Откатные ворота своими руками: фотоотчет с пояснениями
Эти ворота сделаны на основе готового комплекта, раму делали сами, также самостоятельно монтировали
Ворота ставились в Москве, соответственно цены — столичные. Ставили их в 2010 году, с тех пор комплекты сильно подешевели. Например, «свежая» цена привода для полотна весом не более 400 кг (есть до 1,2 т) — около 100$, но это — бюджетный вариант. Во времена строительства приобретены комплектующие фирмы Rolling Center (лучшие тогда на рынке) с ведущей балкой длиной 6 метров. Были также заказаны отдельно верхний ловитель и кронштейн. Все с доставкой обошлось около 600$.
Также были куплены следующие материалы:
- профильная труба 80*60 мм — 6 м, 60*40 мм — 18 м, 40*20 мм — 36 м;
- швеллер — 180 мм — 3 метра, 200 мм — 2,4 метра;
- арматура 12 мм — 6 м;
- электроды — 2 кг;
- краска — 3 банки, кисти, заклепки;
- цемент М-400 — 5 мешков;
- профнастил покупался при изготовления забора.
Схема откатных ворот с размерами
Первым делом сварили каркас для ворот с противовесом. Раму (черным цветом) делали из профильной трубы 60*40 мм, перемычки и внутренний каркас (сиреневый) из трубы 40*20 мм. Внизу приварена направляющая балка разрезом вниз.
Как варилалсь рама
Внутренний каркас варили с отступом от края — по 20 мм с каждой стороны. Так удобнее потом крепить профлист, при желании можно и изнутри обшить.
Как приваривать профильную трубу 40*20 мм
Сначала залили фундамент. В него установили арматуру, сверху швеллер спинкой вверх. Вплотную к швеллеру две стойки из профилированной трубы 80*60 мм. Одна стойка примыкает к столбу, вторая выставлена вертикально на расстоянии 120 см. На них потом навешиваются ролики, которые придерживают полотно сверху. С другой стороны, вдоль ответного столба установили швеллер 180 мм.
Швеллер на 180 мм прикрепили к ответному столбу
Примерка на месте
На ответной части к швеллеру вверху и внизу закреплены уловители, которые не дадут воротам болтаться при ветре.
Установленные на приемном столбе упоры
Верхний и нижний уловители
Следующий шаг — установка пластин с роликами. Они крепятся к закладным. В данном случае это швеллер, потому пространство получилось большое. Когда делали фундамент, его сделали слишком высоким, потому пластины приваривались непосредственно к закладной. Это непрактично: если поломается ролик, поменять его будет проблематично. Обычно приваривают площадку, к которой потом на болтах крепят площадку с роликами.
Приварены роликовые площадки и на них «наехали» роликами
Готовый каркас ворот просто накатывают на закрепленные ролики.
Фото створки на роликах с разных ракурсов
После установки на опорную балку с обоих концов надевают заглушки. С дальней стороны устанавливается еще упорное колесо, которое в закрытом положении заезжает в нижний уловитель, приподнимая ворота и снимая нагрузку с роликов.
Установка заглушки и упорного ролика (балка на фото перевернута)
Теперь, чтобы ворота не «гуляли» в верхней части (они сейчас ничем не закреплены), к стойкам (80*60 мм) крепят комплекты верхних роликов — по одному на стойку. Их практически надевают на раму. Теперь имеющиеся внутри ролики будут придерживать ее вверху.
Верхние ролики крепят на стойки, захватывая верхнюю кромку ворот
Так выглядят установленные верхние ролики
Все, откатные ворота своими руками собраны и готовы к эксплуатации.
Как выглядят откатные ворота со двора
Если остались вопросы, посмотрите видео. В нем собирают готовый комплект, весь процесс станет понятнее.
Это интересно: Автоматические ворота своими руками: разбираем вопрос
Виды откатных ворот
Необходимо отметить, что чисто конструктивно откатные ворота – это устройство, которое откатывается вдоль забора, открывая тем самым въезд внутрь двора. Отсюда, в принципе, и название. Но по способу опоры на несущие элементы они делятся на несколько видов.
Подвесные
Подвесные ворота часто применялись именно на производственных объектах. По сути, это воротное полотно, которое подвешивалось на горизонтально расположенную несущую балку, установленную на опорных стойках. Ролики, используемые в конструкции, выполняли и функции элементов перемещения, и крепёжных изделий.
Очень надёжное сооружение. Многие откатные ворота этого типа до сих пор эксплуатируются, хотя им уже не менее 50 лет.
Сегодня в частном домостроении, да и на промышленных объектах, такие ворота не устанавливают. Причины:
- несущая балка ограничивает высоту проема, что не всегда возможно;
- все конструкция является материалоёмкой, то есть на нее приходится тратить большое количество металлопрофиля, что по нынешним ценам просто недопустимо.
Сдвижные ворота подвесного типаИсточник metall-crimea.ru
Откатные по рельсу
Эта разновидность – самая используемая, самая популярная с достаточно высокой степенью надёжности. Чисто конструктивно это воротное полотно, которое на роликах ездит по рельсу. Для прочности и устойчивости есть ещё одна точка, которая поддерживает конструкцию. Это верхняя опора в месте выезда ворот, то есть у одной из опор.
Единственный недостаток модели – рельс, который собой перекрывает въезд. Он выступает над дорожным полотном, поэтому автомобиль будет все время через него переезжать. Многие утапливают рельс в грунт, чтобы он находился на уровне дороги. Но, как показывает практика, рельсовая балка все время загрязняется, что осложняет перемещение ворот по ней. Поэтому приходится с постоянной периодичностью чистить место расположения рельса.
Сдвижные ворота по рельсуИсточник moyaograda.ru
Консольные
Консольные ворота – это самая сложная конструкция, самая дорогая, но такие расходы оправданы. Чисто конструктивно это все то же воротное полотно, только с противовесом. При этом двигается она по направляющей балке на роликах, которая установлена внизу на фундамент. Длина балки делается такой, чтобы она собой не перекрывала въезд во двор.
Расположение балки может быть посередине высоты воротного проёма или на самом верху. Но это будет возможно лишь в том случае, если ворота устанавливаются около несущей стены здания, к которой балка будет крепиться. Остальные варианты здесь не уместны. То есть для этого необходима несущая конструкция, которая смогла бы выдержать нагрузку от откатных ворот.
И именно только поэтому при выборе консольной разновидности чаще используют конструкцию с нижним расположением несущей балки.
Устройство откатных ворот консольного типа непростое. Обычно для них приобретают отдельно роликовый блок. Это упрощает изготовление, но увеличивает стоимость. Но такая трата оправдана, потому что заводское изделие имеет необходимую прочность и несущую способность
А это безопасность в процессе эксплуатации воротного полотна, что очень важно. Откатные ворота консольного типаИсточник provorota96.ru
Откатные ворота консольного типаИсточник provorota96.ru
В этой статье будем разбираться именно с консольной разновидностью.
Изготовление несущей рамы откатных ворот
Переходим к основному разделу статьи – как самому сделать откатные ворота для дачи, то есть будем разбираться непосредственно с процессом сборки. В первую очередь надо изготовить раму. Для этого используется один из видов металлопрофиля. Сегодня мастера свое предпочтение отдают профильной трубе. С ней проще работать, плюс, этот материал обладает невысокой массой, но высокой несущей способностью.
Рама собирается из двух каркасов, вставленных друг в друга. Внешний будет выполнять функции несущей конструкции, внутренний используется для обшивки и увеличения жесткости общего изделия. Поэтому для первого лучше использовать трубу сечением 60х30 мм, для второго 40х20 мм.
Вариант схемы рамы откатных ворот
Сначала собирается внешний каркас. Перед тем как сварить откатные ворота, имеется в виду каркасную конструкцию, необходимо определиться с размерами. С длиной все понятно, об это было написано выше. Что касается высоты, то оптимальный размерный диапазон – 1,8-2,0 м.
Поэтому профильная труба подрезается под эти размеры с учетом требуемого их количества
Обратите внимание, что нижняя направляющая должна иметь длину – ширина проема, плюс 40%. Верхняя должна равнять ширине проема. Отрезаются и две вертикальные стойки, а также наклонный элемент, который сформирует хвостовик
Отрезаются и две вертикальные стойки, а также наклонный элемент, который сформирует хвостовик.
Теперь потребуется ровная площадка, где все отрезанные трубы укладываются по месту своего расположения и привариваются друг к другу электросваркой.
Если спросить у мастера, как самому сделать раздвижные ворота, то он ваше внимание обратит на следующие требования к раме:
все углы конструкции должны быть прямыми;
само воротное полотно должно быть в одной плоскости без перекосов и искривлений;
швы делаются сплошными.
Рама из внешнего и внутреннего каркасов
Внешняя рама готова, можно вваривать внутренний каркас из трубы 40х20 мм. Он усилит конструкцию откатных ворот, увеличит ее жесткость и станет основой для отделки
Здесь есть они момент, который надо принять во внимание
Если для отделки выбран профнастил, то промежуточные вертикальные элементы должны устанавливаться через промежутки, равные ширине профилированного листа. То есть стыковаться панели профнастила должны на промежуточных стойках. Если один из листов полностью не помещается, то его болгаркой подрезают под требуемый размер.
Если ворота будут обшиваться с одной стороны, то внутренний каркас надо сместить внутрь, то есть в сторону двора. Величина смещения – толщина отделочного материала, к примеру, высота волны профнастила, или толщина досок.
Размеры элементов внутреннего каркаса определяются методом замера рулеткой внутренних плоскостей каркаса внешнего. Ничего рассчитывать не надо. Просто отмерили, перенесли величину на профильную трубу 40х20 мм, отрезали болгаркой. Установили на внутреннюю плоскость наружного каркаса и приварили к нему точечным швом. Конечный результат хорошо виден на фото ниже.
Каркас откатных ворот в сборе
Итак, рама ворот готова, остается приварить к нижнему несущему элементу, по всей его длине, направляющую, которая входит в комплектацию фурнитуры для откатных ворот. Рекомендуется это делать, используя струбцины, чтобы направляющий элемент не повело во время крепления.
Рама откатных ворот приварена к направляющей
Следующие операции:
зачистка швов;
грунтовка рамы;
ее покраска.
И последнее – монтаж отделочного материала. В независимости от того, что было выбрано, элементы обшивки крепят к внутреннему каркасу саморезами по металлу. У них на конце не винт, а бур, с помощью которого крепежное изделие легко может само просверлить сталь толщиною до 3 мм. А у профильной трубы как раз такая максимальная толщина металла. При этом крепежи должны вкручиваться перпендикулярно к монтажной поверхности.
В принципе, ответ на вопрос, как сделать откатные ворота своими руками, дан. Чертежи, которые есть в свободном доступе в интернете, могут и не пригодиться. Слишком проста их конструкция.
Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.
Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.
Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.
Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).
Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.
Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:
- Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег;
- Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
- Улавливатель верхний. Он устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
- Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
- Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
- Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
- Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.
Материалы
Чтобы изготовить простые ворота размером 4х2 метра с облицовкой из профнастила необходимо закупить следующие материалы:
- профиль прямоугольного сечения 60х40 мм для силовой рамы и 20х20 или 30х20 мм для каркаса;
- направляющая балка 60х70 мм;
- профнастил 8-10 кв. м;
- заклепки или саморезы для крепления обшивки в количестве около 200 штук;
- швеллер 40х200 см;
- арматурные пруты 15 метров.
Фурнитуру можно приобрести как отдельно, так и специальный готовый комплект. Хорошо зарекомендовали себя такие производители фурнитуры для откатных ворот, как:
- итальянские – Combi Arialdo и Flatelli Comunello;
- российские – Ролтэк и Doorhan;
- белосусский Alutech.
Самостоятельное изготовление роликовых комплектующих нецелесообразно, так как требует специальных навыков и инструментов. Для монтажа ворот консольного типа необходима будет следующая фурнитура:
- Роликовые опоры – 2 шт. Их также называют консольными блоками или каретками. Рекомендуется использовать конструкции с подшипниками.
- Верхний улавливатель – 1 шт. Лучше использовать ловители с направляющими колесиками. Возможно изготовление самодельных улавливателей.
- Нижний улавливатель – 1 шт.
- Верхний фиксатор – 1-2 шт.
- Концевой ролик – 1 шт.
- Заглушки на несущую балку – 2 шт.
Колесики в опорных и концевом роликах могут быть как металлическими, так и пластиковыми. При этом металлические части более долговечные, но издают шум при движении полотна ворот. Пластик прослужит чуть меньше, а при правильной эксплуатации столько же, но перемещаться такие ворота будут тихо.
Для крепления ловителей и верхнего фиксатора нужны металлические столбы из профиля прямоугольного сечения 60х40 мм. Они устанавливаются на фундамент усиленный арматурой на глубину большую, чем промерзание грунта.
На столбы анкерными болтами крепятся металлические закладные, к которым будут привариваться верхний фиксатор и ответный столб из профильной трубы сечением 30х20 мм. Вместо анкеров можно вывести от столбов арматурные пруты и прикрепить на них закладные.
Крепления фотоэлементов на въезд выполняется на трубы прямоугольного или круглого сечения диаметром минимум 30 мм. Высота труб не должна превышать 1 метр. Их установку также необходимо производить на фундамент, но без усиления арматурой. Фотоэлементы на выезд устанавливаются на опорных столбах.
Установка своими руками
Если вы решили самостоятельно установить откатные ворота, то вам понадобятся следующие инструменты:
- Лопата;
- Сварочный аппарат;
- Лом;
- Рулетка;
- Уровень;
- Молоток;
- Дрель (запаситесь сверлами по металлу);
- Болгарка.
Полотно раздвижных ворот нужно устанавливать вдоль забора. Заранее позаботьтесь о свободном пространстве для откатки створки. Для этого рекомендуется приготовить подробный чертеж будущей конструкции. Купите все необходимые материалы в специализированных магазинах и приступайте к монтажным работам.
Для начала изготовьте и установите столбы. Можно использовать простые бетонные варианты, прочную металлическую трубу или деревянные бруски. Специалисты рекомендуют бетонировать данные детали, чтобы они были более устойчивыми и надежными.
Теперь можно переходить к укладке фундамента. Его следует разместить вдоль забора и качественно забетонировать. Для этого необходимо подготовить траншею с глубиной около 1 м и шириной не меньше 0,5 м.
Далее следует заняться изготовлением металлической части откатных ворот. Для этого пригодится металлический швеллер (его ширина должна составлять 14-15 см, а длина должна равняться длине фундамента). После этого к швеллеру нужно приварить небольшие ножки из металла диаметром 13 мм. Затем металлическую часть необходимо уложить в выкопанную траншею (ножками вниз) и забетонировать.
Теперь нужно подождать неделю до того момента, пока бетон полностью не высохнет. Это время не стоит терять зря – лучше заняться изготовлением откатных ворот.
Еще одним важным этапом является сварка и покраска щита. Сначала при помощи болгарки необходимо удалить с металлических оснований следы коррозии (если таковые имеются), а также заметные масляные следы. После этого материал нужно обезжирить (для этого подойдет бензин). Далее следует нанести специальную грунтовку с антикоррозийными свойствами и оставить конструкцию до полного высыхания.
После нанесения и высыхания грунтовки можно переходить к процессу варки рамы. Для этого пригодится рельс с длиной в 6 м. Его нужно положить так, чтобы разрез смотрел вниз. Затем к нему следует приварить профильную трубу. Ее размер должен составлять 60х30х2 мм. Далее на эту трубу устанавливаются вертикальные стойки и так же привариваются. Эти детали должны иметь аналогичный размер.
Не забудьте о последнем, но не менее важном штрихе – варите внутреннюю трубу с размером 40х20х2. В завершении необходимо обработать и зашлифовать получившиеся швы, чтобы конструкция выглядела аккуратно, а потом нанести на готовое полотно еще один слой грунтовки
Щит можно красить при помощи обычной кисти, но лучше пользоваться специальным краскопультом. Тогда весь процесс займет меньше времени, а результат вас обязательно порадует. После того, как краска полностью высохнет, следует обшить основу деревом, пластиковым листом или профнастилом.
Теперь можно переходить к установке механизма ворот. Роликовую систему нужно установить на швеллер. Закрепление этой детали происходит с помощью боковой части. Затем роликовую систему укладывают на специальные тележки. После этого полотно следует установить вдоль забора и приварить. Что касается улавливателей и подвижных роликов, то их следует закрепить на несущих столбах. Для фиксации этих деталей можно использовать сварку, дюбели или хомуты.
Управление воротами может происходить с помощью автоматической системы. Ее вполне можно собрать своими руками. Более того, такая работа позволит сэкономить деньги, поскольку собственноручный сбор автоматики обойдется намного дешевле, чем покупка готовой системы. Но не думайте, что изготовить свою автоматику будет просто. Для этого понадобится немало усилий и свободного времени.
Конструкции
По типу откатные (сдвижные, раздвижные) ворота бывают:
Консольными — с балкой, один конец которой закреплен, второй висит в воздухе. Балка имеет П-образный профиль со ступеньками внутри. По ней внутри перемещаются ролики. Вся нагрузка от дверного полотна через ролики передается на балку. Схема консольных ворот с нижней балкой
По месту ее расположения они бывают:
- с нижней балкой;
- средней балкой;
- верхней балкой.
- Подвесные. В этой конструкции тоже есть балка, но она опирается на оба столба по сторонам от ворот. Она тоже имеет особое строение, похожее на букву «П» только с загнутыми внутрь краями. Внутри также имеются ролики, на них висит полотно ворот. Так полотно и перемещается. Подвесная конструкция
- Откатные по рельсу. В грунте монтируется рельс, на нижнюю часть створки ворот прикрепляются ролики. Полотно катается по направляющей. Конструкция самая простая, но ее минус в том, что рельс и сами ролики забиваются снегом, грязью, листьями.
Откатные ворота на рельсе
Несколько слов о подвесных откатных воротах
Подвесные откатные ворота чаще всего используются в промышленных зданиях: в ангарах, складах, гаражах, доках и так далее.
Откатные ворота имеют модульную конструкцию, благодаря конторой легко выполняется сборка. Чаще всего ворота изготавливают из стали. Детали для крепления покрывают слоем цинка, который защищает их от коррозии.
Классические ворота с двумя створками из железа либо дерева уже не пользуются такой популярностью, как ранее. На смену им приходят современные конструкции, которые являются более удобными в эксплуатации. К подобным воротам можно отнести подвесные, которые актуально использовать как в роли гаражных дверей, так и в роли въезда на участок.
Схема установки приводов на подвесные сдвижные ворота.
Подвесные ворота устроены по такому же принципу, как откатные. Отличие только в том, что в конструкции подвесных ворот используется направляющая, которая крепится к верхней балке перекрытия. Откатные же ворота содержат рельсу. Подвесная конструкция изготавливается с использованием пластика либо листового металла. Движение створки будет происходить вдоль ограждения либо стены. Подобные ворота могут иметь автоматизированный либо ручной привод.
