Виды кирпича
Существует несколько видов камня, они отличаются техническими характеристиками. Наиболее подходящими для строительства ограждения считаются следующие.
- Керамический. Самый известный и знакомый каждому. Его делают из глины красного цвета, поэтому он имеет характерную окраску.
Если внешний вид стены не так важен, можно возвести её из этого материала.
Но сегодня всё же чаще его используют для строительства основы, а облицовку выполняют другими, например, — облицовочным керамическим. - Клинкерный. Самый прочный и потому универсальный. Если хотите сохранить бюджет, используйте его только для отделки. Такой кирпичный забор на фото ничем не будет отличаться от аналогов, полностью выложенных клинкером.
- Гиперпрессованный.
По степени износостойкости и прочности его часто сравнивают с клинкерным.
В смесь цемента и сырья добавляют красители, этим обусловлена палитра цветов. Как и клинкерный, он является и основным стройматериалом, и облицовочным.
Instagram @avenu_plitka
Instagram @trivita.ua
Instagram @megalitrnd
Instagram @tetto_ru
Instagram @megalitrnd
Instagram @ladnydom
Instagram @sbkdnepr
Чем покрасить?
Чтобы улучшить внешний вид бетонного фундамента, можно выполнить по нему декоративную штукатурку методом набрызга специальной фактурной штукатуркой или цветным растворным молоком при помощи обычного веника.
Основание под забором также можно покрасить специальными красками по бетону. В строительных магазинах также можно найти красочные покрытия для бордюров или бордюрного камня. Для окраски бетонных основаниях могут использоваться акриловые, латексные, эпоксидные, полиуретановые, алкидные составы.
Акриловая краска изготавливается на водной основе с добавлением акриловых красителей. Благодаря наличию в их составе сополимеров она создает на бетонных поверхностях полимерный слой, защищающий фундамент от воздействия факторов внешней среды. Такую краску просто наносить, она быстро высыхает и имеет экономный расход.
Латексная краска состоит из воды, пигментов и полимеров. Иногда в ней могут присутствовать силиконовые или акриловые смолы. Такую краску можно наносить на бетонное основание сразу после его затвердевания.
Самыми прочными красками для фундамента считаются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти на четверть века. Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением. Состав наносится в два слоя
Эпоксидные покрытия паропроницаемы, что очень важно для бетонных оснований, устойчивы к воздействию солнца, действию кислот и щелочей
Полиуретановая краска также состоит из двух компонентов, которые необходимо соединить непосредственно перед нанесением красочного состава. Краску наносят в два слоя. Преимуществом полиуретановых красок является то, что они улучшают свойства бетона, морозоустойчивы, образуют защитное покрытие, закрывают микроскопические трещины и поры на бетоне.
Алкидные краски изготавливаются на основе алкидной смолы. Они имеют богатую палитру, быстро сохнут, устойчивы к солнечным лучам, морозостойки, имеют экономный расход.
Но прежде, чем выбрать то или иное средство, необходимо обратить внимание на то, подходит ли оно для данного климата. Наносить краску следует только на сухое и очищенное от загрязнений бетонное основание
Материалы для строительства
Несомненно, особой популярностью пользуются ограждения из камня, кирпича, профнастила или дерева, но эти материалы не являются бюджетными и не каждый может позволить себе такой забор.
Дешевый, на первый взгляд, забор из сетки-рабицы или сварной сетки тоже ударит по семейному бюджету, если учесть стоимость транспортировки и монтажа забора. Несмотря на это, забор все же является лицом участка, поэтому не стоит на нем экономить.
Существует множество идей на тему того из чего можно сделать забор. Если вы все же решили не тратится на дорогое ограждение, то возьмите на заметку варианты забора из подручных материалов, таких как:
- Ненужные поддоны.
- Использованный шифер.
- Hазличные пластиковые детали, например, старые емкости.
- Производственную сетку.
- Отходы с пилорамы.
- Ветки кустов и деревьев.
- Необработанные доски.
- Металлолом. При наличии авто можно посетить склады металлического лома и приобрести там трубы, столбы и перекладины.
- Б/У кирпич, камень и бетон.
Подготовительные работы перед созданием основы
Одним из самых популярных фундаментов для кирпичного забора, сделанных своими руками, является ленточный.
Если его делать непосредственно на заводе по его производству, то цена, возможно, будет несколько выше.
Для того чтобы выбрать оптимальный вариант бетона, необходимо понимать, что он представляет из себя смесь цемента, песка и различных дополнительных компонентов в виде присадок, гравия и прочего.
Можно создать эту смесь самостоятельно, рассчитав в нужных пропорциях все компоненты. Тем, кто не уверен в своих силах, лучше купить готовую смесь.
Сочетание дома и изгороди
Для создания фундамента под изгородь оптимальной будет М200 (В15). Именно этот состав профессионалы применяют для формирования основы для лестниц, заборов, ленточной опоры.
Среди преимуществ готовой смеси выделяют тщательное и равномерное распределение всех компонентов, а также оптимальное пропорциональное их соотношение, чего сложно добиться при самостоятельном замесе.
Если вы все же решили создавать самостоятельно бетон, то для этого потребуется:
- аппарат для тщательного смешивания компонентов бетона (можно взять в аренду);
- цемент типа М400;
- песок средней фракции;
- сито для того, чтобы просеивать песок;
- гравийная или щебневая насыпь среднего размера;
- лопата;
- резервуары для того, чтобы туда засыпать все компоненты;
- вода.
Опалубка для основания ограды из кирпича
Кроме раствора важную роль играет опалубка, основным материалом для которой является пиломатериал. В качестве опалубки можно использовать обрезную доску 2–2,5 см или довольно толстую фанеру (не менее 8 мм), которая устойчива к влаге.
Для того чтобы деревянные элементы не испачкать бетоном, потребуется укрывной материал, в качестве которого послужит пленка из полиэтилена.
Также для сбора опалубки понадобятся металлические уголки и саморезы для работы по дереву. В качестве крепежных материалов можно использовать гвозди, но забивать их нужно с внутренней стороны, а загиб производить с внешней.
Благодаря этому полиэтилен будет надежно закреплен на пиломатериале, а демонтаж опалубки будет проще.
Кладка заборных столбов: технологии
В большинстве случаев столбы для забора делают в 1,5 или 2 кирпича, сечение 380*380 мм и 510*510 мм соответственно, высота — до 3-х метров.
Кладку ведут с перевязкой (смещением) — шов нижнего ряда перекрывается «телом» кирпича, лежащего сверху. Шов стандартный — 8-10 мм. Схема кладки столбиков в полтора и два кирпича на фото ниже.
Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича
Кладка столбов: порядок работы
На готовый фундамент расстилают отсечную гидроизоляцию. Это может быть рубероид в два слоя, но лучше гидроизол на битумной мастике. Этот слой необходим, чтобы кирпич не «тянул» влагу из грунта. Если влажный кирпич замерзает, он быстро начинает трескаться и крошиться. Потому гидроизоляция необходима. Рулонную гидроизоляцию можно заменить — два раза промазать фундамент битумной мастикой, а на участках с высоко влажностью лучше сделать двойную гидроизоляцию — промазать мастикой, а потом настелить еще и «Гидроизол».
По размерам столба на гидроизоляцию наносится раствор слоем чуть больше 1 см. На него, согласно схемы, укладываются кирпичи. Их выравнивают в вертикальной и горизонтальной плоскостях, постукивая специальным резиновым молотком. Мастера могут использовать ручку кельмы, но, в таком случае, с плоскости кельмы могут слетать остатки раствора, пачкая руки и кирпич, а он от цемента оттирается плохо.
Керамический кирпич очень быстро впитывает влагу, потому чуть замешкавшись, вам будет сложно «посадить» его на место. Чтобы раствор дольше сохранял пластичность, кирпич перед укладкой на несколько секунд окунают в воду. Этот же маневр позволяет легче вытирать раствор с поверхности (его снимают сразу,сухой тряпкой).
Подбиваем молотком
Второй ряд кладут также: на кирпичи расстилается раствор, на него выставляют кирпичи, но уже с перевязкой — развернув так, чтобы шов был перекрыт. Снова выравнивают. Затем берут рулетку и проверяют размеры уложенных рядов. Устраняется даже небольшое смещение в 1-2 мм. Постукивают по торцу кирпича (называется «тычок»), сдвигая кирпичи ближе. Затем, если боковые грани не промазывались, заполняют вертикальные швы. Все последующие ряды кладутся аналогично.
Если между внутренней трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, ее заполняют. Если расстояние небольшое, можно использовать кладочный раствор, если пустота значительная, для экономии пространство можно засыпать щебнем, утрамбовать, затем пролить жидким цементно-песчаным раствором.
Кладка под пруток
Описанная выше кладка столбов давно проверена, но новичкам, при самостоятельном изготовлении, тяжело выдерживать ровный шов. Еще проблема — раствор вылезает из шва, пачкая поверхность. Получается не очень красиво. Для облегчения работы придумали кладку под пруток. Берут квадратный металлический пруток со стороной 8-10 мм, нарезают его не куски, на 10-15 см длиннее размеров столба.
Раскладка прутка
Уложив первый ряд, на него по краю кирпича выкладывают пруток. Заполняют площадку раствором с небольшим запасом, причем ближе к трубе слой делают больше. Затем, ведя кельмой по прутку, снимают излишек, очищая пруток от раствора. Но при этом уклон раствора сохраняется. Ставят кирпич, выравнивают его по уровню. При этом сильно осесть ему не дает пруток, а положение другого конца контролируем уровнем.
Под пруток наносим раствор на боковую грань
Затем берут короткий отрезок прутка около 10 см (для вертикального шва), ставят его вдоль тычка, кельмой наносят раствор на боковую часть уложенного кирпича, также снимая излишки по прутку. Ставится и выравнивается второй кирпич. После того, как уровень выставлен, шов прижимается сверху кельмой, а вертикальный пруток вынимается.
Вынимаем пруток, придерживая кельмой шов
Так выкладываются все кирпичи в ряду. Затем прутки вынимают, приступают к следующему ряду. Эта технология кладки столбов из кирпича позволяет контролировать швы и делать их аккуратными. Так сложить столб своими руками может даже начинающий каменщик-любитель
Важно только в процессе контролировать параметры каждого ряда (чтобы столб в сечении был одного размера)
Видео-уроки
Более сложный вариант кирпичного столба — закрученный винтом
Особенности работы с керамическим кирпичом
Основы технологии
Возведение кирпичного забора совмещает две технологии строительства – столбов и пролетов, которые отличаются между собой видом кладки (способами перевязки). Но не зависимо от их конфигурации, последовательность работ имеет строгую очередность. И на первом этапе заливают фундамент:
- Планируют участок. Разметку проводят с учетом размеров столбов и раскладки строительных блоков в пролете – его длина должна быть кратна размеру ложка (плюс толщина вертикальных швов). При обычной перевязке кладки на пол кирпича, каждый второй ряд должен заканчиваться второй половиной блока, с которого он начался.
- Выполняют земляные работы. Монолитный ленточный фундамент для забора может иметь разный профиль по глубине – зависит от характера грунта и расчетной нагрузки. Под столбы делают основание с пяткой ниже уровня промерзания грунта, для пролетов – могут ограничиваться заглублением на 50-60 см.
Один из вариантов фундамента для кирпичного забораИсточник stroim-dom.radiomoon.ru
- Устанавливают опалубку и проводят армирование. Для заливки бетона используют самую распространенную съемную опалубку из обрезной доски или деревянных щитов. При армировании основания для столба обычно используют объемный каркас с выпуском на высоту забора стальной трубы. Ленту под пролетом усиливают каркасом из четырех стержней продольной арматуры с обвязкой поперечными и продольными прутками меньшего диаметра (основная задача армопояса принять нагрузки на излом).
- Заливают бетон. Забор, хоть и каменный, относится к легким постройкам – достаточно марки М200.
По совокупности затрат стоимость изготовления монолитного фундамента для забора начинается от 4000 руб./м3.
После созревания бетона строят столбы. В разрезе – это колодезная кладка в полтора или два кирпича вокруг трубы. Пустое пространство, которое остается внутри, заполняют раствором по мере возведения столба. У комбинированных оград монтируют закладные элементы для монтажа поперечин, у чисто кирпичных заборов такие элементы нужны для крепления калиток и ворот.
Наглядно про фундаменты для кирпичного забора смотрите в видео:
Полная стоимость одного столба высотой 2.5 м начинается от 12 000 руб. – с учетом фундамента (глубиной от 1.5 м), раствора, бетонного или стального колпака, отечественного одинарного облицовочного кирпича ценой до 15 руб. за штуку.
После схватывания кладочного раствора проводят расшивку, а сверху выкладывают кирпичом или устанавливают готовый парапет.
Наглядно про строительство кирпичного забора в видео:
65 идей для красивого забора из кирпича смотрите в следующем видео:
Заключение
Кирпичный забор – один из самых сложных и затратных вид ограды. Ошибки при расчете фундамента и столбов исправить сложно, а порой невозможно – это не легкое ограждение из сетки или пластика. Сделать своими руками такой забор все равно что выложить кирпичом стену дома, а такой работой должны заниматься профессионалы. Задача заказчика состоит в том, чтобы выбрать вид кирпича и дизайн забора – существуют разные варианты цветовых комбинаций, использования фасонных элементов для создания архитектурного декора, украшения коваными аксессуарами парапетов пролетов и столбов.
Раствор и кирпич для столбиков
Кирпич можно использовать обычный, но лучше всего будет смотреться облицовочный.
Важно, чтобы он имел как можно более высокую марку по морозостойкости (в маркировке обозначается литерой «F», на пример, «F50»). Если размеры блоков имеют отклонения свыше 2 мм, целесообразно провести селекцию — подобрать для каждого столбика кирпичи одинакового размера
Если размеры блоков имеют отклонения свыше 2 мм, целесообразно провести селекцию — подобрать для каждого столбика кирпичи одинакового размера.
Марка цемента для цементно-песчаного раствора — М400 и выше.
Песок должен быть мелким, его следует класть в 5 – 6 раз больше, чем цемента.
Раствор можно подкрасить сажей (реализуется в строительных магазинах) — черные швы смотрятся очень оригинально.
Воду в раствор нужно добавлять постепенно, доводя консистенцию до оптимальной. Смесь должна быть достаточно пластичной, но в то же время не должна «плыть». Полезно добавить небольшое количество жидкого моющего средства, хоть для рук, хоть для посуды (придает пластичность).
Как правильно залить фундамент под кирпичный забор своими руками (с видео)
В качестве фундамента для невысоких стен вполкирпича в районах, где не бывает зимнего пучения грунта, можно порекомендовать бетонную ленту высотой 100—150 мм и шириной 300 мм.
Для стен в один кирпич высотой до 1 м толщина фундамента под кирпичный забор, возводимый своими руками, возрастает до 225—300 мм при ширине 450 мм (две ширины стены).
Для более высоких (1,8—2 м) стен в один кирпич глубина фундамента должна быть 375—450 мм при ширине ленты от 450 мм до трех толщин стены. Фундаментная лента должна иметь возможность расширяться, для чего в ней необходимо устраивать вертикальные щели через каждые 10—15 м.
При сложных грунтах глубина заложения ленты фундамента под кирпичный забор зависит как от свойств конкретного грунта, так и от общего веса устанавливаемого сооружения. Если подошва фундамента лежит ниже границы промерзания, на него не будет влиять смещение почвы, схватываемой морозом, его не будет перекашивать. Для легких ограждений достаточно, если бетонная плита фундамента под забор с кирпичными столбами будет заглублена на 50—60 см ниже уровня земли. На пучинистых грунтах пролеты можно класть по мелкозаглубленному фундаменту между столбами, установленными ниже уровня промерзания грунта. В глинистых грунтах дополнительную гарантию прочности дает армирование фундамента.
После разметки линии забора с помощью колышков, строительного шнура или бечевки проводят разметку площадки фундамента ограды. С участка удаляют всю растительность и выкапывают траншею соответствующих размеров, причем глубина траншеи должна быть на 75—150 мм больше толщины фундамента. По верху траншеи устанавливают обноску — опалубку из досок, чтобы сформировать наверху фундаментной ленты бетонный цоколь, немного выступающий из земли. Доски обноски выставляют так, чтобы их верхние грани располагались строго горизонтально и на одном уровне.
Перед тем как залить фундамент под кирпичный забор, на дно траншеи насыпают небольшой слой песка, затем — щебень и плотно утрамбовывают. Затем увлажняют траншею и заполняют ее бетоном доверху. Разравнивают поверхность рейкой и оставляют до высыхания. В холодную или жаркую сухую погоду для того, чтобы сохранить требуемую влажность бетона, его следует накрыть полиэтиленовой пленкой. Но если ожидается мороз, то бетонирование придется отложить.
При отливке фундамента для кирпичного забора, возводимого своими руками, цоколь формируют не всегда. Более того, первые один или два ряда стены могут располагаться ниже уровня земли. На грунтах с повышенной влажностью для этих рядов следует использовать плотный кирпич повышенной прочности.
Для высоких колонн или столбов следует заделать в бетонную смесь фундамента так называемый начальный прут, а затем с помощью оцинкованной проволоки прикреплять к нему арматурные прутья с перехлестом 0,5 м.
Если поверхность земли вдоль линии будущего забора из кирпича, возводимого своими руками, имеет уклон, в ленточном фундаменте следует создать ступени. Разница в высоте таких ступеней должна быть кратна одному или нескольким рядам кладки, в зависимости от крутизны склона. Длина каждой ступени должна соответствовать целому ряду кирпичей.
Как показано на фото, ступени для забора из кирпича, возводимого своими руками, формируют с взаимным перекрытием еще до застывания бетона:
Для удержания бетонного раствора при формировании ступеней можно использовать куски фанеры. Величина перекрытия составляет 100 мм. При этом ступени образуют непрерывную связанную структуру, но если имеют место подвижки грунта, то ступени формируют по отдельности.
Еще одно важное правило: необходимо следить за тем, чтобы ограда не мешала естественному стоку поверхностных и грунтовых вод. Несоблюдение этого правила может вызвать серьезные сбои в естественном водном балансе разделенных оградой территорий, что не только ухудшит развитие и жизнеспособность зеленых насаждений, но и может стать причиной обрушения самой стены
Поэтому в кирпичных заборах следует предусмотреть дренажные отверстия. Для этого в фундамент с цоколем на уровне грунта вставляют ПВХ-трубки или асбестоцементные трубы диаметром не менее 40 мм, а при кирпичной кладке без фундамента оставляют зазоры между кирпичами нижних рядов. Если через дренаж вытекает большое количество воды, ее следует отвести от стены водосточным желобом.
Посмотрите, как правильно залить фундамент под кирпичный забор на этом видео:
Выбор кирпича для столбов и материала для секций забора
Несмотря на простоту внешнего вида опоры для забора, в его конструкцию входят: цоколь, опорной стойки, несущего швеллера или трубы. Пролет между опорами забора равняется 2-3 м.
Цоколь
Цоколем забора выступает или бетонное основание, размещённое под опорой или нижние слои кладки, который уложены из полнотелого камня.
Столбы
Для строительства столбов для забора, как уже отмечалось для этого используют силикатный кирпич, который впоследствии допускается покрывают декоративным материалом, например, облицовочной плиткой. Столбы из кирпича могут быть собраны двумя способами.
Швеллер
Для устойчивости столба по его центру устанавливают арматуру. Это или металлические столбы, или профильный прокат, например, швеллер. Длина опорной стойки больше высоты опорного столба на 500-700 мм.
Закладные элементы
Во время укладки камня требуется определиться каким образом будет выполняться закрепление каркаса для установки, например, профнастила. Для того, чтобы закрепить направляющие каркаса, к установленной по центру стойке устанавливают закладные детали. Это уголки, шпильки и пр. Они должны быть, приварены на одинаковой высоте, это требуется для обеспечения нахождения прикрепляемых на одной высоте.
Варианты закладных деталей разнятся между собой и, разумеется, форма и размер закладной должны быть соразмерны весу полотна, закрепляемого на столбах для забора
Под установку въездных ворот и пешеходной калитки, требуется установить не меньше трех закладных, изготовленных из металла толщиной в 3-4 мм.
Колпак
Кирпичные столбики, входящих в состав забора с кирпичными столбами, требуется защитить от действия влаги, на верх столба устанавливают колпак. На строительном рынке можно приобрести такое изделие, изготовленного из таких материалов, бетон, желез, пластика. Такое изделие можно сделать своими руками.
Цемент марки М-400 для строительства фундамента. Раствор приготовленный из такого цемента, характеризуется повышенной устойчивостью к внешним воздействиям
Чтобы фундамент для забора с кирпичными столбами был надежным и прочным, то для приготовления бетонного раствора рекомендуется использовать цемент марки М-400. Цена мешка цемента варьирует от 200 р. до 250 р. в зависимости от производителя.
Такой цемент характеризуется повышенной устойчивостью к внешним факторам, в частности, к морозу. Готовить раствор для заливки фундамента нужно в таком количестве, чтобы вы могли залить его в траншею еще до застывания.
Чтобы правильно подсчитать необходимое количество раствора специалисты используют нехитрую математику – длину и ширину фундамента умножают на его высоту. Оставьте небольшой запас с расчетом на усадку раствора в процессе трамбования.
Для приготовления правильного раствора берут две части щебня, две части песка и одну часть цемента. Заливают водой и перемешивают в бетономешалке.
Выбирая кирпич для столбов, каждый застройщик исходит из личных представлений о красоте. Однако, и здесь практическая сторона вопроса играет большую роль. Обычный гладкий лицевой кирпич не лучшим образом зарекомендовал себя в таких конструкциях.
Через нескольких сезонов он начинает крошиться и теряет частички внешнего слоя. Частично этот факт объясняется халатностью владельцев, которые не накрывают столбы надежными колпаками. Отчасти вина лежит на производителях, не способных сделать качественный материал.
На фотографии, мы видим рациональное совмещение ростверка забора с его отделкой. Кирпич здесь выполняет двойную роль: опалубки для бетона и декоративного слоя.
Фасадные ворота усадьбы часто венчают декоративными светильниками, а также дополняют автоматикой и домофоном. Намереваясь сделать это, не забудьте заложить в кладку гофрокабель с проводом.
Решив от начала и до конца сделать столбы из кирпича своими руками, заранее определитесь с материалом для заполнения секций. В числе самых распространенных вариантов можно назвать стальной профилированный лист, ковку, штакетник и необрезную доску.
Чем хороша комбинация трех материалов? В ней каждый элемент вносит свой вклад в общий вид. Решетку можно заказать минимальной площади. Она отлично выполнит роль декоративного акцента.
Открыв за счет кованой решетки часть забора, владелец почему-то решил снова закрыть его, поставив в проем лист пронастила. В итоге получилось нелепое и странное сочетание.
Штакетник или доску в секции можно монтировать не только вертикально, но и горизонтально (методом нахлеста).
Обязательный элемент конструкции — колпаки на кирпичные столбы. Без них материал долго не простоит. Влага, замерзая в кирпиче, разрушит его. На рынке можно встретить колпаки двух видов – металлические и бетонные.
Разновидности кирпичей для забора
Распространёнными являются: керамический, клинкерный, силикатный, гиперпрессованный.
Какой кирпич лучше, зависит от предъявленных требований, материальных возможностей и климатических условий.
Керамический
Производится из красной глины и в итоге имеет соответственный цвет. Преимущества:
- прочный;
- малый уровень гигроскопичности 7%;
- стойки к механическим воздействиям;
- экологически чистый.
Клинкерный
Изготавливается из тугоплавкой глины. Готовое изделие обладает наивысшей прочностью, среди представленных здесь.
Его главные достоинства:
- срок эксплуатации построения до 100 лет;
- уровень влагопоглощения 6-7 %;
- разнообразный выбор форм, размера, цвета и текстур;
- Морозостойкость.
Силикатный
Изготавливается из кварцевого песка с добавлением извести и минеральных веществ. Изделие проходит обработку горячим паром (до 200 градусов) благодаря этому у него самое минимальное водопоглощение.
А также он:
- морозостойкий;
- экологически чистый;
- прочный.
Гиперпрессованный
Изготавливается из цемента и красящих пигментов, но основной составляющей может являться: или мрамор, или известняк, или куски от керамического кирпича, или же отсев, который остается при производстве щебени. Производится методом гиперпрессования. Минеральные и сыпучие материалы подвергаются обработке под таким давлением, которое связывает их на молекулярном уровне.
Преимущества:
- прочность;
- низкая гигроскопичность 4-7%;
- морозостойкость;
- стойкость к повреждениям и негативным воздействиям климатических перемен;
- срок эксплуатации до 150 лет;
- хорошая сцепка с раствором для кладки;
- экологичность.
Если стоит вопрос: «какой кирпич выбрать для построения забора?» выбирать стоит именно из этих видов. Все перечисленные типы материалов подходят для возведения изгороди. Они обладают всеми необходимыми качествами. Какой кирпич выбрать для цоколя? Чаще всего, выбирают клинкерный. Он способен защитить цоколь от атмосферных осадков, так как обладает минимальным влагопоглощением, и не изменит свой внешний вид и цвет через года. Проектирование кирпичного забора
Для начала определяется нужная высота и толщина ограждения. Можно сделать декоративный забор 0,5 метра в полкирпича. Можно сделать и двухметровый забор в 1,5…3 кирпича. Чем толще ширина, тем надежнее и прочнее будет конструкция. Чтобы ограждение было устойчивым следует выстраивать его не сплошной кладкой а так, чтобы между простенками через каждые 2…4 метра были установлены столбы. А также столбы должны быть там, где заканчивается забор, и крепятся ворота или калитка. Желательно сделать для себя чертеж, в котором будут учтены желаемая высота, ширина, и длина. Это облегчит дальнейшие подсчеты, и избавит от риска что-то забыть или ошибиться.
При обдумывании дизайна кирпичного забора, можно проявить фантазию и креативность. Есть масса типов построений и сочетаний с другими материалами. Стильно смориться комбинирование и с натуральным диким камнем, и с деревом, и с ажурными коваными секциями. Роскошно смотреться озеленение на заборе. Можно комбинировать разные виды кирпича, например, для столбов выбрать один вид, а для простенков другой. А также можно фантазировать с расцветкой. Помимо этого, есть множество техник кладки, на любой вкус и запрос. Выбрать можно как классическую —ровную кладку, так и необычную — выложенную под определенными углами, или же с просветами— легкую и воздушную.
Секционная или комбинированная
Желание сэкономить или внешний вид — сложно сказать, какой из этих факторов делает такую кладку столь популярной.
Камень отлично сочетается с другими материалами, он способен облагородить их. К примеру, забор из профлиста с кирпичными столбами выглядит куда интереснее простого ограждения из профнастила.
Из кирпича и ковки
Самый изящный и красивый забор из кирпича — сочетание тонкой художественной ковки и каменного массива.Классический открытый тип — с кирпичными столбами и небольшим цоколем, высотой не более полуметра.
Instagram @markthebricklayer
Instagram @thisfrenchhouse
Instagram @aleksey_russvar
Instagram @zaborsst
Instagram @slavkirp.official
Есть и более закрытая модель забора из кирпича и ковки, где соотношение материалов примерно одинаково. Столбы и нижняя часть выполняются из камня, а верхняя предполагает художественное украшение, именно она придаёт всей конструкции легкости.
Instagram @enarchitects
Instagram @gmdiamonds
Третий вариант — с использованием кованых элементов лишь в верхней части стены. При этом сам забор выполнен в технике глухой кладки, то есть без зазоров. Ковка в данном случае носит лишь декоративную и защитную функции.
Instagram @alexeyguselnickov
Instagram @alexeyguselnickov
Instagram @kovkamodern_istra
Instagram @elitniezabory
Если вам нравится такой тип ограждений, будьте внимательны при выборе производителя, который будет ковать составные, и мастера по установке. Это достаточно тяжелая конструкция и при неправильном монтаже она может быть повреждена, а ещё хуже — быстро выйдет из строя.
Забор из кирпича и профнастила
Такой вариант выбирают чаще всего. Достоинства очевидны: подобная конструкция обойдется дешевле, чем глухая кирпичная, но прослужит не менее 50 лет, а то и 70 лет. Хотите сплошную стену?
Выбирайте цельные профлисты.
А просматриваемую конструкцию делают из евроштакетника, он похож на профнастил, порезанный на отдельные части.
Instagram @stroimvmeste_stupino
Instagram @metalroof.by
Instagram @kzm2006.ru
Instagram @zaborprofil.ru
Instagram @stroitelstvo_domov_krd
Одно из главных преимуществ — простота сооружения. Комбинированную модель можно возвести самостоятельно с минимальным набором инструментов. Особенности конструкции позволяют использовать листы любого размера, главное — выбрать материал и правильно рассчитать его количество.
Для возведения ограждения подойдет любой тип профилированных металлических листов: поливинилхлорид, пурал, полиэстер и пластизол. Даже темный металлопрофиль долгое время будет сохранять внешний вид, поскольку он устойчив к воздействию солнечных лучей и перепаду температур.
Instagram @brickus_ltd
Instagram @brickus_ltd
Instagram @topbuild_zabor
Instagram @tetto_ru
Instagram @skm.kg
Instagram @stroidvorangarsk
В сочетании с деревом
Деревянный забор с кирпичными столбами подойдёт для тех, кто ценит теплоту дерева, но хочет получить более долговечный материал. Ведь самым уязвимым местом деревянного ограждения служит опора — она гниет первой. Столбы из кирпича решат эту проблему.
Кроме классического вертикального расположения, встречается и более современное — горизонтальное размещение досок, а также оригинальные диагональные варианты с резьбой по дереву или фигурным креплением. Они бывают как глухими, так и с проёмами.
Instagram @skk_rodnoidom
Instagram @alexander_builder
Instagram @topbuild_zabor
Instagram @markiza_kapriza
Instagram @justwood_krd
Instagram @ brigadirby
Во время монтажа не забудьте о гидроизоляции. А уже в процессе эксплуатации обязательно следите за состоянием конструкции, поскольку дерево — самый хрупкий и капризный с этой точки зрения материал. Если вы заметили, что с доски сходит лак, обязательно вовремя проводите его обновление.
