Ливневка в частном доме

Желоб как один из главных и важных компонентов устройства

Один из основных элементов конструкции, который принимает воду с крыши. Существует несколько его разновидностей: настенный или подвесной. Для изготовления используется пластик, оцинкованный металл или медь.

Настенный

Он локализуется близко к свесу кровельного материала на самом краю крыши. Изделие представляет собой бортик, высотой до 20 см и выполняет функцию барьера для дождевой воды. Устанавливаются такие желоба под углом к свесу и направляются к сливной воронке. Для соединения лотков применяется клей или двойной лежачий фланец. Угол их наклона составляет 15 градусов, что предотвращает перелив жидкости через край.

Дождевой или подвесной

Он плотно крепится непосредственно под кровельным свесом, что не дает возможности набравшейся жидкости затекать под желоб. Для фиксации применяются стальные крючки, по форме соответствующие изделию. Так как данный фрагмент не перегибается, то во избежание его переполнения в нем нужно сделать отверстие в заранее отмеченном месте. При расчете уклона в этом случае учитывается количество осадков, выпавших за год.

Классификация желобов

По форме выделяются такие виды желобов:

РазновидностьХарактеристика
ПолуэллиптическийХорошо справляется с большими потоками воды, так как обеспечивает большую пропускную способность
ПолукруглыйОн устойчив к нагрузкам, имеет высокий уровень жесткости. Такой желоб универсальный, так как применяется на большинстве кровельных конструкций

Еще желоба классифицируются по материалу изготовления:

  1. Пластиковые.Они имеют привлекательный внешний вид, небольшой вес и невысокую стоимость. При правильном креплении и применении срок из эксплуатации составляет 15-25 лет. Смонтировать их можно самостоятельно. Крепятся такие фрагменты при помощи муфт или защелок с резиновыми уплотнителями. Иногда для фиксации применяется клей. Но такие изделия имеют высокий риск механического повреждения, делаются хрупкими при отрицательной температуре. Небольшие царапины на поверхности можно замаскировать акриловой краской.
  2. Алюминиевые. Для соединения используются крепления с резиновыми и силиконовыми уплотнителями или специализированный клей. Необработанный материал может быстро покрыться ржавчиной. Избежать этого поможет слой лака.
  3. Оцинкованные. Представляют собой металлические изделия с предварительно нанесенной полимерной защитой. Характеризуются широкой цветовой гаммой. Для крепления используются скобы с защелками, оснащенными резиновыми уплотнителями. Такие желоба имеют высокую прочность и не поддаются коррозии, если только не поврежден полимерный слой. Недостатком является частое отсутствие правильной формы, что усложняет сборку системы.

Еще в магазинах можно приобрести изделия из меди. Они прочные, устойчивые к ржавлению, имеют привлекательный внешний вид и продолжительный срок эксплуатации, но у них высокая стоимость.

Как правильно рассчитать желобы?

Стандартная длина элемента составляет 3-4 м. Для маленьких зданий хватит изделий сечением 70-115 мм. На больших сооружениях устанавливают желоба сечением до 200 мм. Нужно рассчитывать указанный фрагмент так, чтобы расстояние между ближайшими воронками составляло 8-12 м.

Собираем конструкцию желоба

Если длина желоба больше 12 м, то требуется несколько фрагментов, соединенных между собой крепежных элементов. После этого на краях конструкции устанавливаются заглушки и она фиксируется на кронштейнах.

Элементы системы

Так как дождевая канализация необходима для того, чтобы собирать и удалять осадки, то основными элементами конструкции будут трубы, лотки, дождеприемники. Функциональность зависит от правильности выбора, а также установки компонентов. Далее рассмотрим элементы конструкции ливневки.

Приемные элементы

Дождеприемники. Требуются, чтобы сбирать жидкость с крыш, бетонированных поверхностей и т.д. Конструктивно представляет собой емкость, обладающую отводом к общей канализационной линии. Материал изготовления бывает различный, но чаще всего они полиэтиленовые или полипропиленовые.

Обязательным условием является наличие фильтров, которые защищают от засорения мусором. Они представляют собой своеобразную корзину, которую можно вытащить для прочистки. Существуют также устройства, снабженные сифонами для задержки неприятных запахов.

Придверные поддоны. Аналог предыдущего элемента. Однако они монтируются возле входа. Сверху имеет защитную решетку, а внизу отвод для подключения к трубопроводу. Использование подобных поддонов решает 2 проблемы:

  • Собирает, удаляет жидкость у входа в здание;
  • Очищает обувь людей, входящих в здание. Имеется специальная решетка, которая, помимо прочего, является декоративным элементом.

Трубы и лотки. Компоненты, по которым перемещается жидкость. Направляют сточные воды из дождеприемников к коллектору.

Колодцы. Обеспечивают промежуточный сбор дождевых вод, а также стабильную работу ливневки.

Устройства для защиты ливневой канализации

Пескоуловители. Являются обязательной составляющей. Основной задачей является удержание песка или грунта. Предохраняют трубы от засорения и позволяют оптимально работать всей системе.

Принцип действия следующий: вода попадает в пескоуловитель. Скорость потока в устройстве снижается, т.к его размер больше, чем сливная труба. Частицы грунта оседают на дно, а жидкость по выходящей трубе перемещается дальше.

Точно также, как дождеприемники должны иметь фильтры-корзины, позволяющие удалять загрязнения.

Маслооотделители и нефтеуловители. Устройства, которые обязательны к установке на промышленных объектах. Особенно важным моментом будет там, где идет совмещение ливневой канализации с отводом отработанной жидкости, например, на автомобильных мойках.

Фильтры. Системы сбора и удаления дождевых вод не способны функционировать без различного рода фильтров. Они могут очищать от механических загрязнений, проводить глубокое очищение до необходимых санитарных требований. Фильтрационные устройства бывают следующими:

  • Механические. Простые конструктивно, но очень эффективны. Они осуществляют главное очищение – от взвешенных частиц. Первый этап очистки производят решетки на желобах, дождеприемниках. Второй этап осуществляется в корзинах-фильтрах, задерживающих мелкий мусор. Обеспечивают продолжительность эксплуатации с высокой производительностью.
  • Сорбционные. Так как в дождевой или талой воде встречается присутствие вредных химических веществ, то возникает необходимость очистки от них. Подобное очищение происходит при помощи сорбционных фильтрующих элементов. Такие устройства позволяют пропускать через себя воду, очищая ее от вредных веществ. В качестве сорбентов используются активированный уголь, шунгит, специальные вещества.

Составляющие ливневки и их виды

Все элементы ливневой канализации в частном доме должны связываться в систему. Вот из чего она может состоять:

Колодец. Он должен быть большого объема. Насколько большого, зависит от количества осадков, размеров крыши и участка, с которых собирается вода. Чаще всего делают его из бетонных колец. От водяного его отличает только необходимость сделать дно. Можно для этого поставить вниз кольцо с дном (есть заводские), а можно залить плиту самостоятельно. Еще вариант — пластиковые колодцы для дождевой канализации. Их закапывают на требуемую глубину, якорят (приковывают цепями) к залитым бетонным площадкам — чтобы не «всплыл». Решение хорошо тем, что нет нужды беспокоиться о герметичности швов — такие сосуды полностью герметичны. Пластиковый ливневой колодец Люк над ливневым колодцем. Лучше всего взять кольцо и отдельный люк (пластиковый, резиновый или металлический — выбор ваш). В этом случае можно вкопать кольца так, чтобы верхний край установленной крышки был на 15-20 см ниже уровня грунта. Под установку люка придется выкладывать из кирпича или заливать из бетона горловину, зато газон, посаженный сверху, будет хорошо себя чувствовать и не будет отличаться по цвету от остальной посадки. Если взять готовую крышку с люком, грунта можно насыпать всего 4-5 см

На таком слое почвы газон будет отличаться и по цвету, и по густоте, обращая внимание на то, что находится под ним. Люки обычно ставят зеленые или черные, хотя есть и красные, и желтые Точечные дождеприемники

Это относительно небольшие емкости, которые устанавливаются в местах скопления осадков. Из ставят под водосточными трубами, в самых низких точках площадки. Корпуса дождеприемников могут быть пластиковыми и бетонными. Бетонные применяют при устройстве ливневки глубокого заложения. Их ставят один на один, добиваясь требуемой высоты. Хотя сегодня есть уже и надстраиваемые пластиковые дождеприемники. Виды точечных дождеприемников Линейные дождеприемники или дренажные каналы. Это пластиковые или бетонные желоба. Эти устройства устанавливаются в местах наибольшего количества осадков — вдоль свесов крыши, если не сделана система водостоков, вдоль пешеходных дорожек. Могут устанавливаться под водостоки в качестве желобов. Этот вариант хорош, если при строительстве отмостки вокруг дома не заложили трубы для отвода воды. В таком случае приемники ставят за пределами отмостки, и второй конец лотка подсоединяется к нему. Это — способ сделать ливневую канализацию, не разрушая отмостку. Линейные дождеприемники или дождевые желоба Пескоуловители. Специальные устройства, в которых осаждаться песок. Ставят обычно пластиковые корпуса — они недорогие, но надежные. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга на протяженных участках трубопровода. В них осаждается песок, другие тяжелые вкрапления. Эти устройства периодически надо чистить, но это намного удобнее, чем чистить всю систему. Пескоуловители встраиваются в систему Решетки. Для того, чтобы лучше уходила вода, отверстия в решетке должны быть крупными. Они бывают: чугунные, вариант неплохой, но краска дольше 2-3 лет не держится даже на самых дорогих; стальные — самый плохой вариант, так как очень быстро ржавеют; из алюминиевых сплавов — самые долговечные и имеющие стабильно хороший внешний вид, но и самые дорогие. Решетки еще могут быть квадратными — для точечных дождеприемников Трубы. Для ливневой канализации лучше всего ставить полиэтиленовые трубы для наружного использования (рыжего цвета). Их гладкие стенки не позволяют скапливаться осадкам, также они имеют большую проводящую способность чем трубы аналогичного диаметра из другого материала. Еще применяют чугунные и асбестовые трубы. Немного о диаметре труб для ливневки. Он зависит от количества осадков, разветвленности системы. Но самый минимальный диаметр — 150 мм, а лучше — больше. Трубы укладываются с уклоном не менее 3% (3 см на метр) в сторону дождеприемников, а затем — в сторону колодца. При устройстве ливневой канализации возле дома лучше использовать пластиковые трубы для наружного применения Ревизионные колодцы. Это небольшие пластиковые или бетонные колодцы, которые ставят на протяженном участке трубопровода, в местах разветвления системы. Через них, при необходимости, чистят трубы. На протяженных участках нужны точки ревизии — для прочистки возможных засоров в трубах

Не всегда ливневая канализация в частном доме содержит все эти устройства, но из них можно построить систему любой конфигурации и сложности.

https://www.youtube.com/watch?v=2lnlbpiI6JE

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

  • Капиллярная вода.
  • Грунтовая вода.
  • Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация — это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

  • Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
  • Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Отвод ливневых вод на участке: система канализации и дренажа ↑

Планировать схемы разводки дренажных сетей и ливневки стоит еще до начала строительства. Защиту фундамента в виде пристенной системы проще устанавливать, если не засыпан котлован. Пока идет стройка и на площадке есть техника, целесообразно заказать рытье траншей, чтобы не копать вручную и не развозить грязь на облагороженном участке. Защита от талой и дождевой воды – это:

Ливневка и дренаж по периметру дома

Поверхностный линейный ливневый дренаж – сбор и отвод дождевой воды с поверхности грунта.

Ливневая канализация – отвод стекающей по водосточным трубам воды.

Точечный дренаж – осушение локальных участков с проблемным естественным оттоком.

Схема отвода влаги с поверхности: система дренажа

Ливневая канализационная сеть ↑

Ливневая канализационная сеть обустраивается с выводом в общую магистраль, если поблизости есть коллектор или труба городской ливневки. В случае, когда ветки городской сети расположены на большом расстоянии, вывод локальной системы дренажа и ливневой канализации организовывают 2 способами: на фильтрационное поле (засыпанный щебнем участок для отвода влаги в грунт), или в приемный резервуар (дренажный колодец, водоем, придорожный ров). Слив из частной ливневки в общую бытовую канализационную систему запрещен.

  • Водосборные желоба, которые монтируются по краю скатов крыши.
  • Водосточные трубы.
  • Водоприемные емкости.

Приемный резервуар с отводом

Наружные канализационные трубы, которые подсоединяют к водоприемным емкостям.

Емкости монтируют под выходом водосточной трубы, соединяют патрубок с канализационной трубой. Трубы вкапывают под наклоном к месту слива.

Дренаж: особенности поверхностной ливневой системы ↑

Система осушения поверхности участка состоит из точечных и линейных отводных веток, соединенных в одну сеть с выводом в водоприемник. Ливневый дренаж на участке обустраивают в виде открытых каналов, прокопанных под уклоном к месту слива. Разметку выполняют только после изучения направления естественного оттока во время сильного дождя. Обязательно формируют дренажные линии:

Дренажная сеть: точечные водосборники и ливневые траншеи

По периметру участка.

На склонах и на площадках в естественных углублениях.

Ветки дренажа на склоне

Вокруг дорожек.

Ливневый дренаж вокруг дома – это линии траншей, проложенные вдоль отмостки по всему периметру строений. Для осушения двора, выложенного плиткой, формируют каналы на въезде в гараж, около крыльца, ступеней.

Ветка ливневого дренажа

Точечные дренажные отводы вкапывают в местах, где нет необходимости прокладывать дренажные каналы: под поливочными кранами, около выхода водосточных труб (на участках, где нет ливневой канализации). Слив из точечных дренажных колодцев выводят в отводящую трубу общей поверхностной сети.

Интеграция: можно ли совмещать ливневку с дренажной сетью ↑

Две раздельные сети: дренаж и ливневка

Оптимальная схема осушения участка с домом – раздельные сети дренажа и ливневки вокруг дома. Соединять линейные каналы с канализацией нежелательно: во время сильных ливней или быстрого таяния снега одна труба может не справиться и произойдет перелив через водоприемники.

Соединять ливневку и дренаж в одной траншее целесообразно только в одном случае: если траншея выкапывается под отвод от точечного дренажа и используются канализационные, а не перфорированные трубы. Трубы проводят параллельно по дну забетонированной траншеи. Укладывать герметичную канализационную трубу в канал с дренажной засыпкой нельзя: диаметр трубы уменьшит полезный объем канавы, создаст трудности при очистке траншеи.

Общий отвод точечного дренажа и ливневки в фильтрационный тоннель

Вместо того чтобы пытаться соединить в одной трубе ливневку и линейный дренаж, лучше сделать общий приемник, особенно если не удается сделать врезку в городскую магистраль. Дождевую воду можно использовать для полива или наполнения искусственных водоемов. В качестве приемника устанавливают пластиковые баки, или делают колодцы без дна – для отвода поступающей жидкости в грунт.

Характеристики монтажа ливневой канализации: глубина, наклон

Глубина дождевого канала зависит от технических требований своего региона. Можно о стандартах узнать в любой государственной или частной строительной компании или у лиц, соорудивших ливневку по соседству. В средней полосе РФ осадки отводят на глубине 0,3 м при диаметре труб и лотков не больше 50 см. При крупных диаметрах трубных изделий, их разрешается углублять на 0, 7 м.

Монтажные работы должны проходить таким образом:

  1. Готовят траншеи с подушкой из песка на дне, высотой в 20 см и уклоном в сторону собирающего колодца.
  2. В траншеи укладывают трубы, которые соединяют фитингами и герметично закрепляют.
  3. Дождеприемники устанавливают на малой глубине, поэтому для их соединения с другими составляющими системы применяют колена.
  4. Убеждаются в правильности предыдущих действий и функционировании системы. Для этого ведро воды заливают в дождеприемник, и следят за тем, чтобы она не давала протеканий. Если вода уходит без проблем, то трубы можно засыпать гравием, а затем грунтом (или просто использованной землей).
  5. Ливневый колодец разрешается сделать пластиковым, установив над ним люк (из металла, пластика, резины). Кольца вкапывают так, чтобы верхний край крышки был на 20 см ниже земли. Под люк из кирпича или бетона нужно будет сделать горловину, а сверху разрешается разбить газон.

Нормы уклона ливневки (согласно ГОСТ) представлены параметром уклона труб с сечением 150 мм – 0,008 на п. м. При диаметре изделия – 200 мм, наклон должен быть 0,007 мм/м. Такие данные могут меняться и зависеть от типа грунта. Но максимальный угол уклона в точке стыка дождеприёмника и канала составляет 0,02 м/м, а это способствует лучшей скорости оттока осадков. Система построена благодаря минимальным наклонам так, что перед пескоуловителем скорость воды снижается, что позволяет взвешенным включениям своевременно оседать и не забивать канал.

ВАЖНО! При самостоятельном благоустройстве собственного дома в виде дождевой системы, желательно познакомиться с требованиями СНиП (№ документа – 2.04.03-85).

Инструкция по монтажу ливневой канализации закрытого типа

Устройство это требует не столько профессионального монтажа, сколько тщательной подготовки. Следует сделать целый ряд измерений и исследований: изучить рельеф участка, просчитать уровень осадков и нагрузок, собрать необходимые инструменты и оборудование и, наконец, спроектировать схему будущей канализации.

Если все расчеты произведены правильно, а работа проведена грамотно, то ваша ливневка:

  • защитит фундамент и отмостки дома;
  • в разы уменьшит возможность подтопления подвалов и погребов дома;
  • защитит постройку от сырости;
  • предупредит возможность заболачивания участка.

Подготовка

Материалы, используемые в процессе выполнения работ, должны быть водоустойчивыми и антикоррозийными.

Соединения конструктивных элементов должны быть герметичными. Подготовив схему монтажа, необходимо сделать подсчет метража труб и других требуемых элементов. Защита и качественная прочистка ливневой канализации предполагает устройство двух колодцев дополнительно. Чистка труб производится металлическим тросом.

Кровельный водосток

Для работы понадобятся: желоба, водосточные трубы, воронки, крепежный материал, заглушки.

Монтаж водостока  дома происходит поэтапно:

  • устанавливаются воронки;
  • прокладываются желоба;
  • закрепляются трубы (если выбрана точечная схема);
  • закрепляются лотки (если схема линейная);
  • обустраивается закрытый сброс воды в водосборник, либо открытый в ливневый дренаж.

При монтаже следует учитывать угол уклона конструкции. Он должен составлять не менее 2% .

Технология установки желобов на крышу дома является следующей:

  1. Подготовить специальные отверстия для монтажа дождеприемников.
  2. Установить элементы с последующей герметизацией всех стыков.
  3. Установить трубы для стекания по ним воды.
  4. Укрепить все устройства и элементы хомутами к крыше и стенам строения.

Наземная часть

Сначала производим разметку территории участка. По проложенной трассе роем вокруг траншеи под лотки и трубы, с учетом промерзания почвы.

Дальше монтаж ливневой канализации производим в такой последовательности:

  • закрепляются наземные дождеприемники;
  • на дно канав засыпается вокруг песок и утрамбовывается;
  • укладываются лотки и трубы;
  • объединяются в одну систему все составляющие дренажа и ливневой канализации (дождеприемники, пескоуловители, колодцы);
  • закрепляются лотки;
  • монтируются решетки.

Собранные таким образом, дренаж и ливневая канализация требуют проверки. Крышу поливают водой из шланга с малым напором. Если она не застаивается, свободно проходит по водостоку и канализации, значит, прослужит вам долго и убережет и дома, и землю вокруг них от талых и дождевых вод.

Ливневая канализация является одной из составляющих дренажной системы загородного дома. Поэтому монтировать ливневку непосредственно в дренаж на делянке нельзя. Трубы для дренажа и ливневки на участке прокладывают таким образом, что последние располагаются над первыми.

Монтаж ливневой канализации в грунт

С целью обустройства закрытой ливневой канализации придерживаются следующих действий:

  • утвердив схему монтажа, делают разметку территории с помощью обозначений предварительных мест установки канализации;
  • выкапывают ямы, утрамбовывая их дно и засыпая его песком на 15 — 20 см;
  • утепляют траншеи геотекстилем, если есть необходимость;
  • подготавливают котлован для коллектора, выкопав яму и залив ее бетоном с помощью металлических колец или пластиковой емкости.

Для создания котлована можно использовать заводской колодец, помещенный в подготовленную яму. Для облегчения работы используются пластиковые трубы и фитинги. В траншеи, вырытые заранее, производят укладку труб. Затем они соединяются с лотками и коллектором.

Располагать смотровой колодец следует на каждые 5 м канализации. В местах, где отсутствует водоприемник, выполняется устройство желоба, прикрываемого решеткой. Очиститель песка должен быть расположен между желобом и лотком. Это обеспечивает стекание в систему очищенной воды.

Проверка работы

Когда вся дивневка уже собрана, то можно приступать к ее тестированию. Это позволит выявить работоспособность конструкции. Во все водоприемные колодцы, которые установлены, выливают по 10 л воды. Далее необходимо определить то, с какой скоростью выходит вода из системы и в каком количестве.

При достаточно быстрой скорости объем вытекающей воды сравняется с объемом втекающей. Это означает, что система была собрана качественно и все работы выполнены правильно. В дальнейшем она будет функционировать верно.

По периметру дома ливневая канализация устанавливается также, как и на территории.

Как правильно собрать водосток

Нарисуйте примерный план вашей кровли и рассчитайте, где и что у вас будет располагаться. Максимальное расстояние между воронками – 24 м, лучше всего – около 10 м. Иначе нагрузка на вертикальный стояк будет чрезмерной. Для крепления желобов есть два способа:

  • на основание кровли, при помощи металлических крюков – для тяжелых материалов;
  • кронштейнами к лобовой доске или стропилам – для пластика и не очень большой нагрузки.

При любом варианте сначала изогните крюк, исходя из наклона кровли. Закрепите элементы конструкции, начиная от нижней воронки. Будьте готовы, что желоба придется подрезать. Соединяйте их в соответствии с рекомендациями для конкретного металла. Линию из желобов закройте заглушкой.

Стык воронки и желоба устанавливается с учетом вероятных температурных деформаций. Переход к вертикальному водостоку осуществляется через 2 колена и 1 прямой участок. Внизу монтируется колено под углом 45°. Установка системы водоотведения, как правило, не сложна, но обязывает иметь хорошие навыки строительных работ.

Инструкция по монтажу ливневой канализации

Начать следует с подготовки кровли. Водосточная система должна работать исправно. Необходимо провести земельные работы, чтобы влага не застаивалась на его площади, а стекала в созданные для нее каналы. Потребуется подготовка плана с указанием особенностей рельефа. На нем должны быть обозначены уклоны и направление потоков.

Необходимые инструменты

  • Дисковая пила.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка.
  • Молоток обычный.
  • Резиновый молоток, которым укладывают плитку.
  • Мастерок.
  • Лопата.
  • Шнур, выполняющий функцию разметки. Его натягивают между двумя кольями.
  • Емкость для приготовления строительного раствора.

Устройство открытых желобов

Работы проходят в несколько этапов.

  • Согласно разработанному плану прокладывают траншею. Расстояние от каждой из сторон лотка до ее краев — 10 см. От нижней части до дна откладывают такое же расстояние. Шнуром отмечают положение верхнего края деталей. Его выставляют с помощью строительного уровня, закрепленного на деревянных кольях или арматурных прутьях. Верхний край изделия размещают чуть ниже дорожного покрытия.
  • Дно разравнивают и утрамбовывают. Камни удаляют, а оставшиеся после них углубления засыпают землей и уплотняют. Затем насыпают слой песка высотой 20 см и уплотняют его струей воды из шланга. Сверху устраивают бетонную подушку.
  • Установку ведут от точки сброса. На корпусе есть отметка, указывающая направление потока.
  • Для фильтра потребуется более глубокий котлован. Он находится в конце и начале линии. Устройство располагают на стыках и поворотах. К нему подводят дренажную трубу.
  • Все сборные элементы выставляют по уровню. Если край выступает над шнуром, его осаживают резиновым молотком. Верх располагают на несколько сантиметров ниже нулевой отметки. Это нужно для того, чтобы вода могла быстро в него стекать. Такой перепад на мешает при ходьбе.
  • Чтобы провести боковую стыковку, стенку подрезают болгаркой. Контур должен совпасть с крайней деталью бокового ответвления.
  • На ровных участках уклон создают искусственно, размещая детали на разной глубине.
  • Верх закрывают решеткой. Она совпадает с верхней кромкой. Ее укладывают на края и специальную перпендикулярную полку, вставляющуюся в пазы стенок. Пластиковые желоба погружают в бетонную смесь с уже закрепленной на них решеткой — иначе смесь сомнет стенки. Чтобы она не попадала внутрь и не портила поверхность решетки, верх оборачивают полиэтиленом.
  • Стыки между сборными элементами заделывают герметиком. Края, примыкающие к дождеприемнику, закрывают заглушками.
  • Траншею по сторонам от желоба отделывают дорожной плиткой или брусчаткой. Пространство между лотком и дорожным покрытием замазывают герметиком.

Монтаж точечной системы

  • Сначала производится разметка. Над всеми узлами вбивают колья и натягивают шнур, отмечающий положение коммуникаций.
  • Траншеи придется рыть ниже уровня промерзания. Для проведения работ может понадобиться спецтехника. Лопатой придется работать очень долго. Проще арендовать мини-экскаватор.
  • Дно засыпают слоем песка и трамбуют его водой из шланга. Высота подушки составляет от 15 до 20 см.
  • Чтобы корни растений не нанесли вред, стенки и дно застилают геотекстилем. Этот материал хорошо сохраняет тепло и обеспечивает защиту от промерзания.
  • В местах сброса ставят фильтры и дождеприемники. Их соединяют с трубопроводом. Все детали выполнены по международному стандарту и хорошо стыкуются, но лучше использовать набор от одного производителя. Так стыковка будет более плотной.
  • При прокладке коммуникаций не допускается провисание элементов. Проблемные зоны нужно разровнять, углубления засыпать грунтом и утрамбовать. Трубы стыкуют и фиксируют при помощи фитингов.
  • Коллекторы и колодцы устанавливаются по схеме. Смотровые колодцы следует устраивать через каждые 10 м.
  • Все стыки необходимо тщательно загерметизировать.

Перед тем как засыпать котлован, проводят испытание системы. В нее заливают воду из шланга, наполняя ее целиком. При отсутствии протечек траншею засыпают. После этого монтаж ливневой канализации в частном доме своими руками считается завершенным.

Устройство ливневой канализации в частном доме

Выше мы рассмотрели способы устройства ливневой канализации на загородном участке на уровне сбора воды с поверхности в трубу. Но этого недостаточно, ее нужно удалить за пределы участка.

Для этого отдельные трубы объединяются в систему, в нижней части которой устраивают сток. Схема дренажа и ливневой канализации на участке может быть организована следующим образом:

  1. Прежде всего, нужно организовать ливневку на крыше, предусмотрев для этого сливные каналы, по которым вода стекает вниз и попадает в приемник водостока.
  2. В сточные полости жидкость поступает через трапы с надежной крышкой в идее решетки.
  3. Далее она по трубам (диаметр 100 или 150 миллиметров) поступает в дождеприемный колодец.
  4. По мере накопления вода поступает в отводную трубу, которая выводится в специальную емкость с водой или просто за пределы участка. Сохранение дождевой воды в подземной емкости применяется в местностях, где водные ресурсы ограничены. Ее можно в дальнейшем использовать повторно для хозяйственных нужд, например – на полив приусадебного участка, мытье автомобиля и прочие бытовые нужды.

Это касается утилизации дождевой или талой воды, отведенной от дома. Но часто требуется одновременно осушить участок, что характерно на излишне затапливаемых площадях.

Система дренажа и ливневой канализации на участке представляет собой водопроводную сеть, основным свойством которой является наличие уклонов, обеспечивающих свободный сток жидкости. Обязательные элементы конструкции:

  1. Дренажные перфорированные трубы. В зависимости от общей протяженности водопровода используются изделия от 100 до 150 миллиметров, а также любые виды фитингов, облегчающих монтаж сливной системы.
  2. Смотровые колодцы – они устанавливаются в точках изменения направления водостока. Предназначены для контроля состояния труб и устранения засоров в них. Это производится с использованием шланга с наконечником подачей воды под давлением. Производится размывание преграды с восстановлением свободного протока жидкости. Такие колодцы также называют ревизионными, они комплектуются металлическими или пластиковыми крышками, выступающими над поверхностью земли. Они нужны для профилактической работы по очистке ливневой канализации загородного дома.
  1. Коллекторные колодцы – предназначаются для обслуживания системы. Их диаметр должен обеспечивать проникновение внутрь. Глубина устройства несколько больше, чем у смотровых, в нем вода отстаивается. Поэтому нужно производить периодическую очистку колодца от осадков с использованием грязевого насоса.
  2. Могут также применяться фильтрационные колодцы, предназначенные для отделения мусора, имеющегося в ливневых стоках. Они устраиваются в промежуточных точках сложноразветвленной ливневой канализации загородного дома.

Особняком стоят пристенные дренажные системы, предназначенные для отвода грунтовых вод от фундамента на сильно обводненных участках. Глубина заложения такого устройства в любом случае должна быть больше глубины фундамента.

При выполнении работ по устройству такого водосбора, прежде всего, выполняется утепление и гидроизоляция самого фундамента. Для этого используются различные материалы:

  1. Рубероид и битумная мастика для гидроизоляции.
  2. Пенопласт для утепления.

Затем по дну траншеи производится настилка геотекстиля, края полотна заворачиваются наверх.  Затем нужно отсыпать гравий соответствующей фракции и формируются соответствующие уклоны. Поверх труб снова насыпается слой гравия, который укрывается геотекстилем с перекрытием краев.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий