4 технологии изготовления деревянных дверей своими руками

Монтаж стоек и петель – пошаговая инструкция

Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:

  1. Верхние части стоек необходимо обрезать при помощи ножовки (пилу лучше брать с маленькими зубьями) и стусла. Эту операцию сделать легче, если у вас имеется торцовочная пила.
  2. По внутренней стороне стойки отмеряете требуемую длину (она состоит из нижнего зазора, высоты дверного полотна и верхнего зазора). Нижний зазор обычно принимается около 1 см, верхний – не более 0,4 см. Вторую стойку подготавливаете аналогичным образом.
  3. Теперь приступаете к обработке притолоки. Замеряете нужную длину по внутренней стороне. Требуемая протяженность будет включать в себя ширину полотна, небольшую (около 0,4 см) щель со стороны, где вы будете ставить замок на дверь, и еще один зазор на стороне петель. Получаете длину (внутреннюю) притолоки. Заметим – абсолютно точную.

Установка стоек межкомнатной двери

Теперь можно отпиливать своими руками концы притолоки (опять-таки торцовочной пилой либо стуслом). Эта процедура делается под углом в 45°. Далее занимаемся дверными петлями. Их монтаж следует производить максимально аккуратно

  1. Отмеряем на стойке (по внутренней стороне) от верхнего края расстояние в 20 см.
  2. Прикладываем петлю к выбранному участку, намечаем ее контур (используйте обычный карандаш).
  3. В сложенном состоянии петля оставляет свободное место (щель) от стойки до полотна в 0,4 см. Высчитываем глубину установки фурнитурного элемента с учетом его толщины.
  4. Стамеской (а лучше фрезером) выполняем площадку под петельку.
  5. Аналогично определяемся с размерами и местом монтажа нижней петли. Но в этом случае к 20 см нужно прибавить величину нижнего зазора (1 см).
  6. Установив петли на стойку, прикладываем к полотну эту конструкцию и делаем отметки об участках расположения петель.
  7. Остается сделать посадочные места под петельные элементы.

Вы самостоятельно справились со сложной задачей. Теперь можно заниматься коробкой и наличниками. Об этом далее.

Варианты конструкций для самостоятельного изготовления

Дверной блок — конструкция, включающая коробку (раму), полотно, запирающие устройства и навесы (петли). Дополнительно устанавливают ограничитель углов открывания и глазок.

Двери из массива

Детали для изготовления дверей из массива

Изделия из массива могут выполнять роль наружной двери — они отличаются прочностью, стойкостью к взлому, большим сроком службы.

Делают двери из досок, соединяемых методом шпунт-паз или обработанных строганием с подгонкой, исключающей щели между отдельными элементами.

Скрепляют отдельные узлы поперечными перемычками.

Входные группы изготавливают из дуба, кедра или лиственницы — они не деформируются в условиях повышенной влажности и отрицательных температурах. Не подходит для эксплуатации на открытом воздухе сосна.

Для банных комплексов, в том числе для дверей в парилку, используют сосну, липу и ольху.

К преимуществам полотен из массива относят:

  • хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства;
  • долговечность;
  • простоту реставрации с приданием первоначального вида;
  • презентабельный вид, использование в нескольких видах дизайна;
  • возможность изготовления выемок, декоративной резьбы;
  • придание любого цвета с помощью морилок, бейцев (морилка, требующая разведения), протрав и оттеночных лаков.

К недостаткам причисляют быстрое разрушение при неподходящем выборе породы дерева.

Для изготовления нужны специализированный инструмент, навыки работы с древесиной и практика установки.

Щитовые

Каркасные двери с наполнителем из минваты

Конструкции из щитов называют ещё каркасными.

Изделие состоит из продольных и поперечных реек каркаса, между которыми располагается сотовый наполнитель. Для придания звукоизолирующих свойств «соты» заполняют картоном, пенопластом, минеральным утеплителем и т.п.

После изготовления рамы полотно с обеих сторон зашивают листами ДВП, МДФ, фанеры и другими похожими материалами.

В местах установки замков, ручек, петель ширина рамы должна быть не менее 100 мм при высоте не менее 250 мм.

К преимуществам щитовых дверей относят простоту технологии изготовления и недорогие материалы, что снижает стоимость конструкции.

Конструкция плохо сопротивляется механическим нагрузкам и не может использоваться для установки на входе в жилище.

Существуют щитовые двери сплошного заполнения рейками или брусками. Лицевую сторону полотен зашивают листовыми материалами. Изделия имеют повышенную массу и требуют изготовления рамы усиленной конструкции.

Царговые

Схема сборки царговой двери

Особую конструкцию сборных дверей называют царговой.

Продольные доски соединяют несколькими широкими поперечинами. Часть полотна может заполняться стеклом, пластиком другими материалами. Вся поверхность обработана отделочным материалом, выпуклости и выемки отсутствуют.

Царговые блоки используют в качестве межкомнатных конструкций.

Филёнчатые

Филёнчатые двери похожи по принципу конструирования на царговые, но труднее в исполнении, требуют для изготовления специальных инструментов.

Конструкция состоит из продольных и поперечных брусьев каркаса, пространство между которыми заполняется небольшими фигурными деталями — филёнками.

Полотна из сосны, используют только во внутреннем пространстве. Лиственница, дуб подходит для наружных дверей.

Шпоночные

Шпоночные двери из бруса

Дверь из досок, собранная на шпонках, называется шпоночной. Представляет собой конструкцию из бруса толщиной 40–50 мм, которые плотно подгоняют. Для соединения в полотне изготавливают шпоночные пазы.

Скрепляют конструкцию фигурными шпонками.

Внешний вид шпоночных дверей отлично вписывается в интерьеры бани или мастерской. В комнатах жилых помещений такая конструкция используется редко или в очень экзотических дизайнерских решениях интерьера под старину.

Шпонированные

Тонкие листы древесины называют шпоном

Шпоном называют тонко нарезанные листы из древесного сырья. Толщина пластин от 0,1 до 1 см. Цвет зависит от породы дерева и способа финишной обработки сырья.

Шпоном оклеивают готовые двери сплошного заполнения.

Комбинации декоративного материала, изготовленного из разных пород дерева, могут придать интерьеру эксклюзивный вид.

Нежелательно устанавливать шпонированные двери в местах, где возможно физическое воздействие на конструкцию или в местах содержания домашних животных.  Самостоятельно восстановить поверхность от царапин и повреждений крайне сложно.

В настоящее время в продаже встречаются искусственные виды шпона на основе полимерных плёнок.

Иногда окрашиванием имитируют недорогой материал под элитные породы дерева.

Монтаж системы крепления дверей купе для гостиной комнаты и кухни

Конструкция раздвижных дверей в основном служит для значительной экономии пространства в квартире, особенно актуальной такая конструкция будет в качестве дверей в столовую, кухню или ванную комнату.

Пошаговая инструкция по установке раздвижных дверей своими руками

Рекомендуется проводить установку дверей-купе, на окончательном этапе строительных работ в помещении, уже после того, как будут выполнены все отделочные работы с потолком, стенами и полом.

Крепление откатных дверей

Инструкция по установке:

  1. Для начала необходимо провести монтаж верхней направляющей, установить. Для этого необходимо закрепить в заранее намеченном месте монтажный брус на стене.

Рекомендуется предварительно, перед установкой направляющей выровнять стену и провести стяжку.

  1. При расчете высоты установки направляющей, необходимо придерживаться простой формулы: высота полотна+79 мм.
  2. Используя саморезы, закрепить профиль к стене на расстоянии 24 см, при условии, что в дальнейшем будут установлены плинтус и наличники.
  3. Каретки механизма необходимо установить в верхнюю направляющую, а по краям вмонтировать ограничители (стопорные блоки).
  4. Далее можно переходить к подготовительным работам с полотном. Необходимо в верней части дверного полотна вмонтировать крепеж, таким образом, чтобы он был повернут к стене.

Если полотно двери выполнено из стекла, скобы можно устанавливать без зазора от края.

  1. Нижний профиль закрепляется саморезами к торцу дверного полотна, которое в последствие нужно будет точно отрегулировать. Для этого нужно вешать полотно двери сначала правой скобой, затем левой скобой на регулировочный штырь.
  2. Затягиваем и закручиваем крепеж (болты и гайки).
  3. Далее необходимо переходить к монтажу нижнего направляющего сектора, установка которого должна проходить после того, как будет удален выступ до общей высоты 10 мм.
  4. Необходимо снять полотно и установить напольный сектор, так чтобы в длину его ось находилась на одной линии с осью симметрии дверного полотна, но при этом край отступал от торца на 10 мм.
  5. Теперь регулируем основные положения двери «открыто» и «закрыто», поочередно передвигая полотна. При этом необходимо отметить, что ручка должна быть доступна с обеих сторон.
  6. Последний этап – установка ручек, которые должны находиться в специально выполненных пазах.

Рекомендации по установке нижней направляющей и роликов

Прежде чем установить дверное полотно необходимо проверить качество установки направляющих или полозьев, по которым раздвижные двери будут передвигаться.

Направляющая снизу достаточно редко используется как самостоятельный крепеж, чаще всего в комплекте с верхней направляющей. Только в исключительных случаях, когда дверное полотно имеет минимальный вес.

Детали нижней направляющей

Также стоит отметить, что одна нижняя направляющая в конструкции подвержена высокой опасности поломки или деформации и при такой ситуации дверь не будет тихо и плавно передвигаться.

Схема монтажа нижней направляющей

Принцип крепления нижней направляющей при самостоятельной установке межкомнатных раздвижных дверей достаточно прост. Для этого необходимо:

  • Закрепить рельсу к торцу двери, тем самым образуя специальный паз;
  • Поводок нижней направляющей устанавливается на пол.

Ни в коем случае не стоит забывать систематически, в процессе установки направляющей и дверного полотна проверять правильность расположения.

Советы

Существуют некоторые советы специалистов, которые помогут самостоятельно выполнить установку раздвижных межкомнатных дверей грамотно и качественно:

  1. Вблизи раздвижных дверей (в обоих положениях) не должно находиться розеток и выключателей.
  2. Для того чтобы увеличить уровень шумоизоляци и герметичности необходимо использовать специальный строительный уплотнитель.

    Строительный уплотнитель

  3. Перед установкой необходимо просчитать и продумать уровень напольного покрытия.
  4. Для установки верхней направляющей рекомендуется использовать отвес, который дает более точные результаты.
  5. Рекомендуется на весь крепеж (на резьбу) нанести клей или герметичный состав, для увеличения надежности и прочности.

Размеры

При монтаже межкомнатных блоков часто возникает вопрос, как рассчитать распашные двери для ниши. При малогабаритных простенках, аналогичных параметрам дверной коробки, отделочные работы проводят с использованием наличников. Сформированный комплект устанавливается по бокам короба. Такая установка призвана маскировать запененный шов. Деревянные или ламинированные наличники, если они не обработаны, устанавливаются за счет метизов, после чего прибегают к покраске. Наличники могут отличаться оттенком от планки, ведь контрастные варианты всегда в тренде.

Дверная коробка из древесины оформляется в соответствии с требованиями в области строительства с использованием цементно-песчаной штукатурки. Полотно из древесины не рекомендуется устанавливать совместно с ДВП-коробками: разный уровень влагоустойчивости может привести к деформациям и растрескиванию.

Конструктивные заготовки под шурупы в установке из МДФ делают на подготовительном этапе, сверление производят инструментом с оптимальным диаметром. Размер внутреннего вертикального брускового уровня рассчитывается как сумма размерных показателей полотна (как правило, 3*3 мм), если конструкция с порогом. Притолочная деталь устанавливается к специальным устройствам.

Применение саморезов обеспечивает высокую эффективность работ. Параметры определяются такими показателями, как притворный и петельный материалы, дистанция определяется как сумма параметров, применяемых для боковых пустот.

Брус изготавливается в соответствии с техническими параметрами под прямым углом, поскольку этого требует обустройство порога. Блок формируется на прямом основании (к примеру, на полу).

Как быстро (за 3 часа!) сделать металлическую входную дверь.

(фотографии, инструкция, мастер-класс)

Как я уже сказал выше, создание входной двери из металла – это дело не самое лёгкое. Поэтому и инструментов надо больше, чем для создания обычной деревянной межкомнатной двери.

А именно вам понадобятся:

  1. Металлические уголки и профили;
  2. Лист из плотной, достаточно прочной стали;
  3. Строительные металлические петли;
  4. Ручка и замок для металлических дверей;
  5. Дрель;
  6. Строительная монтажная пена;
  7. Болгарка с диском по металлу;
  8. Шпон;
  9. Сварочное оборудование;

Так же, чтобы избежать ошибок, необходимо сделать, хотя бы простенькую, схему, на которой будут видны вам все нюансы сборки и отмечены нужные размеры.

Для создания дверной коробки этой модели входной двери автор использовал квадратную трубу 40 на 40 миллиметров и трубу поуже (20 на 40 миллиметров) для дверного полотна.

Чтобы было удобнее собирать металлическую дверь лучше всего нужно сделать какие-нибудь опоры, на которых и будет создаваться дверное полотно, например, можно сделать небольшие козлики из брусков и кирпичей, всё зависит от вашего удобства, главное, чтобы опора была ровной, соответственно, выставлять нужно всё по уровню.

После того, как всё готово и вы собрали нужный набор инструментов можно приступать к работе. А именно, сначала необходимо подготовить трубы для создания дверной коробки: отметить необходимые размеры вертикальных и горизонтальных труб, и отпилить детали по размерам. При сваривании между собой труб для дверной коробки, сначала, не нужно всё приваривать намертво, чтобы в случае неточности можно было отрегулировать ошибки.

Пошаговый мастер класс

(чтобы увеличить фото, просто кликните по нему)

Смотрите этот видео мастер класс:

Особенности изготовления своими руками

Зачем вообще нужно затевать столь сложную кампанию? На самом деле аргументов в пользу создания двери своими силами предостаточно. Приведем некоторые из них:

  • наличие нестандартного проема – заказ нетиповой двери в мастерской обойдется значительно дороже. Если габариты изделия выходят за рамки стандартов, цена на него взлетает с реактивной скоростью;
  • невозможность приобрести подходящую модель, которая впишется в дизайн и будет сочетаться с остальными элементами интерьера;
  • желание сэкономить – если есть возможность самостоятельно изготовить бюджетную дверь из натурального дерева, а не покупать готовую за бешеные деньги, почему бы ей не воспользоваться;
  • наличие хозяйственных построек во дворе частного дома – сарай, баня, хлев – им дорогие двери ни к чему;
  • желание сотворить уникальное, неповторимое изделие и знать, что это эту замечательную дверь ты сделал сам.

Технология изготовления

Процесс производства входных и межкомнатных дверей занимает много времени и усилий, но зато радует результатом. Чтобы конструкция из массива прослужила долго и надежно, требуется придерживаться определенной технологии производства, состоящей из:

Подготовки материала. Вначале доски следует обработать при помощи болгарки и отполировать шлифовальной машинкой. Стоит заметить, что полируются только объемные поверхности дерева, что же касается торцов, то они не подлежат дополнительной обработке, так как сформированы и готовы к работе еще в процессе фрезерования.

Фрезеровки. Для выполнения данных работ потребуется набор фасонных фрез и специальный ручной аппарат по отделке дерева

Благодаря этим инструментам торцы досок приобретут красивый вид, а уголки заготовок немного округлятся
При выполнении фрезеровки важно уделять внимание толщине и ширине массива, поэтому нужно правильно подбирать размер насадок. Как правило, для обработки досок используют фрезу 16 мм, глубина паза может отличаться, но не превышать 20 мм
Она подбирается строго по центру заготовок.

Вырезки торцов. Работы выполняются ручной дисковой пилой. Все четыре конца доски подгоняются под угол 45 градусов

В данном процессе важно следить за тем, чтобы угол и длина заготовок получились четкими. Для проверки результата рекомендуется применять транспортир

Что же касается длины материала, то габариты стойки для стандартных дверей должны составлять 2 метра, а длина нижних и верхних вставок полностью соответствует ширине поверхности. В том случае, когда планируется изготовление дверей шириной 70 см, то все детали входной конструкции должны также равняться этим 70 см.

Раскройки ЛДСП. Часто этот этап работ не выполняют, если материал приобретен в готовом виде. Когда заготовки делаются своими руками, их габариты стоит рассчитать по специальной формуле: от ширины дверной поверхности отсчитать размеры двух заготовленных досок и добавить к ним две глубины паза. Для дверей стандартных размеров расчеты ширины будут выглядеть следующим образом: 700- (150×2) + (20×2) =440 мм, а длина вставок получится 2000- (150×2) + (20×2) =1740 мм.

К вышесказанному стоит также добавить врезку навесов и место под ручки. Лучше всего это выполнить на начальных этапах сборки дверей, так как после покрытия их поверхности декоративным слоем возможно появление царапин или деформаций.

Утепление входных деревянных дверей

Очень важная и ответственная часть нашей работы по теплоизоляции квартир, домов – это качественное утепление входных дверных проемов и самих входных дверей.

Входные двери бывают:

  • деревянные;
  • металлические;
  • пластиковые;
  • стеклянные.

Встречаются входные двери – комбинации из вышеперечисленных материалов.

У вас нет опыта работы по производству, установке и монтажу металлических, пластиковых и стеклянных дверей? Тогда не следует вам приступать и к работам по их утеплению, которые требуют снятия и какого-то демонтажа.

Лучше сразу привлечь специалистов по таким дверям. Конечно, это не касается, таких простых действий, как например работа по установке магнитных или самоклеющихся дверных уплотнителей, заделки зазоров и щелей между дверными коробками и стенами монтажной пеной, строительными смесями.

Входные двери из дерева стоят во многих квартирах, частных домах, на дачах. Поэтому для собственников и квартиросъемщиков такого жилья остается актуальными вопросы: как утеплить деревянную дверь в частном доме, как утеплить деревянные двери дач и коттеджей, как утеплить старую деревянную дверь квартиры, выходящую в подъезд многоквартирной «хрущевки».

Входные деревянные двери могут быть:

  • щитовые;
  • филеночные;
  • двери из деревянного массива (цельный кусок дерева или клееный массив).

Филеночные деревянные двери

Составные части входной деревянной двери – это:

  1. Само дверное полотно из дерева.
  2. Деревянный короб.
  3. Деревянные наличники и доборы.
  4. Дверная фурнитура (замки, петли, ручки).

Со временем все входные деревянные двери, ее конструктивные части, из-за постоянного атмосферного и эксплуатационного воздействия на них:

  • расшатываются;
  • проседают;
  • деформируются;
  • рассыхаются.

Вот это все и приводит к появлению щелей и зазоров, между самими конструкциями двери, и дверной коробкой и стеной. Через эти проблемные места начинают «гулять» сквозняки по квартире. Дверь становится плохим вратарем, для поимки тепла, которое убегает из жилья. Лучше, конечно, этого не допускать.

Поэтому, периодически жильцам надо выполнять ревизию и следующие профилактические действия с дверью самостоятельно:

  • подтягивать, регулировать или заменять дверные петли;
  • укреплять расшатавшуюся дверную коробку;
  • корректировать инструментом геометрию самого дверного полотна (может ссохнуться или разбухнуть);
  • устранять провисание полотна двери;
  • покрывать защитными составами (краски, лаки, воск, пропитки, пленками);
  • утеплять двери.

Перед началом утепления двери надо определиться с ответами на вопросы:

  1. Где проблемные места у двери с точки зрения теплоизоляции.
  2. Чем утеплить деревянную дверь (какие утеплительные материалы использовать).
  3. Как утеплить входную деревянную дверь своими руками, используя выбранные материалы.

Фото: Ремонт, утепление входной деревянной двери

При необходимости, проводим ремонтные работы, улучшающие теплоизоляционные характеристики входной деревянной двери:

  • Неплотно прилегающие, деформированные наличники заменяем.
  • Щели между дверной коробкой и стеной заделываем монтажной пеной и штукатурим.
  • Дверную коробку, подвергшуюся гнили и деформации, заменяем.
  • Ремонтируем или полностью заменяем старое дверное полотно.

Инструкция утепления дверного полотна входной деревянной двери в частном доме (на даче):

  1. Снимаем дверное полотно.
  2. Кладем его на горизонтальную поверхность.
  3. Старое, отслужившее свое утепление, если оно есть, демонтируем.
  4. Снимаем дверную фурнитуру.
  5. Рейками или брусками нужного типоразмера, по периметру полотна монтируем каркас.
  6. В каркас закладываем утеплитель. Лучше всего подойдет минеральная вата и листовой пенопласт (но в отличие, от минваты он горюч). Можно использовать рулонный самоклеющийся поролон, хотя он менее долговечен. Поэтому, для защиты поролона и дополнительной теплоизоляции, закрываем его еще двумя слоями ватина.

Пенопласт в каркасе двери

  1. «Зашиваем» каркас с утеплителем. Для защиты утеплительной конструкции, можно использовать лист ДВП, но наилучший результат даст использование влагостойкой фанеры (например, ФСФ или бакелизированной).
  2. Ставим на место фурнитуру двери.
  3. Вешаем утепленное дверное полотно на место.

Инструкция утепления дверного полотна входной деревянной двери квартиры, с помощью обивки, наглядно представлена в следующем видео:

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Интересно и сравнение, приведенное телеведущей в этом видео, что потери тепла через входные двери сравнимы с потерями тепла через сквозное отверстие диаметром 200 мм.

Особенности домов из дерева

В отличие от установки дверей в кирпичных и бетонных домах, монтаж конструкции в деревянных сооружениях выполнить намного сложнее. Процесс установки дверей для брусового дома и для сруба одинаковый. Все монтажные работы в таких строениях можно осуществлять не ранее, чем через полгода после завершения строительства стен и полной сборки коробки, так как на протяжении первых 6 месяцев возможна усадка здания.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо придерживаться определенных технологий в выполнении работ. Именно от этого будет зависеть правильная установка входных и межкомнатных дверей, которая спасет их в дальнейшей эксплуатации от перекоса и деформации.

На сегодняшний день самым экономичным видом жилья считается дом из массива. Хорошо подобранный и обработанный брус является отличным материалом для строительства загородных домов, дач и коттеджей. При этом такие деревянные строения будут постоянно радовать своих хозяев не только оригинальным внешним видом, но и природной экологичностью.

Стоит также заметить, что деревянные строения быстро строятся и легко обшиваются современной отделкой. К основным особенностям таких домов можно отнести:

  • Привлекательный эстетический вид. Натуральный материал хорошо вписывается в интерьер приусадебного участка, который часто дополняют садом и водоемом.
  • Экономия средств. Большинство пород дерева характеризуется уникальной теплоизоляцией, благодаря которой жилье полностью изолируется от температурных перепадов. А это означает, что в доме всегда будет тепло и не понадобится использовать дорогое отопление. Кроме этого, брус способен поддерживать оптимальную циркуляцию воздуха и обладает высокой звукоизоляцией.
  • Срок эксплуатации. Правильно обработанный массив способен прослужить намного дольше, чем кирпич или пластик. Для этого древесину покрывают специальными составами, которые делают дом устойчивым к влаге и отпугивают вредителей.

Сборка деревянной двери своими руками

Выбор материала двери

Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

ип древесиныОсобенности
СоснаСреди достоинств можно выделить такие моменты, как:

  • Невысокая цена;
  • Простота обработки;
  • Небольшой вес;
  • Устойчивость к влаге.

Единственное, следует отметить, что сосна со временем может рассыхаться, поэтому не всегда уместна.

ОльхаТакже отличается простотой обработки и небольшим весом. Единственное, ольху необходимо тщательно обрабатывать антисептическими составами, так как она сильно подвержена загниванию.
БерезаДостаточно твердая и плотная древесина, обладающая красивой текстурой.
ДубЯвляется очень прочной и долговечной древесиной, однако, тяжелой в обработке. Кроме того, дуб стоит довольно дорого.
БукПрочная и долговечная порода, устойчивая к механическим нагрузкам. Единственное, выполняя двери из бука, следует учитывать, что данная древесина восприимчива к воздействию влаги. Поэтому она требует особой обработки.
ЛиственницаЯвляется прочным и долговечным материалом, устойчивым к воздействию влаги. Единственным недостатком лиственницы является достаточно высокая стоимость.
КленОбладает хорошей прочностью и при этом легко обрабатывается. Среди других достоинств клена можно выделить устойчивость к влаге.

Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

  • Вес материала;
  • Стоимость;
  • Доступность.

    Пример чертежа филенчатой конструкции

  • , который по размерам должен подходить к дверной коробке.
  • . Если в наличии имеется фрезер, следует выполнить профили для соединения досок между собой по принципу шип/паз. Прикрепить доски к ДСП можно саморезами и столярным клеем.
  • .
  • .

Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

Изготовление утепленной двери

Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

  • Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
  • Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
  • Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

Схема конструкции филенчатой двери

По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

  • В первую очередь выполняется каркас, который, как правило, состоит из четырех деталей, соединяющихся между собой по принципу шип/паз. Кроме того посередине обычно устанавливается горизонтальное ребро жесткости, которое крепится к вертикальным стойкам каркаса.
  • С внутреннего торца всех деталей выполняется паз для вставки филенок.
  • Затем изготавливаются филенки. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – цельной доски, МДФ, ДСП, фанеры, стекла и пр.
  • Филенки вставляются в пазы и дополнительно закрепляются декоративными штапиками.

    Готовая филенчатая дверь

    Надо сказать, что после изготовления дверей, вне зависимости от типа ее конструкции, сразу же выполняется монтаж всей необходимой фурнитуры. В частности, врезаются навесы, замки и пр. Кроме того, изделие нужно вскрыть лаком или покрасить.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий