнеславянских поселений. Он не только позволял получить сплошную бревенчатую стену, но и имел дополнительный защитный элемент – острые концы деталей.

Частокол – древняя крепостная стена

Для изготовления подобного ограждения своими руками следует поступить следующим образом:

1. Заготовить необходимое количество материала для работы . Рассчитать число бревнышек не сложно – достаточно лишь разделить общую длину забора на средний диаметр стержней. Так, для ограждения участка 15х20 метров количество стержней диаметром 10 см определим по формуле: (15+20)*2:0,1=700.
2. Следующий этап – подготовка места установки.

Она может быть выполнена следующими способами:

• вбиванием заостренных снизу кольев;
• вкапыванием стержней в предварительно подготовленную траншею;
• комбинированный способ.

В зависимости от выбранного варианта по периметру участка натяните прочный шнур, удалите вдоль него дерн и выкопайте канаву, глубина которой должна составлять не менее 0,6 метра, ширина по ширине штыка лопаты. Далее приступаем к подготовке бревнышек.

1. Для предохранения подземной части деревянных деталей ограждения наши предки обжигали их над кострами . Образовывавшийся уголь надежно защищал древесину от гниения, поражения грибками и насекомыми и позволял забору стоять несколько десятилетий. Конечно, этот способ возможен и в наши дни, но есть более простое и быстрое решение.

Речь идет о битумных мастиках, имеющих вязкую консистенцию и полностью готовых к использованию.

Необходимо лишь тщательно покрыть нижние части бревен битумом на длину 60 см и дать ему просохнуть. После этого можно переходить к следующему этапу работ.

1. При монтаже забора устанавливайте бревна в канаву обработанными частями вниз как можно плотнее друг к другу . Со временем из-за испарения влаги из древесины плотность материала увеличивается, а вот его диаметр может слегка уменьшиться, что приведет к образованию щелей в заборе. Во избежание этого лучше использовать предварительно просушенные детали.

Как сделать конструкцию из горбыля декоративной

Многим кажется, что из горбыля можно построить исключительно черновой страшный забор, который носит исключительно временный характер. На самом деле из древесных отработок можно создать настоящий шедевр, который украсит участок с минимальными материальными затратами.

Декоративные варианты забора из горбыля можно создать, используя некоторые уловки в плане вторичной отделки. Это возможно при условии, что кора полностью удалена с поверхности древесины. Так как поверхность горбыля все равно придется вскрывать краской или другим защитным средством, стоит проявить в этом плане фантазию.

Для цветника, детского уголка подойдет вариант разноцветного окрашивания. Достаточно использовать 3 ярких цвета, которые будут чередоваться в произвольной последовательности. Если весь двор оформлен в сдержанном стиле, то поверхность конструкции лучше покрыть отработкой машинного масла.

Дополнительно украсить изгородь можно навесными цветными горшками с растительностью. Настоящие умельцы обрамляют изгороди металлом, коваными элементами. Интересным вариантом станет изделие, в котором комбинируется несколько видов строительных материалов: горбыли с камнем, кирпичом, металлом, плиткой.

Подготовительные работы

Подготовка к созданию забора начинается с выбора материала. Его параметры определяются типом забора. Если требуется сплошная изгородь без просветов, следует подобрать горбыль с ровными боковинами (как было отмечено, данный материал часто характеризуется неровными краями). В противном случае придется обработать горбыль рубанком или топором. Для забора с просветами подойдет и неровный горбыль. В данном случае достаточно скомпоновать доски. Нужно учитывать, что дешевый материал характеризуется большим количеством неровностей и сучков. Кроме того, для забора рекомендуется выбирать широкие и толстые доски, так как их можно использовать для получения бруса для опор. Брать тонкий и узкий горбыль нецелесообразно, так как придется набрать много досок, а удалять с них кору неудобно. Не следует приобретать горбыль из деревьев, добытых в теплый период либо хранящийся на воздухе при таких условиях, так как, скорее всего, он поражен плесенью или насекомыми. Также не рекомендуется брать сырой материал, так как он покоробится и растрескается при высыхании. Таким образом, для создания качественного ограждения и облегчения работ следует потратить время на поштучный выбор заборного горбыля.

Для столбцов потребуются особые материалы, что также зависит от типа забора. Для временной конструкции подойдет упомянутый выше вариант – широкие горбыли. Две доски сколачивают в единый элемент. Для создания долговечного забора в качестве столбов следует применять брус 10×10 см либо 8-10 см кругляк.

В качестве перекладин подойдут толстые обрезки или брус 60×40. Для высокого забора (до 2,5 м) потребуются металлические трубы 40×40 или 40×60 для сплошной ограды и с просветами соответственно.

Для вычисления количества материалов требуется определить длину забора. Это можно осуществить тремя методами. Во-первых, проще всего использовать документы на землю, где указаны все параметры, и, следовательно, не придется проводить расчеты. Во-вторых, в случае, если участок имеет квадратную форму и ровные границы, удобно использовать его площадь. Для вычисления длины забора или периметра из площади извлекают квадратный корень и умножают полученное значение на 4. В-третьих, при отсутствии возможностей применения предыдущих методов следует провести практические замеры дальномером либо рулеткой.

Для расчета количества материала требуется знать особенности конструкции постройки из горбыля. Обычно возводят забор высотой 2 м. Доски чаще всего устанавливают вертикально, так как это простейший вариант. Опоры в виде брусков длиной 3 м погружают в грунт на треть и устанавливают в 2,5 м друг от друга. Для более высокого забора (2,5-3 м) сокращают промежутки между опорами до 2 м, а глубину установки увеличивают до 1,2-1,4 м ввиду большей парусности. Количество опор вычисляют путем деления длины забора на промежутки. Длина перемычек равна двойной протяженности забора с 10-15% запасом на отходы. Их количество определяется размерами и равно частному длины забора и их длины. Количество горбыля равно частному длины забора и его средней ширины. Рекомендуется приобретать материал с запасом на отходы и обработку.

Помимо древесных материалов для создания забора требуются и прочие компоненты. В качестве крепежных элементов применяют 10-15 см гвозди в зависимости от толщины горбыля. Кроме того, для фиксации опор требуется песок, цемент М400, щебень (не обязательно). Наконец, как было отмечено, для продления срока службы необходимы дополнительные средства обработки, представленные смолой либо битумной мастикой и антисептиком.

Помимо этого, требуются инструменты: измерительное, разметочное (колья и шнур) оборудование, лопата или бур, металлический лист или бетономешалка в случае бетонирования, деревообрабатывающие инструменты (топор, молоток, скобель, рубанок, ножовка), кисть.

Видео строительства забора из горбыля своими руками

Забор из горбыля своими руками

Закончив подготовку плашек, приступайте к подготовительным работам для монтажа:

1. Для этого размечается территория с помощью колышков и верёвки. Определяется месторасположение угловых столбов, ворот, калитки. Эти места помечаются колышками. Между ними натягивается верёвка для ровной линии забора.
2. Для столбов подготавливаются лунки. Лучше всего для этого использовать ледобур. Это значительно ускорит процесс. Глубина лунки приблизительно 1–1,2 м, диаметр — в 2 раза больше диаметра столба. Длина рассчитывается с учётом подземной части. Как правило, к высоте забора необходимо добавить 50–70 см — величина, на которую он будет вкопан в грунт. Проще и надёжнее использовать металлические столбы с приваренными пластинами для крепления прогонов. Их достаточно выставить по уровню и забетонировать. Подойдёт труба диаметром 7–8 см с толщиной стенки 3,5 мм. Если вы будете использовать деревянные столбы, лучше отдать предпочтение дубу, сосне или лиственнице диаметром около 20 см. Предварительно защитите от влаги ту часть, которая будет находиться в грунте. Для этих целей можно использовать кузбасс-лак, горячую смолу, а сверху накрыть рубероидом или геотекстилем. Можно просто обработать нижнюю часть огнём. Это позволит «запечатать» древесные капилляры и защитить столб от попадания влаги снизу. Ещё один вариант — пропитать отработанным автомобильным маслом. Но такой способ обработки подойдёт только в том случае, если забор ставится на небольшой срок.

   Лунки нужно делать такими, чтобы слой бетона был достаточным

3. Металлические столбы нужно забетонировать. Для этого устанавливается опора в яму строго вертикально, контролируя процесс уровнем. Укреплять лучше всего с помощью деревянных распорок. В яму заливается бетон. Можно лунку заполнить целиком, а можно лишь до половины, засыпав оставшееся углубление щебнем.
4. После того как бетон застыл, можно приступать к монтажу забора. Предварительно шурупы, саморезы или гвозди ненадолго погружаются в олифу или отработанное машинное масло — это даёт дополнительную защиту плашкам от влаги в местах крепления. И только после этого можно приступать к креплению прогонов, на которые будут прибиваться плашки вертикально. Прогоны крепятся выпуклой стороной внутрь. При горизонтальном расположении плашки крепятся непосредственно к столбу, и в прогонах нет необходимости.

   Столбы с прогалинами являются основой забора из горбыля

5. При вертикальном креплении горбыля плашки можно набивать внахлёст, без зазора, или делать отступ в 5–10 см. Нежелательно крепить встык, поскольку смотрится такая набивка неаккуратно.
6. При горизонтальном креплении плашки можно крепить как с зазором, так и внахлёст — ёлочкой (он должен быть не менее 1,5–2 см, так как древесина может усохнуть, что приведёт к появлению щелей). Прибиваются они непосредственно к деревянным столбам.
7. По окончании монтажа можно приступать к декоративной отделке. Вариантов очень много. Верх забора можно сделать ровным или фигурным. В первом случае уровень можно отбить при помощи шнура необходимую высоту и подравнять при помощи лобзика. Фигурный верхний срез делается специальным лекалом. Его легко соорудить самостоятельно из плотного картона.
8. Для увеличения срока службы пролёты можно украсить декоративной двускатной крышей или оставить открытые срезы, предварительно «запечатав» их отработанным маслом.

   Верхний край забора можно сделать абсолютно любым

9. Завершающая стадия — покраска. Это важный момент, так как наличие этого покрытия влияет на долговечность вашего ограждения. Как правило, заборы из горбыля тонируются морилкой и покрываются лаком. Можно использовать различные колерующие пропитки. Их сейчас много, и представлены они в широкой цветовой гамме.

Если использовать фасадную масляную краску, наносить нужно будет 2 слоя. Прослужит она 5–6 лет, а затем нужно будет покрывать забор заново. Бюджетный вариант — приготовить специальную «шведскую» краску самостоятельно. Все компоненты можно приобрести на строительном рынке. Она не пропускает воздух, хорошо покрывает древесину в один слой и служит значительно дольше, чем масляная.

Краске можно придать любой оттенок

В металлическое ведро налить 2 л тёплой воды, нагреть и, помешивая, добавить 193 г ржаной муки. Затем в клейстер ввести 87 г железного купороса и такое же количество соли. Смесь подогревать на медленном огне 5 минут, помешивая, после чего добавить 87 г сурика железного. Для придания определённого цвета можно ввести пигмент для бетона.

Как выбрать?

В отборе по породам особой разницы нет, но лучше отказаться от тополя, потому что он гниет, и от березы, так как ее древесина очень твердая и со временем коробится.

Чем более дешевый горбыль будет выбран, тем больше он будет иметь дефектов в виде неровностей, сучков и тому подобного.

Не следует отдавать приоритет горбылю шириной более 20–25 см. На такой древесине со временем появляются большие горизонтальные трещины на всю длину плах.

Если намечено прибивать плашки горбыля горизонтально, то для этого не следует отбирать слишком узкие доски, иначе забор потеряет в эстетике.

Следует знать, что по прошествии некоторого времени горбыль суживается на 1,5–2 см по причине усыхания древесины. Поэтому укладку его нужно делать внахлест.

Если будет ставиться сплошной штакетник, лишенный просветов, то необходимо брать для него горбыли, имеющие ровный край, иначе придется дорабатывать их рубанком или топором.

Штакетник, имеющий просветы, можно сделать и из неровного материала. Главное здесь – правильная компоновка досок.

Наиболее оптимальным вариантом будут толстые и широкие плахи горбыля. Некоторые из них могут дать вполне нормальный брус для столбов, если разрезать их по длине.

Под слоем коры на древесине такого горбыля часто наблюдается поражение плесенью и жуками-вредителями. Зато зимой приобретение лежалой древесины не вызовет проблем, ибо грибок и короед на холоде активности не проявляют.

Нежелательно приобретать откровенно сырую древесину, так как, высыхая, она начинает коробиться и трескаться, что негативно сказывается на внешнем виде сооружения.

Слишком узкий материал малой толщины покупать также нежелательно. Чтобы создать штакетник, понадобится много узких досок, а заниматься удалением коры с тонких фрагментов неудобно и трудоемко.

Общие сведения

Вопреки тому, что горбыль является отходами лесной промышленности, такие пиломатериалы еще красивы, равно как и массивы дерева. Вы сможете легко стать создателем надежного и оригинального забора. Максимально дешевой разновидностью ограды из древесины является именно забор из горбыля. Вы сможете легко сделать забор собственноручно, и пиломатериалы для работы вы сможете без проблем приобрести на пилораме за копейки. Хотя, кто знает, может вам повезет и горбыль вовсе достанется вам бесплатно. Ограждение из такого материала будет добротным и прочным, а если прикладывать максимальные усилия, то конструкция выйдет креативной и красивой. Давайте разберемся, в чем особенности материала, а также как делать из него красивую ограду.

Какой это пиломатериал

Если говорить просто, то горбыль – обычный мусор, который получится при деятельности предприятий промышленности, связанной с деревом. Горбыль является спиленной сбоку доской, а его вторая сторона имеет свой первозданный внешний вид. Он имеет фактуру необработанного бревна. Ранее им просто топили печи или же украшали черновые и временные строения. Но спустя время люди стали делать из такого пиломатериала необычные и высокопрочные ограждения. Цена такого забора будет зависеть от размера, разновидности дерева и способа отделки.

Такой материал обладает и негативными моментами:

Процесс обработки материала сложный – вам потребуется отшлифовать и тщательно обрабатывать доски до одной. Эта работа отнимает очень много времени.
Горючесть – не стоит забывать, что горбыль это простая древесина, и такая ограда может легко загореться

На этот факт стоит обратить внимание при выборе материала для ограды на даче, потому что никому не нужен домашний пожар.

А теперь о разновидностях материала.

Выбор горбыля

Красивый забор из горбыля можно сделать из двух типов материалов, деловой и дровяной. Последний не используют для того, чтобы создавать ограды. Такой тип горбыля будет иметь неравномерную поверхность, и часто это спилок неустойчивый древесных пород. Деловой горбыль используют для обшивания сараев, выстраивания опалубки, перегородок и заборов. Этот вид материала можно условно поделить на тонкий и толстый. Цена горбыля, который расфасован по пачкам, куда выше, нежели сваленного в кучу.

Горбыль обладает меньшим числом мусора, и наилучший – калиброванный вид, иными словами блок-хаус или бревенчатая имитация. Он куда дороже, нежели простой деловой горбыль. Но и он нуждается в тщательной зачистке, а также обработке

Горбыль будет привлекать внимание фактурой, которая ему присуща, но кора постепенно начинает отслаиваться, а внутри досок часто заводится короед. Подверженный шлифованию иокоренный горбыль будет смотреться престижно и богато

После должной обработки посредством особого раствора такой забор будет гарантированно стоять на даче не меньше 20 лет. Шлифование горбыля вам помогут делать работники пилорамы, правда, платно.

Но вообще вполне реально почистить горбыль и собственноручно – посредством топора и машинки для шлифования. Ни в коем случае не стоит покупать тополиные доски, потому что они быстро гниют. Ограды из него получатся неказистыми. Не рекомендовано приобретать березовые доски, так как они сильно твердые. После доставки материала следует как можно скорее заняться сортировкой и обработкой, потому что вредоносный короед довольно быстро испортит весь материал. Вам следует обязательно просушить дерево после обработки.

Виды ограждений

Есть несколько главных разновидностей ограды:

1. Вертикальные заборы – максимальной простой тип исполнения ограды, и для его создания следует крепить доски перпендикулярно к основе, которая подготовлена заранее.
2. Горизонтальная ограда без поперечин – горбылины следует крепить горизонтально, с различными промежутками или же без них.
3. Двусторонняя ограда, в которой необрезанные доски устанавливают по двум сторонам, и такой вариант ограды является самым дорогим, так как потребуется намного больше материала.

Теперь рассмотрим о том, что нужно для возведения.

Строительные материалы и инструменты

Из инструментов потребуется:

• Малярные кисти.
• Киянка.
• Бур и садовая лопата.
• Ножовка.
• Угловая шлифовальная машинка.
• Топорик.
• Измерительная лента и веревка.

Для того, чтобы сделать забор из горбыля, потребуется выбрать солнечный день, чтобы доски успели просохнуть после всех манипуляций.

Как правильно сделать своими руками?

Бывает, что владелец не хочет прибегать к услугам профессионалов, желая самостоятельно соорудить ограждение из дерева в своем саду. Это вполне реально, если рассчитать количество материалов и педантично следовать пунктам пошаговой инструкции. Более того, установка забора своими руками может превратиться в увлекательное занятие для одного человека или для целой семьи.

Перед началом работы нужно рассчитать, сколько досок понадобится. Это несложно. Нужно длину предполагаемого забора разделить на ширину доски – если планируется, например, возведение частокола. Если ограждение будет не сплошное, то ширину доски складывают с шириной промежутка, затем делят длину забора на это число.

Однако опытный дачник знает, что в магазине продают не доски, а кубометры дерева. Но это не беда. Чтобы узнать, сколько кубических метров древесины понадобится для сооружения, нужно сначала перемножить длину, ширину и толщину одной доски. После этого умножаем получившееся число на предварительно рассчитанное количество досок. Все готово, кубометры рассчитаны.

Самый легкий в исполнении – это штакетник с просветами. Для его сооружения не обойтись без чертежных принадлежностей – линейки, угольника, карандаша. Кроме того, необходима ножовка по дереву и, если планируется вырезание фигурных элементов, – лобзик. Чтобы копать, понадобится лопата, чтобы бурить – бур. Это очевидно.

• Начало любого строительства – разметка территории и определение черты, где будет проходить забор. Этот участок необходимо расчистить и произвести демонтаж старой постройки, если таковая имеется.
• Когда длина и место определены, нужно вбить колышки по всей линии протяженности будущего ограждения. Как только определено место для калитки (или ворот, или и того, и другого), производится разметка точек опорных столбов на расстоянии от 2 до 3 м между каждым.
• Далее – время для монтажа основы. Это может быть фундамент или же установка опорных столбов. Столбы можно вбить или же посадить на основание из бетона. Глубина, на которую вкапываются опоры, не должна быть меньше 0,7 м. На этом этапе нужно контролировать высоту опор.
• Часть опор, которая входит в землю, рекомендовано подвергнуть обработке жидким битумом, это значительно укрепит основание, а также продлит жизнь ограждению в целом.
• Надежнее всего залить яму, куда установлена опора, жидким бетоном. Тогда опоры точно не расшатаются.

• К опорным столбам на гвозди или саморезы крепятся две перекладины (верхняя и нижняя). Если ограда высокая, можно прикрепить и третью – в середине.
• Сформировать тело ограждения, прикрепив доски. Выбор способа крепления досок зависит от выбранного вида забора и желания владельца. Если есть желание, можно не ограничиваться простой горизонтальной или вертикальной выкладкой, сформировав орнамент (предварительно продумав, как это сделать).
• Для придания дополнительной прочности конструкции рекомендуется прикреплять доски на предварительно установленные металлические уголки.
• После этого остается обработка забора защитными составами, например, пропиткой от воздействия влаги.
• Для изготовления калитки полотно собирают отдельно.

Как выбрать и обработать материал правильно

К отбору материала нужно подходить очень ответственно, поскольку срок службы при правильной подготовке и обработке горбыля составляет 20–25 лет. Рекомендуется отказаться от использования тополя (быстро гниёт) и берёзы (сильно твердеет и деформируется). Лучше отдать предпочтение хвойным породам, например, ели, сосне, лиственнице. Это смолянистые деревья, они более устойчивы к грибку и повреждению паразитами.

На лесопилках, как правило, горбыль продаётся навалом или сортированный в пачки. Второй тип делится на два вида — дровяной и деловой. Первый пригоден только для топки, так как слишком тонкий и неравномерный.

Дровяной горбыль совсем не подходит для строительства забора

Деловой стоит ненамного дороже, но имеет толщину от 35 мм, и примерно одинаковую длину плашки. Ширина варьируется от 20 см и больше, что исключает деформацию

Обратите внимание на то, чтобы количество сучков было небольшим, так как в процессе сушки на их месте могут появиться отверстия. Приобретать материал необходимо с запасом в 15–20%

Для забора подойдёт только деловой горбыль

Сразу же после доставки нужно приступить к очистке

Это очень важно, потому что горбыль продаётся в непросушенном виде, и под корой заводятся короед или древоточцы, которые быстро испортят древесину. Пока она сырая сделать это достаточно легко

Для окорки используется лопата с хорошо заточенным лезвием, плотницкий топор или скобель. Инструмент должен быть острым, чтобы процесс занял немного времени. Можно использовать шифровочную машинку.

Когда горбыль очищен от коры, его нужно ошкурить и высушить. Сразу же следует отбраковать заготовки с трещинами и отверстиями от сучков. Только после этого можно приступать к обработке антисептиком. Здесь можно выбирать традиционную олифу или отдать предпочтение антисептикам нового поколения: с колеровочным эффектом, для огнебиозащиты, предотвращающие растрескивание древесины и т. д. Для экономии времени его можно наносить с помощью пульверизатора. Если нет такой возможности — достаточно обычной кисти. Антисептик наносится в 2–3 слоя с промежутками в 7–8 часов.

Очищенному горбылю можно придать любой цвет

Если вы задались целью удивить результатом — используйте такой приём, как браширование (искусственное старение дерева). Его нужно проводить на стадии подготовки плашек. Очищенную от коры древесину обработать специальными щётками с металлической щетиной, удаляя самые мягкие волокна дерева. Затем отшлифовать абразивной щёткой или крупной наждачной бумагой. Обработанные плашки покрыть морилкой или специальными красителями. После высыхания древесину отполировать, а после монтажа покрыть несколькими слоями лака.