Ленточный фундамент: что можно сделать самостоятельно, выбор типа и расчет, работы по устройству

Все начинается с фундамента

От прочих строительных материалов газобетон отличается тем, что имеет слишком низкую стойкость к изгибающим нагрузкам. Это приводит к тому, что даже при незначительной подвижности фундамента в стенах появляются трещины. Поэтому важным этапом при строительстве дома из газобетона является выбор типа фундамента, а потом уже, исходя из особенностей основания, выбирается оптимальная конструкция пола первого этажа.

Основные виды фундаментов

С учетом особенностей газобетона количество пригодных типов основания существенно снижается. Фундамент для газобетонного дома должен быть хорошо армированным и максимально устойчивым. Сюда можно отнести: монолитную плиту, ленточные и столбчатые конструкции.

При прохождении грунтовых вод близко к поверхности земли необходимо обеспечить качественную кольцевую или пристенную дренажную систему, что существенно увеличит стоимость работ, а также выполнить качественную гидроизоляцию основания, или выбрать другой материал для строительства.

Дренажная система

Оптимальным вариантом при строительстве малогабаритного строения будет монолитный ленточный фундамент. Сборные конструкции не рекомендованы. Возможно устройство свайного фундамента. В этом случае, для предотвращения растрескивания газобетонных стен, должна быть устроена цельная рама ЖБ ростверка.

Лучшим решением для газобетонного дома является монолитная ЖБ плита в качестве фундамента, несмотря на то, что стоимость такого основания гораздо дороже. В этом случае плита будет выполнять функцию чернового основания.

Как устроить ленточный фундамент: выбор материалов

Итак, вы приняли решение о возведении монолитного фундамента-ленты? Теперь нужно приобрести все сопутствующие материалы, чтобы основательно подготовиться и сделать хороший ленточный фундамент!

Для того, чтобы подготовиться к заливке ленточного фундамента, вам потребуются следующие комплектующие и материалы:

  • пиломатериалы. Для опалубки необходимо приобрести бруски (примерно 20х30 мм) и доски (15-20 мм в толщину);
  • гвозди, саморезы, которые необходимы для устройства и монтажа опалубки в траншеях;
  • рубероид или плотная пленка. При помощи рубероида или пленки необходимо будет выполнить гидроизоляцию опалубки. Это позволит снизить протечки бетона в щели между досками, а также не позволит пиломатериалу «вытягивать» влагу из бетона;
  • арматура. В зависимости от армирующего каркаса (рассчитывается индивидуально для каждого проекта) необходимо приобрести арматуру диаметром от 10 до 15 мм;
  • стальная проволока. Хотя армирующий каркас зачастую соединяют сваркой, наиболее предпочтительный способ – вязка каркаса. Для этого сначала заготавливают стальные рамки (поперечные связи), а затем при помощи стальной проволоки связывают арматуру в единый каркас;
  • песок и щебень. В зависимости от типа грунта для устройства «подушек» потребуется песок и щебень;
  • в том случае, если вы все-таки решили собственноручно замешивать бетон для заливки фундамента, вам будет необходим щебень (гравий), песок и цемент. Однако, предпочтительнее все же заказать бетон на заводе-изготовителе.

Устройство простого основания и технология строительства для частного дома

Рекомендуется геодезическое инспектирование и расчёты доверить профессионалам. Фундамент можно изготовить и самостоятельно в строгом соответствии с проектом.

Проектирование и расчёт

Самостоятельное возведение фундамента начинается с проектирования и расчёта:

  • выясняют тип грунта;
  • определение расположения водоносного слоя;
  • рассчитывают площадь подошвы основания;
  • делают расчёт нагрузок от строения;
  • вычисляют глубину, ширину и высоту ленты.

Минимальная глубина ленты для тяжёлых зданий вычисляется по формуле:

Обычно застройщики подстраховываются и увеличивают это значение ещё на 30 см. Расчёт стоимости материалов можно произвести здесь.

Монтаж поэтапно

Перед началом работ следует запастись необходимыми материалами для текущих производственных этапов. Бетонный раствор заказывают готовый или делают самостоятельно, в таком случае надо запастись щебнем, песком и цементом.

Для расчёта выбора марки бетона проще всего воспользоваться калькулятором.

Возведение основания производится в следующем порядке:

  • После расчистки участка выполняется разметка, и производятся рытье траншеи. Выполняется разметка участка с помощью колышек, рулетки и бечевки.

    Один из колышков должен соответствовать внешней поверхности фундаментной ленты, второй — внутренней. При сооружении мелкозаглубленного фундамента можно обойтись лопатой.

    Для заглубленного целесообразно использование экскаватора с дальнейшим ручным выравниванием углов.

  • Дно траншеи выравнивают с помощью песка и мелкого гравия. Тщательно утрамбовывают, проливая водой. В регионах с морозными зимами укладывают утеплительный материал, предохраняющий от пучения. Поверх подушки укладывают горизонтальную гидроизроляцию.
  • Выставляется опалубка. Если грунт очень плотный, стенки траншеи могут сыграть роль опалубки. Останется только нарастить её сверху. Когда почва рыхлая, траншею выкапывают с запасом, чтобы можно было выставлять опалубку.
  • Параллельно устанавливают трубы для коммуникаций.
  • С помощью стальных стержней диаметром 14–16 мм и перевязочной проволоки выполняют армирование. Железо должно быть впоследствии полностью закрыто бетоном.
  • Выполняется заливка бетонным раствором сразу по всей поверхности. Для полного отвердения бетона обычно требуется около четырех недель.

Опалубку снимают, когда уровень влажности бетона станет не более 4%, можно приступать к гидроизоляции и утеплению. После засыпки фундамента выполняют утепление и делают отмостку.

Что значит полы по грунту?

Полы по грунту представляют собой монолитное бетонное основание или стяжку. Такая конструкция аккумулирует тепло, за счет чего подходит в качестве элемента энергоэффективного дома.

Существуют следующие виды полов по грунту:

  1. На тщательно уплотнённый грунт заливается плита перекрытия, жёстко связанная с лентой.
  2. На подготовленное основание заливается плита перекрытия, не связанная с ленточным фундаментом — «плавающая» стяжка.

Монолитная плита

Выдерживают его до застывания 28 дней. Края монолита при этом опираются на ленту. Такой фундамент объединяет преимущества двух типов основания.

Какие должны быть плиты перекрытия?

Готовые железобетонные плиты монтируют на ленту с помощью подъёмной техники согласно предварительно разработанному плану раскладки, с учётом конфигурации и размеров пролётов.

Устанавливают ж/б плиты на цементно-песчаный раствор толщиной до 30 мм. Выполняют анкеровку плит между собой и с фундаментом железными прутьями сечением 10 мм.

Особенности монтажа на склоне

Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом, когда необходимо построить дом на склоне, если отсутствует опасность стекания грунта и сезонных усилений гидрогеологической активности.

Лента хорошо приспособлено к приёму и перераспределению нагрузок, возникающих при подвижках или пучении грунта. Трудности могут возникать из-за невозможности подхода строительной техники. Важным и сложным моментом является обеспечение безупречной горизонтали дна траншеи. Все остальные этапы выполняются традиционным способом.

На склоне рекомендуется использовать заглубленный тип монолитных конструкций: чем больше угол наклона, тем больше глубина погружения.

Статья о всех нюансах возведения ленточного фундамента на склоне здесь.

Требования к фундаменту

Независимо от основного назначения будущей постройки, требования к ленточному фундаменту необходимо строго выполнять. Это продиктовано строительными нормами и правилами, которые позволяют обеспечивать качественную и надежную опору новому зданию. Новая бетонная заливка должна соответствовать ряду критериев:

  1. Прочность. Правильный ленточный фундамент способен выдерживать значительные механические нагрузки без осыпания и появления трещин.
  2. Достаточная глубина траншеи.
  3. Обязательное наличие качественной дренажной системы, которая будет обеспечивать отток воды при сильных дождях, таянии снега и льда.
  4. В заливке должен присутствовать армированный каркас, который препятствует появлению трещин в фундаменте.
  5. В самостоятельной работе по заливу ленточного фундамента следует использовать только качественные материалы, а цементный раствор замешивать в рекомендуемых пропорциях для придания бетону должной консистенции.
  6. Для уменьшения потерь рабочего раствора лучше использовать опалубку. Деревянные контуры в процессе заливки обеспечивают герметичность жёлоба под фундамент, и не допускают протекания цементирующего состава.

Основные преимущества ленточного фундамента

Уложенный для постройки дома ленточный контур имеет широкий ряд преимуществ, по причине которых его нередко предпочитают всем прочим типам оснований.

В число неоспоримых достоинств входят:

  • Повышенная несущая способность и равномерное распределение массы сооружения по застраиваемой площадке;
  • Простая методика укладки, требующая повышенного внимания только лишь к точности размещения ленты на местности;
  • Наличие целого ряда типов конструкции и возможность регулировки глубины залегания, что открывает возможность проектировать конфигурацию в точном соответствии с высотой и весом дома, прочностью и влажностью грунта;
  • Долгий срок эксплуатации при условии тщательного проведения гидроподготовки и работ по монтажу теплоизоляционных материалов.

Строительство

Независимо от того своими руками делается фундамент или с наймом рабочих, знать технологию очень важно. Пошаговый контроль процесса необходим на всех этапах установки

Монтаж монолитного ленточного фундамента включает несколько этапов.

Подготовка участка строительства. В первую очередь необходимо расчистить участок от мусора, подготовить место для хранения материалов. На очищенную территорию выносят габариты котлована. По размеченным габаритам дома производят выемку плодородного слоя грунта. Углы будущего фундамента помечают колышками, от них шнурами намечается направление стенок. Работы по разметке производятся с использованием строительного уровня.

  • Земляные работы. По шнуру выкапывают траншею на глубину заложения фундамента. Ширину траншеи определяют по проектной ширине ленты с учетом установки опалубки. Обычно для этого оставляют по 20–30 см с каждой стороны.
  • Подготовка основания. Дно траншеи засыпают слоем песка в зависимости от типа грунта. Для пучинистых грунтов толщина слоя должна быть не менее 20 см. Подсыпку трамбуют и выстилают гидроизоляционным слоем.

Сборка и монтаж опалубки. Для монтажа опалубки подготавливают щиты из досок. Стенка щита при установке опалубки должна быть строго вертикальна, край досок при этом должен быть выше заливки опалубки на 5–10 см. Щиты скрепляют между собой саморезами или гвоздями и монтируют в траншее с помощью распорок и колышков

Этот этап важно произвести очень тщательно, чтобы при заливке бетоном опалубка сохранила свою форму. Стенки опалубки покрывают пленкой или мастикой для удобства разборки после застывания бетона.
Вязка арматурного каркаса

После установки опалубки можно начинать армирование. Каркас арматуры вяжут из продольных стрежней A-III и поперечных стальных прутьев. Арматурную сетку при размещении в опалубке обеспечивают защитным слоем по 30 мм. Для этого можно использовать обрезки стрежней.

  • Заливка бетонной смесью. После окончания монтажа арматуры необходимо залить бетон. Здесь важен контроль качества, непрерывность процесса и его температура. Заполнение опалубки производят равномерно. Для достижения плотности, равномерности, удаления пузырьков воздуха бетон после заливки необходимо вибрировать.
  • Уход за бетоном. Все дальнейшие работы проводят после застывания бетона. В среднем монтаж стен можно начинать через 1–2 недели после заливки. Для гидроизоляции монолитного ленточного фундамента боковые поверхности ленты покрывают битумными мастиками. После этого можно проводить обратную засыпку.

Рекомендации специалистов

При устройстве монолитной ленты стоит прислушаться к советам строителей:

  • для замеса применяют ингредиенты (гравий, вода и песок), очищенные от глины и земли;
  • пропорция составляющих меняется (неизменным остается соотношение песка и щебня – 1х2);
  • применение мокрого песка снижает потребность в воде (часто причина приготовления слишком жидкого бетонного раствора);
  • в холодное время рекомендовано использовать подогретую воду, что ускорит застывание бетонного раствора;
  • при применении густого раствора проводится трамбовка, что предотвращает образование пустот;
  • не рекомендовано снимать опалубку раньше 5 дней после заливки.

Обустройство утепления и гидроизоляционного слоя

Гидроизоляция проводится по всем поверхностям конструкции. Для работ применяются разные материалы. Для обработки горизонтальных поверхностей используют рубероид. Его укладывают под кладку. Вертикальные поверхности обрабатываются битумной мастикой, горячим гудроном или другими материалами.

Когда гидроизоляция полностью высохнет, приступают к теплоизоляционным работам. Для утепления используют пенополиуретан или пеноплекс. Работы проводятся снаружи и внутри здания. Толщина теплоизоляционного покрытия делается не меньше 5 см. Размеры зависят от климатических условий.

Соблюдение всех правил и пошаговой инструкции фундамента для дома своими руками позволит легко залить бетон под ключ. Необходимо в точности следовать технологии и выполнить все этапы. Кубатура рассчитывается по параметрам опалубки.

Что такое пеноблок — виды и стандартные характеристики

Описание и сфера применения штукатурки — что это такое

Возведение бетонного фундамента для забора

Технология строительства фундамента под баню

Пример расчета свайного фундамента

Пример расчета свайного фундамента можно легко найти в интернете, однако он изобилует специфическими формулами и символами, в которых неподготовленному человеку разобраться весьма проблематично, да и ни к чему – это дело специалистов.

В качестве примера приводим алгоритм расчета свайно-ростверкового фундамента:

Расчет массы строения;

Чтобы определить массу здания необходимо отдельно рассчитать вес каждого конструктивного элемента дома (кровли, перекрытий, стен, стяжки, стропильной системы). Делается это исходя из размеров конструктивных частей зданий и усредненного веса одного квадратного метра стройматериалов.

Расчет полезных нагрузок;

К полезным нагрузкам относится вес мебели, декоративной облицовки стен, людей и предметов, находящихся в доме во время эксплуатации сооружения. Согласно действующим строительным нормативам, величина эксплуатационной нагрузки составляет 100 кг на 1 м2 перекрытия жилого здания.

Расчет снеговых нагрузок;

Необходимо определить, какая нормативная снеговая нагрузка приходится на ваш регион, и умножить полученную величину на площадь кровли здания.

Определение совокупных нагрузок на фундамент;

Суммируем массу здания, полезную и снеговую нагрузку и умножаем полученную величину на коэффициент надежности. Для жилых зданий его величина составляет 1,2.

Определение грузонесущей способности сваи;

Исходя из полученных в результате геодезических изысканий характеристик грунтов высчитываем несущую возможность одной железобетонной сваи по формуле:

Определение количества свай в фундаменте и требуемой длинны опор.

Чтобы рассчитать количество свай делим совокупные нагрузки, действующие на основание, на грузонесущую способность одной сваи.

Длина свай определяется исходя из типа грунтов на объекте. Опорная подошва опоры должна вскрывать неустойчивые верхние пласты грунта и углубляться не менее чем на 1 метр в высокотвердые песчаные либо глинистые породы.

К требуемой длине добавляются 40 см., необходимые для сопряжения свай с железобетонным ростверком. В фундаменте сваи размещаются с шагом в 2-2.5 метров, по одной опоре устанавливается на углах дома и в точках пересечения его стен.

Расчет ростверка

Расчет ростверка выполняется по указанных в предыдущем разделе статьи формулам. Рекомендуем доверить проектирование обвязки профессионалам, поскольку самостоятельно произвести правильные расчеты, не обладая должным опытом, невозможно.

Наиболее часто используемое сечение ростверка – 40*30 см. Тело обвязки формируется из бетона марок М200 и М300, конструкция дополнительно армируется продольно-поперечным каркасом из прутьев арматуры А2 и А1 (10-15 мм. в диаметре).

Устройство пола по грунту

Бетонный или деревянный пол по грунту в частном доме имеет довольно сложное устройство:

  1. Уплотненный грунт – обычно утрамбовывают вручную.
  2. Подсыпка – 7–10 см песка и 7–10 см щебня. Фракция камня крупная – 5–30 мм. Песок берут любой – овражный, речной. Главная задача подсыпки – защитить от капиллярного поднятия воды. Так же подсыпка может служить выравнивающим слоем.
  3. Черновая стяжка – поверх подсыпки размещают полиэтиленовую пленку и засыпают смесью песка и щебня. Здесь песок обязательно речной, а фракция камня мелкая – 5–10 мм. Черновую стяжку можно не армировать. Чтобы сделать ее более плотной, слой заливают.
  4. Гидроизоляция – ее роль выполняет 1–2 слоя рубероида. В некоторых случаях можно обойтись без гидроизоляции.
  5. Утепление – используют пенопласт, ЭППС достаточной плотности. Толщина слоя определяется климатическими условиями.
  6. Чистовая стяжка – ее толщина составляет 7–10 см. Щебень для стяжек берут мелкий – 5–10 мм, песок только речной. Чистовой слой армируется обязательно – проволокой с диаметром в 3–4 мм.
  7. Чистовое покрытие – доски, фанера, ламинат.

Разные варианты полов включают дополнительные слои или обходятся без каких-то промежуточных.

По бетонной подготовке

В таком варианте черновую стяжку заменяет бетонная. Такой пол надежнее и прочнее, однако его устройство занимает больше времени: бетонная стяжка долго сохнет.

Правильная технология имеет некоторые особенности:

  • Пленка на подсыпку укладывается с заходом на стены. Поверх по периметру стен закрепляют кромочный разделительный слой. Его собирают из обрезков утеплителя толщиной в 2–30 мм.
  • Бетонная подготовка – слой тощего бетона В7,5–В10 и щебня – 5–10 мм. Толщина слоя в 50–80 мм. Стяжку армируют стеклопластиковой или стальной сеткой. Ее погружают в слой не менее чем на 30 мм. Пока бетон высыхает, его накрывают пленкой и периодически поливают.
  • Гидроизоляция и утепление выполняется по обычной схеме.
  • Монолитную чистовую стяжку делают из бетона класса В12,5, армируется сварной стальной сеткой. Толщина слоя – не менее 60 мм. Если настил делают из ламината или линолеума, то сверху наносят самовыравнивающийся раствор.

Непосредственно на уплотненное основание

В качестве утеплителя можно использовать керамзит

Этот вариант более распространен, так как позволяет обойтись без черновой бетонной стяжки. Позволяют это новые гидроизоляционные материалы, которые можно стелить прямо на балластную подушку.

Конструкция такого пола почти не отличается от первоначальной пошаговой схемы. На слой утеплителя укладывают пленочную гидроизоляцию – с нахлестом и выходом на стену. Затем заливают чистовую бетонную стяжку толщиной в 10 см. Наполнитель мелкозернистый. Стяжку армируют сеткой.

Такой способ рекомендуют на участках с низким уровнем грунтовых вод.

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент возводят для постройки зданий.

Под ленточным основанием подразумевается железобетонный замкнутый контур строительных элементов, которые возводят под несущими стенами здания.

Нагрузку от постройки он передает близлежащей почве. Конструкция считается надежным основанием, т.к. подходит под большинство типов грунта.

К числу ее особенностей стоит отнести следующие:

  1. Фундамент противодействует процессам вспучивания, что уменьшает вероятность проседания или перекосов.
  2. Его используют при строительстве зданий с цокольными этажами либо обширными подвальными помещениями.
  3. Он способствует равномерному распределению массы здания.
  4. Каменная лента или полоса, представляющая собой фундамент, производится не только из железобетона, но и из бутового камня, а также кирпича.
  5. Конструкцию не применяют при строительстве на болотистой почве.

Область применения

Сборный фундамент можно применять для следующих видов строительства:

  • Для возведения зданий из кирпича, шлакоблока, пенобетона, монолитного бетона и других аналогичных строительных материалов. Главное при выборе стенового материала — это их плотность, не превышающая 1300 кг/м3.
  • При наличии на участке под застройку неоднородных грунтов. В этом случае могут возникнуть риски неравномерного распределения нагрузочных усилий на фундамент, вследствие чего здание может дать усадку и может деформироваться. Ленточный фундамент исключает возникновение таких разрушительных деформаций.
  • При планировании возведения цокольного этажа или подвальных помещений. Если на этапе строительства предусмотреть устройство дверных проемов, то стены ленточного фундамента будут, служит стенами подвала.

Следует отметить, что залогом прочного фундамента будет не только последовательное выполнение всех технологических процессов, но и применение качественных строительных материалов соответствующих марок. Например, при изготовлении цементно-песчаных растворов для укладки сборных фундаментных элементов недопустимо применение некачественного цемента низкой марки.

Дешевый и испорченный строительный материал неприменим для возведения фундаментов.

Каким может быть ленточный фундамент: о видах

В настоящее время данный тип фундамента различается на монолитный и сборный, в зависимости от технологии закладки, а также на незаглубленный мелкозаглубленный и заглубленный — в зависимости от глубины его закладки

Как уже упоминалось выше, конкретный вид ленточного фундамента определяется на этапе проектирования будущего архитектурного объекта, принимая во внимание его технические и эксплуатационные параметры, а также характеристики имеющегося на участке грунта (тип грунта и уровень грунтовых вод)

Монолитный ленточный фундамент

Этот вид основания представляет собой монолитную железобетонную ленту, которая заливается непосредственно на месте строительства. К такому виду относятся незаглубленный мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент

Крайне важно при создании такой ленты, максимально оперативная её заливка. Кроме того, необходимо равномерно и быстро распределять бетон по опалубке и как можно тщательнее провибрировать его

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Это самый капризный, в плане глубины заложения фундамент. Во-первых, он не так надежен, как заглубленный, ну а во-вторых – для того, чтобы такой ленточный фундамент выдержал нагрузку строения, а также сдерживал все силы пучения, передаваемые от грунта, к его расчету необходимо подойти с особой ответственностью.

Такой ленточный фундамент закладывается на глубину, которая значительно выше глубины промерзания почвы, поэтому и называется мелкозаглубленный. На него, в отличие от заглубленного, могут в значительной степени действовать силы пучения грунта.

Согласно  СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений», вид МЗЛФ зависит от степени пучинистости грунта.

Так, МЗЛФ рекомендуется делать на  пучинистых грунтах с  УГВ не выше 1 метра от поверхности земли. Его закладывают выше уровня промерзания, на глубине 20-50 см от поверхности. При невысокой стоимости изготовления для этих фундаментов характерна высокая надежность, они служат без ремонта по 15-20 лет. Такому фундаменту необходимо утепление высокого качества – и ленты, и отмостки – чтобы снизить воздействие морозного пучения.

В индивидуальном жилом строительстве чаще всего закладывают мелкозаглублённые ленточные фундаменты, которые могут иметь вид:

Т-образное;

Т — образный ленточный фундамент

Классическое прямоугольное.

В первом варианте работы по созданию фундамента отличаются большей трудоёмкостью. В свою очередь, прямоугольное сечение является более быстрым, простым и бюджетным способом закладки фундамента ленточного типа. Такое основание отлично подходит для возведения одно- и двухэтажных частных жилых домов из любого строительного материала.

Глубина заложения мелкозаглубленного фундамента напрямую зависит от всех трех факторов, описанных выше. Узнать какая глубина промерзания грунта в Вашем регионе. На слабопучинистых и непучинистых грунтах можно делать мелкозаглубленную ленту из ФБС.

Заглубленный ленточный фундамент

Структура заглубленного фундамента

     Заглубленный ленточный фундамент считается наиболее надежным из всех лент. Он закладывается ниже глубины промерзания грунта на 10-20 см. Еще одним условием его устройства является то, что грунт под его подошвой должен быть более или менее твердым.В случае болотистых грунтов, торфяников и подобных им, ленточный фундамент закладывается на глубину, которая ниже этих слоев. В некоторых случаях, достаточно прокопать траншею до твердых пород грунта, а затем устроить песчаную или песчано-гравийную подушку до уровня, который чуть ниже глубины промерзания грунта в Вашем регионе.

Когда на строительном участке грунт совсем плох для заложения ленточного фундамента, или его устройство требует огромных затрат, можно попробовать рассчитать другой тип фундамента, например, плитный. Возможно, это будет как дешевле, так и надежнее.

Такой вид фундамента может закладываться на 15-20 сантиметров ниже уровня промерзания земли

При этом во внимание принимаются несущие характеристики грунта, расположение его пластов, а также высота уровень грунтовых вод

Фундамент из блоков ФБС

Рекомендации по прочностным расчётам

На фундамент, кроме нагрузок от веса самого здания, осуществляются определённые воздействия со стороны грунта. При значительных перепадах влажности и температуры, грунт может начать пучить, например, при промерзании, что, в свою очередь, оказывает усилия на опорную часть.

Снизить этот негативный фактор можно несколькими способами:

  1. Опустить нижний край подошвы до уровня промерзания земли.
  2. Провести операции по утеплению фундамента и окружающего его грунта.
  3. Устроить опорную часть на плотных слоях земли с низким водопоглащением.

Глубину залегания нижней части здания определяют ряд факторов:

  1. Вес надземной части. При малозаглубленном фундаменте, веса, например, дома из СИП-панелей, может не хватить, чтобы противостоять усилиям, возникающих при пучении грунта. Для здания в несколько этажей придётся выполнять глубокозаглубленную конструкцию с опорой на уплотнённый слой земли.
  2. Ширина опоры должна быть больше размера надстраиваемой стены на величину 10–20 см. Это необходимо для более равномерного распределения нагрузки на подушку из песка и гравия и способствует противостоянию от силовых воздействий со стороны грунта.
  3. Более равномерному разнесению усилий способствует выполнение опорной конструкции в виде трапеции — увеличенная площадь снижает давление на грунт.
  4. Для повышения прочности, поперечные размеры опоры целесообразно выполнять в соотношении 1 : 2 (ширина – высота). Это позволит избежать деформации и снизить нагрузки, возникающие в поперечной плоскости. Благодаря этому допускается использовать в качестве армирующих изделий гладкие прутки.
  5. Неравномерное перераспределение веса здания на фундамент, усилия от пучения грунта, вызывают появление продольных напряжений внутри конструкции. Для противостояния этому явлению и повышению прочности, необходимо использовать оребрённую арматуру. Она обладает повышенным сцеплением с бетонной смесью и переносит более высокие нагрузки.
Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий