Еврозаборы для дачи из кирпича
Кирпичные еврозаборы отлично защищают участок не только от любопытных взглядов соседей, но и злоумышленников, любящих «погулять» по чужим домам. Кирпичные ограды принято условно делить на две категории с разным уровнем безопасности. Одни выполняют, скорее, декоративную функцию, радуя владельцев своей красотой
Другие возводятся на жёстком фундаменте, со строгим соблюдением всех требований относительно ограничения доступа и безопасности.
Кирпичные заборы, как правило, привлекают к себе внимание за счёт оригинального и, в то же время, элегантного облика. В действительности кирпичные заборы не только прочные и надёжные, но и очень красивые – чем и объясняется их популярность
Пример кирпичного забора
Кирпичные ограждения, в отличие от многих других видов, поддаются воздействию грунтовых вод и температурных перепадов, однако даже при самых неблагоприятных условиях могут легко прослужить порядка 20-30 лет.
Здесь вы можете посмотреть на примеры проектов красивых еврозаборов из камня и кирпича
Как ухаживать за шиферным забором?
Асбестоцементный шифер считается неприхотливым в уходе
Но все же есть некоторые моменты, на которые нужно обратить внимание:
- Листы не должны касаться земли. Чтобы обеспечить хорошую вентиляцию листа, зазор должен составлять не менее 10 см. Но все же лучше сделать бетонный фундамент.
- Максимальную сохранность шиферу способна обеспечить специальная краска. Это связано с тем, что шифер имеет пористую структуру, поэтому изделие способно впитывать в поры воду, а это может негативно отразиться на его плотности и уменьшит срок службы. Если специальной защитной краски найти не удалось, можно использовать акриловые составы.
- В непосредственной близости к забору не рекомендуют высаживать деревья, особенно те виды, которые отличаются хрупкостью. Это связано с тем, что во время порывов ветра сломавшаяся ветка сможет повредить лист, и потребуется его замена.
- Фиксировать листы шифера при помощи деревянного бруса не советуют. Это связано с ограниченным сроком его службы, который чаще всего меньше, чем у асбестоцементного изделия. Поэтому со временем его придется менять, полностью разбирая конструкцию. Чтобы избежать этого, лучше с самого начала подобрать металлический уголок.
↑ Процесс возведения шиферной грядки своими руками
На дачном участке грядку из шифера, а особенного плоского, сможет соорудить и начинающий мастер. С плоским шифером работать намного проще, ведь его легче порезать на полоски. Для работы потребуется ножовка по металлу, болгарка либо пила, крепежи и металлические уголки. Если у грядки большая длина, то понадобятся колышки для опорных промежуточных столбиков.
Вначале определяются с размерами грядки и под неё на участке размечается площадка. Когда грядка сооружается на огороде, то роль ограждения насыпи выполняет шифер. Если грядка возводится насыпная, то обустроить её можно на любом месте на территории дачи или усадьбы. В конструкцию из шифера просто насыпают грунт.
↑ Как без болгарки порезать на полоски шифер
После определения места и размеров грядки готовят материал. Шифер разрезают на полоски нужной ширины и длины. Эта работа не из лёгких при сооружении грядки. Материал не только плотный, он ещё и довольно-таки хрупкий. Плоский шифер режут болгаркой с помощью диска по камню. Сколы не появляются на полосках благодаря высокой скорости реза, а также твёрдости диска. Возле места реза располагают деревянную рейку, это позволит не повредить стройматериал.
Когда лист надо по центру разрезать, то он укладывается на ровной поверхности. Например, на твёрдой грунтовой площадке.
Работать лучше с помощником: один человек придерживает лист, а другой разрезает материал. Также место реза надо поливать прохладной водой. Это необходимо для предупреждения перегрева диска и распыления образующейся асбестовой пыли.
Волновой шифер разрезать на полоски дл грядок тоже быстрее и удобнее болгаркой. Дольше распиливать ножовкой или электролобзиком.
Чтобы легче работать ручными инструментами, лист покрывают мокрой тряпкой. Так материал станет немного пластичнее.
Разрезать волновой шифер можно и по «дедовскому» методу. Этот способ хорош тем, что производит меньше шума и ускоряет работу
Не важно, как разрезать: поперёк или вдоль волн
Шифер укладывают на ровный участок и по линейке размечают линию распила. Используют для этого стальной резак. Потом линейку убирают, а отметку углубляют.
Под шиферный лист вдоль отметки подкладывается труба и по обе стороны реза несильно надавливают. Шифер раскалывается по линии реза бесшумно. Если попрактиковаться, то таким методом можно из волнового шифера получать 10-сантиметровые полоски.
Даже когда нет ножовки по металлу, то обходятся шиферным гвоздём и молотком. По отмеченной резаком линии проделывают отверстия с помощью гвоздя. Под шиферным листом вдоль отверстий помещают трубу либо брус и надавливают на шифер так, чтобы по линии отломалась полоска. А если сделать очень много гвоздём отверстий, то по линии достаточно простучать молотком, и полоска отделится.
Важно! Резать асбестоцементный плоский или волновой шифер необходимо только в очках и респираторе, в крайнем случае, в ватно-марлевой маске
Пошаговое руководство по изготовлению забора своими руками
Возведение забора можно выполнить разными способами. Забор на ленточном фундаменте считается наиболее надёжной устойчивой конструкцией с высоким сроком службы. Для его сооружения требуется умение выставлять опалубку и работать с большими объёмами бетонного раствора. К тому же на участках с резким перепадом по высоте потребуется провести подготовку основания под установку опалубки.
Бензиновый мотобур для бурения отверстий в почве
Забор на бетонируемых опорах — это более простая технология, которая подойдёт для строительства ограждений на песчаных и каменистых типах грунта. Технология постройки забора из шифера без устройства ленточного фундамента состоит из следующих этапов:
- Производится разметка периметра забора и обозначение мест под расположение угловых опор. Для этого обмеряется предполагаемая длина и ширина ограждения. В контрольных точках на углах вбиваются деревянные или арматурные колышки, и натягивается прочная капроновая нить.
В обозначенных местах изымается грунт на глубину 70–90 см. Для этого используется ручной или моторный бур. При бурении на каменистых типах грунта следует быть внимательным и не завышать обороты, так как это может привести к повреждению режущей кромки.
-
- Выполняется обработка железной опоры битумным лаком на два раза. После высыхания можно приступать к замесу бетонного раствора. Для этого используются готовые сухие смеси М500 от производителя.
На дно вырытой ямки под опору укладывается кусочек рубероида, сложенный вдвое. После опора опускается в яму и фиксируется в вертикальном положении. Лучше данные работы выполнять с помощью напарника. Затем выполняется заливка бетонной смеси с периодической трамбовкой. При желании в смесь можно добавить немного камня или мелкофракционного щебня.
- Проводятся аналогичные работы по бурению и установке опор в трёх других точках по периметру участка. После заливки производится разметка для промежуточных столбов с шагом в 2,5 м. При необходимости расстояние между пролётами немного корректируется.
— После бетонирования всех опорных столбов следует дождаться высыхания бетонной смеси. Оптимально, если удастся выждать не менее 7 дней. В таком случае бетон наберёт достаточную прочность, способную выдержать вес листового шифера.
Пока бетон сохнет можно приступить к подготовке металлических планок из уголка. Для этого изделие размечается на планки длиной 20–25 см и нарезается при помощи болгарки. По краю элемента просверливается два отверстия под крепления направляющей. Затем планка приваривается в нижней и верхней части столба с отступом в 20–30 см.
- В качестве направляющих будет использоваться брус 50×130 мм, который нужно разметить и подогнать по длине. При стыковке бруса используется метод ступеньки, когда верхняя доска прилегает к выемке на нижней (см. схему выше).
Перед креплением к опорам брус обрабатывается антисептиком для дерева. Далее, в месте крепления просверливается сквозное отверстие диаметром равным сечению стяжного болта. После этого направляющая монтируется на опору.
- Затем асбестовая плита аккуратно прикладывается к направляющей и выравнивается по уровню. В нижней части соблюдается отступ от земли в 10 см. Для крепления используются оцинкованные саморезы с резиновой шайбой. Шаг крепежа не более 30 см. Перед стяжкой в листе просверливается отверстие под крепёж.
Крепление листового шифера выполняется через гребень волны. При стыковке волнового шифера гребень одного листа накладывается на гребень предыдущего, как показано на схеме выше.
Способы декорирования забора
Применение цветного шифера является универсальным решением, не требующим какой-либо отделки после сооружения ограждения. Такой шиферный забор будет смотреться не хуже аналогов из металлопроката. Цвет подбирается с учётом основного цвета строения.
Если был использован обычный серый шифер, то для его отделки можно использовать акриловую краску нужного цвета. Состав наносится на предварительно очищенную поверхность согласно инструкции упаковке.
Для более надёжной защиты шифера применяются специальные краски, предназначенные для обработки асбестоцементных листов. Обычно, шиферная краска несколько дороже акриловых составов, но и срок её службы заметно выше.
Для украшения заборов из шифера не рекомендуется использовать живую изгородь и другие вьющиеся растения. Это приведёт к большому скоплению влаги под листвой растения, а это негативным образом сказывается на сроке службы асбестоцемента.
Где используется сварная сетка
Сварная сетка – многофункциональное изделие, которое используется в различных промышленных сферах. Перечислим самые основные:
1. Строительство. Сварную сетку применяют для укрепления стен и фасадов зданий, а также в целях возведения армированных поясов для равномерного распределения нагрузки от несущих конструкций и стен. Помимо этого, сварную сетку закладывают при армировании стенок бассейна и под напольные каменные покрытия.
2. Дорожные работы. Использование сварной сетки при строительстве дорог позволяет увеличить возможный срок эксплуатации покрытия за счет улучшения сопротивляемости повышенному механическому воздействию. Сетка препятствует деформации дорожного покрытия под воздействием больших нагрузок и в результате естественных подвижек почвы. Без сварной сетки также не обходится укладка тротуарной плитки в пешеходных зонах и обустройство дорожек на загородных участках.
3. Сельское хозяйство. Прочные сетчатые изделия часто применяются для ограждения пастбищ и полей, а также используются в качестве строительного материала при изготовлении загонов и клеток для содержания животных и птиц.
4. Обустройство ограждений. Это наиболее распространенный способ использования сварной сетки. Особой популярностью он пользуется среди собственников дачных участков, но стоит отметить, что и в пределах города тоже встречаются заборы из материала рассматриваемого типа.
Железобетон, кирпич и камень
В одну подгруппу возможных материалов для ограждений можно отнести железобетонный, кирпичный и каменный заборы. Преимущества всех приведенных материалов выступают в общих аспектах и приводятся списком:
- прочность материала обеспечивает защиту от ударов и прочих механических повреждений;
- отмечается защита от внешних природных факторов и осадков;
- подобная защита обеспечивает долговечность конструкции – срок службы достигает 50 лет;
- железобетон может принимать различные формы и фактуры, что может использоваться в качестве подбора стилистического решения;
- ограждения отлично защищают от шума, грязи, являются глухими заборами;
- отлично выдерживают воздействие влаги и перепады температур;
- не имеют пожароопасных особенностей.
Подобные железобетонные, кирпичные и каменные конструкции можно увидеть зачастую с фасада частного дома, что отлично смотрится с коваными узорчатыми воротами и калиткой.
К возможным вариациям можно отнести следующие типы ограждений:
1. Забор из кирпича – самое распространенное ограждение, отлично сочетается с кирпичным домом, требует закладки фундамента и аккуратной выкладки, для чего нередко привлекается рабочая бригада профессионалов.
2. Забор с кирпичными столбами – используется при сочетании с профнастилом. Здесь также требуются выкладка ленточного фундамента и работа профессионалов.
Такие конструкции имеют декоративный подтекст, поскольку забор получается глухим, а выкладка кирпича нередко сопровождается дополнительными очертаниями или «фигурными» вставками.
3. Железобетонные заборы – заказываются на фабриках, куда предоставляются замеры и производится дополнительный выбор стилистического момента.
При оформлении заказа владелец участка должен, прежде всего, руководствоваться предназначением представленного типа ограждения. С фасадной стороны нередко изготавливаются фактурные «пласты» с «прорезами» и прочими дополнениями.
4. Каменный забор – представляет собой выложенную стену с дополнительными столбчатыми подпорами. Выкладка осуществляется с использованием натурального камня.
Требуется дополнительное усиление в виде фундамента, а также точная и аккуратная кладка, для чего используется труд профессионалов. Имеет высокую стоимость в связи с трудоемкостью выкладки.
5. Забор из габионов – современная и несколько необычная техника монтажа забора, представляющая собой установку металлического сетчатого полотна и укладку в ее полость камней.
Здесь в большинстве случаев требуется помощь специалистов, поскольку монтаж конструкции должен проводиться с учетом всех правил и аспектов, а также для работы потребуются аккуратные, одинаковые по размеру и очищенные камни.
Подобные ограждения отлично смотрятся на участках, расположенных возле леса или лесного массива.
Забор из камня, кирпича, железобетона нисколько не уступает металлическим конструкциям, имеет широкий диапазон цен, а также при правильном монтаже продлевает срок службы до 75 лет.
Урок №16.Забор.Столбы. Как сделать забор из кирпича?
Виды шиферных листов (таблица)
| Наименование | Описание | Фото | ||
| Шифер из асбестоцемента | Зачастую ограду из этого материала используют для создания загонов животных. Выделяют плоский и волновой. По составу оба варианта практически идентичны. Отличия состоят только в разной толщине и размере. К 85% бетона добавляют 10% асбеста. Всё замешивают с водой и некоторыми модифицирующими компонентами. После чего смесь поступает под пресс и идёт в сушку определённого режима. Преимущества: приемлемая цена, материал достаточно прочный, высокий срок службы, негорючесть, не подвергается коррозии, ультрафиолетовые лучи его не раскаливают, морозоустойчив. Недостатки: не экологичен, запрещено вдыхать пыль, если работаете с болгаркой и т. д.; при контакте с высокими температурами может взорваться; тяжёлый вес, требующий надёжной основы под собой, если строить из него забор; хрупкий к направленным механическим повреждениям | Волновой | Асбестобетонный лист с волнами. Главными достоинствами является негорючесть, не боится влажности, от ультрафиолетовых солнечных лучей его поверхность не нагревается, не подвержен деформации, может выдерживать в меру сильную нагрузку и цену на него можно считать приемлемой. Весит от 22 до 26 килограмм | Классический волновой шифер |
| Плоский | Толще и немного прочнее волнового, его удобнее монтировать, поэтому он чаще применяется для создания оград. Весит от 78 до 350 килограмм | Листы плоского шифера | ||
| Шифер из металла | По сути, это профнастил, в составе которого оцинкованная сталь толщиной в 0,4–1 миллиметр. Лист стали обрабатывают антикоррозийным средством, грунтуют и покрывают полимером. Таким образом, материалу нестрашна коррозия. Его используют в качестве кровельного материала, с его помощью возводят ограждения, а ещё его используют в качестве отделочного материала для фасадов. Преимущества: легко монтируется; небольшой вес до пяти килограмм, что даёт возможность вообще не строить фундамент; огнеупорность; намного прочнее к механическим повреждениям, в сравнении с асбестобетонными; оксидное и полимерное покрытие защищают металл от каррозии; широкая цветовая гамма; приемлемая цена; долговечность; экологичность. Недостатки: как таковых недостатков для металлического шиферного забора не отмечено. | С | Наилучший вариант для возведения забора. Его называют ещё стеновым. Волны шифера от 8 миллиметров до 4,5 сантиметров | Металлический шифер |
| Н | Этот вид используется для обшивки крыш. Оснащён канавками, по которым происходит сток воды. Волны от 5,7 санитметров до 11,5 сантиметров | |||
| СН | Универсальный вариант. Им и зоборы ставят и на крышу кладут. Высота волн от 3,5 до 4,5 сантиметров |
Как расположить постройки внутри участка
До начала строительства необходимо составить план участка с расположением жилого дома и хозпостроек. Основной закон, регламентирующий строительство объектов на территории участка, СНиП 30-02-97. Здесь прописаны рекомендации, направленные на безопасность и сохранение здоровья людей. Нормы строительства указывают, на каком расстоянии можно строить объекты внутри дачного участка:
- Туалет с выгребной ямой, сарай для птицы и мелкого скота располагать не ближе 12 м от жилого дома и погреба.
- Септик, туалет, компостная куча устраиваются на расстоянии более 8 м от колодца.
- Душ, баня, сауна – не менее 8 м между ними и жилыми постройками и погребами.
Допустимое расстояние между постройками внутри участкаИсточник o-nedvizhke.ru
При смежном расположении хозблока с животными и жилого дома – входы устраивают раздельно и удаляют друг от друга на расстоянии не менее 7 м.
Видео описание
Как планировать застройку на территории собственного земельного участка, подробно рассказано в видеоматериале:
Расстояние от дороги до дома
При строительстве домов употребляется термин «красная линия». Он обозначает границу между территорией частного участка и улицей или проездом.
Если ограждение расположено непосредственно на «красной линии», створки ворот и калитка должны открываться внутрь. Условную черту нельзя загромождать и застраивать ни в коем случае, т.к. нарушается проезд автомобилей и проход пешеходов.
СНиП 30-02-97 определяет расстояние от «красной линии» до:
- жилого дома – 5 м;
- надворных построек – 5 м.
В случаях, когда участок граничит не с улицей (с названием), а проездом (переулком без названия), эти отступы равны:
- до жилья – 3 м,
- до надворных построек – 5 м.
Расстояние от строения до границы участка – «красной линии» зависит от типа улицыИсточник promstall.ru
Эти величины являются обязательными для исполнения, а не рекомендательными. В случае нарушения этого пункта местные власти могут потребовать демонтажа ограждения и даже строения. Кроме того, минимальное расстояние от забора до дороги будет зависеть от проложенных коммуникаций.
На каком расстоянии от забора можно построить дом на садовом участке
Согласно нормам ИЖС расстояние от забора до жилого дома не может быть меньше 3 м. Перемещать строение к краю территории ближе не стоит не только из-за строгих правил, но и здравого смысла. Помимо защиты от уличного шума и любопытных взглядов, такой промежуток даст возможность проводить обслуживание и наружный ремонт здания.
Даже если существует договоренность с хозяином соседнего дачного участка о том, что его устраивает более близкое соседство, не стоит нарушать этот пункт. Несоблюдение минимального расстояния до забора при строительстве дома часто бывает причиной междоусобиц, что может привести к разбирательствам в суде. Будут потрачены нервы и деньги, а суд вынесет решение не в пользу человека, который нарушил закон.
Споры с соседями из-за неправильного расположения строений, забора нередко заканчиваются судебными разбирательствамиИсточник stargate-rasa.info
При планировании строительства дома нужно учесть требования, предъявляемые к его расположению. Расстояния от границы участка до строения определяются следующим образом:
- Отступить от «красной линии» 5 м в случае, если за забором находится улица, или 3 м, если там проезд.
- От соседского дома должно разделять расстояние, предполагающее пожарную безопасность. В зависимости от горючести материалов возводимого и существующего здания, выбирают минимальную величину, которая может составлять от 6 до 15 м.
- Одновременно должно выполняться условие – расстояние между домом и забором не менее 3 м.
Остальные объекты хозяйственно-бытового назначения располагаются от дома не ближе минимально допустимых расстояний с соблюдением ограничительных норм по отношению к соседнему участку и дому.
На расположение строений, ограждений, насаждений на садовом и дачном участке распространяются строительные нормыИсточник proprietor.ru
Заключение
Первый шаг при строительстве дома – внимательное ознакомление со строительными нормами и правилами. Соблюдение требований, прописанных в документе, помогут избежать проблем с соседями и властями. К тому же правильно расположенные на территории участка жилые строения, хозпостройки меньше подвержены риску пожаров, не загрязняют окружающую среду. Соблюдение норм при строительстве – гарантия сохранности вашего имущества и здоровья.
Плюсы и минусы
Планируя выбрать асбестоцементные листы для грядок, опытные огородники предпочитают с самого начала взвесить все положительные и отрицательные стороны такого решения. К очевидным плюсам этого материала можно отнести ряд факторов.
- Биологическая стойкость. Он не боится гнили и плесени, которым подвержены другие строительные листы. Это определяет и срок службы ограждений – он составляет 10 лет и более.
- Эффективный прогрев грунта. За эти свойства листовой шифер особенно любят в холодных регионах, где часто приходится переносить сроки высадки растений из-за заморозков. В асбестоцементном ограждении посевы будут всходить дружно, аккумулируемое в почве тепло позволит не опасаться возможной потери урожая.
- Прочность. Ограждение успешно выдерживает воздействие атмосферных факторов, не боится морозов, дождей, солнца, сильного ветра. Жесткость материала обеспечивает ему достаточную надежность и функциональность.
- Защитные свойства. Заглубив ограждение на достаточное расстояние, можно предотвратить атаки грызунов и кротов на корнеплоды, отсечь доступ для слизней и насекомых-вредителей. Кроме того, бороться с сорняками на обустроенной грядке гораздо легче.
- Легкость сборки и демонтажа. Конструкция отличается малым весом, ее можно быстро перенести на нужное место, восстановить при механическом повреждении. Раскрой материала тоже не составляет труда.
- Доступная стоимость. Обустроить такое ограждение можно из остатков стройматериалов. Но даже готовый сборный комплект обойдется владельцу довольно дешево.
- Аккуратность и эстетичность. Ограждения на асбестоцементной основе легко поддаются окрашиванию, выглядят привлекательно. Можно выбрать волнистые или плоские варианты.
Не обходится и без недостатков. Асбестоцементные материалы производят из основы, способной наносить вред окружающей среде. Избежать рисков помогает нанесение поверх листов акриловой краски или жидкого пластика. К недостаткам можно отнести и неустойчивость геометрических параметров. Изделия иногда перекашивает, их приходится менять.
Очевидным минусом можно назвать и повышенные риски перегрева корней растений. В жарком климате способность асбестоцемента отдавать тепло нередко приводит к тому, что посевы просто гибнут.
Чем можно огородить высокие грядки
Использовать можно все, что может удержать грунт. Самые долговечные бордюры получаются из кирпича, камня и бетона.
Грядки из бетона и камня могут быть сделаны и так
Но кирпич стоит немало, с бетоном долго возится. Ограду из бетона делают по всем правилам: сначала опалубку, в которую укладывают арматуру, потом заливают бетоном и ждут пока он схватиться. Зато срок службы впечатляет — десятки лет.
Ограждения для грядок из бетона самые долговечные и никогда не «поплывут»
Кирпичная и каменная ограда тоже складывается по всем правилам: на раствор с перевязкой. Чтобы уменьшить расход кирпича, стенки кладут в полкирпича. А чтобы земля ее не сдвинула, ряды армируют сеткой.
Кирпичная кладка в полкирпича сама по себе не может удержать грунт. Необходимы опорные столбы
Но даже в таком варианте потребуется через метр установить опорные столбы. Если грунт у вас на вязкий, тяжелый, часто переувлажненный, такие стенки может выдавить. Потому поставьте деревянные или металлические опоры, которые будут фиксировать длинные стенки или сделайте небольшие грядки, как для декоративного огорода.
Кирпичные высокие грядки для декоративного огорода
Хорошо зарекомендовали себя ограды из керамзитных блоков. Даже имеющиеся в них пустоты можно засыпать грунтом и там тоже высадить растения с небольшой корневой системой: например некоторые виды зелени и салатов.
Ограда для высоких грядок из керамзитобетонных блоков
Еще делают ограждения для высоких грядок из оцинкованного металла и шифера. Шифер можно использовать б/у, можно купить новый, волновой или гладкий — без разницы. Листы нарезать на полосы необходимой ширины. Опасаться того, что он вредный не стоит. В шифере асбест содержится в связанном состоянии, а водой он не растворяется. Вреден он когда его пилят: пыль поднимается и через дыхательные пути попадает в организм. Чтобы снизить вредность, работайте в респираторе а также намочите места разреза.
Высокие грядки из шифера
Делают ограды для грядки из пластика. Поменяли сайдинг? Используйте его. Есть старые пластиковые панели — их в дело. Но для пластика необходима жесткая основа. Делают ее из металлической сетки из толстой проволоки.
Высокие грядки в проволочных коробах
Засыпная каменная ограда для высоких грядок
Наиболее популярное ограждение — из древесины. Использовать можно доски, брус, бревна. Древесина всем хороша, кроме того, что она гниет.
Действительно высокие грядки
А так как в высоких грядках созданы все условия для активизации этого процесса, то происходит разрушение довольно быстро. Несколько замедлить процесс можно покрасив доски или пропитав их биозащитным составом. Но гарантии от разрушения все равно нет.
Обрезки досок тоже можно использовать для бортиков высоких грядок
Зато материал можно использовать дешевый, а иногда, так вообще бросовый: остатки после стройки, горбыль, старые бревна, поддоны и т.п. При желании можно сделать ограду даже из веток. Только кору желательно снять: именно под ней находится множество личинок и древоточцев. Хотя…они тоже будут перерабатывать древесные остатки, которые вы уложите на дно засыпки. Но слишком большое их количество тоже не нужно, так что, наверное, кору все-таки лучше удалить.
Даже из веток можно сделать ограждение
Из тех же веток, только свежесрезанных, можно сделать плетеную ограду. И ее тоже изнутри нужно будет выстелить пленкой: чтобы удержать воду и землю внутри.
Обрамление для грядок можно сплести из свежих веток или выложить из камней
Можно использовать даже солому. Ее связывают в небольшие пучки, которые соединяют между собой при помощи проволоки. Дешевле просто быть не может, а воду и температуру держит хорошо. Единственный минус такого варианта — отслужит такая ограда максимум два сезона, но скорее — один. Зато ее можно потом использовать в качестве одного из слоев.
Ограждение грядок из соломы
Насыпные грядки
Есть высокие грядки без ограды: так называемые насыпные. Грунт в них насыпается в виде холмов.
Насыпные грядки
Чтобы улучшить дреннирование внутрь такой гряды укладываются ветки. Чтобы уменьшить высоту грядки (например, под помидоры), ее немного углубляют, откидывая грунт в сторону. После укладки веток, он засыпается сверху, часто возникает необходимость в дополнительно завезенной почве. Если глубоко выбирать междурядья не получается.
Внутреннее устройство насыпных грядок
Недостаток такого рода огорода: при поливе и во время дождей верхний слой почвы смывается. Потому и стали делать короба — чтобы избежать вымывания почвы.
Нормы расстояний от бани до соседского забора
Схематическое изображения правильного расположения всех построек
При строительстве загородного дома владельцы часто планируют постройку бани. Казалось бы, для этого нужны только материалы да место на участке, но в процессе выбора места внезапно могут появиться проблемные вопросы: а на каком расстоянии от забора можно строить баню? Например, сколько метров отступать от забора.
Следует отметить, что баню нельзя строить, где вздумается. На сегодняшний день существуют вполне определенные правила застройки участка. Эти правила подробно оговариваются в СНиП.
Впрочем, кроме предъявляемых в СНиП общих требований, есть еще и местные нормы. Игнорирование норм и требований СНиП может привести к созданию конфликтных ситуаций с соседями и даже судебным спорам. И крайне редко в таких делах суд принимает сторону ответчика, построившего баню с нарушениями СНиП. Как следствие, ответчик будет вынужден оплачивать штрафы, и даже возможно, моральный ущерб соседям. А порой и материальный ущерб тоже, если из-за пожара пострадает имущество соседей.
Именно по этой причине, закладывать фундамент под баню можно только после тщательного изучения всех требований СНиП, а также соответствующей документации, которая касается нормы расстояния от банного помещения до забора и построек на участке.
Требования к строительству
Эскиз минимального расстояния между строениями
У людей во владении разные участки. Площадь большого участка дает более широкую свободу расположения построек. Но даже для самых больших участков существуют все те же общие требования. На небольших участках и вовсе придется по сантиметрам высчитывать минимальное допустимое расстояние до нужных построек. Потому необходимо знать о нормах расположения построек относительно ограды, сколько нужно отступать от соседского забора, чтобы не иметь впоследствии конфликтов.
Владельцы загородных домов всегда стремятся с предельной выгодой использовать любую территорию участка. Потому планирование бани должно включать в себя первым пунктом изучение норм и закона относительно того, сколько нужно отступать от забора соседей, относительно нормы.
Причины введения ограничений
Последствия нарушений нормативов
Классическая баня может иметь ряд особенностей, которые существенно влияют на размещение строения на участке. При использовании дровяного или угольного отопления, к примеру, нужно будет проследить, чтобы дым из трубы бани ни в коем случае не попадал в окна близко расположенных домов. Это не только грозит штрафами, но и элементарно опасно для здоровья людей, проживающих в домах по соседству с баней:
- Если в бане нет качественной сливной ямы, и отсутствует канализация, то проблема будет еще и со сливами, поскольку они по норме не должны попадать на территорию чужого участка, а также недопустимо подмывание сливной водой от бани фундаментального основания строений, располагающихся неподалеку. Для этого введены нормы СНиП.
- В случае пожара расстояние между строениями тоже играет немаловажную роль. Если расстояние будет недопустимо маленькое, то огонь очень быстро перекинется на все близко расположенные постройки, и пожар может причинить значительно больший ущерб, чем в случае большого расстояния между постройками.
- Расстояние от бани до забора нередко зависит от материалов, используемых для постройки бани, а также от обустройства самой бани, наличия отдельной сливной ямы или определенного типа отопления.
Относительно законодательной нормы, классическая баня не может располагаться от забора ближе, чем на три метра. При этом баня должна отвечать всем требованиям пожарной безопасности. А также недопустимо затенение соседского участка. Но даже если на расстоянии 3 метров стоки попадают на участок к соседям, следует задуматься над созданием сливной ямы, поскольку это может создать реальные проблемы владельцу бани, и о том, какое все же расстояние лучше выбрать до забора. Сливная яма позволяет экономить место у забора, где можно разбить палисадник, к примеру.
Типы листов: размеры, рабочие свойства, стоимость
Однородную смесь асбеста, цемента и воды закладывают в формы и подвергают прессованию, а после высушивают под действием высоких температур.
В результате получается волнистый или плоский шифер. Разберем нюансы каждого из материалов.
Плоские
В соответствии с ГОСТ 18124–95 такие листы бывают:
- Прессованными (ЛП-П). Имеет высокий уровень прочности – 23 МПа (кгс/см3), что в разы больше второго вида. Ударная вязкость – 2,5 кДж/кв. м. Тяжелые по весу. Морозоустойчивы. Чтобы получить надежную конструкцию, рекомендуется устанавливать забор именно из плоского прессованного шифера.
- Непрессованными (ЛП-НП). По многим техническим характеристикам уступает прессованным. Прочность на изгиб не превышает 18 Мпа. Единственные преимущества – легкий вес, низкая цена.
Наибольшей популярностью пользуются размеры листов:
- 2*1,5 м;
- 1*1,5 м;
- 3*1,5 м.
Толщина от 6 до 10 мм.
Монтаж к столбам выполняется двумя способами:
- Листы фиксируются в рамку из стального уголка.
- Присверливаются к горизонтальным лагам, сделанным из металлических профильных труб.
Первый вариант считается более долговечным, поскольку рамка защищает края листа от повреждений. При этом шифер остается цельным без отверстий. Крепить к опорам рамку нужно с помощью сварки.
Второй вариант проще. По аналогичной технологии происходит монтаж волнистых элементов.
Волновые
Выпускаются трех видов:
- ВО. Волновой лист с обычным профилем. Длина – 112 см, ширина – 68 см. Применяется для обустройства крыши сооружений высотой не более 15 м.
- ВУ. Усиленный волновой. Длина – 280 см, ширина – 100 см. Применяется как облицовочный материал кровель производственных, промышленных предприятий.
- УВ. Унифицированный волновой. Длина – 175 см, ширина – 112,5 см. Считается универсальным, поскольку применяется как для кровли частных домов, промышленных зон, так и для ограждений различного типа.
Минимальный вес 1 листа – 18,5 кг, максимальный – 26 кг, толщина – до 7,5 мм.
Ходовой шифер размерами:
- 1,75*1,125 м на 8 волн;
- 1,75*0,98 на 7 волн.
Средняя цена стандартного листа – от 200 руб.
Крепление элементов происходит к металлическим либо деревянным лагам. При этом столбы могут быть из разных материалов.
Часто покупают окрашенные в цвета листы, которые не нуждаются в отделке, но стоят минимум на 50% больше стандартных.
Люди также читают: «Грядки из волнового шифера».
