Как штробить стены под электропроводку: технология для непрофессионала

Что учесть перед тем, как начать работу?

Прежде, чем сделать штробу в стене, убедитесь, что на пути новой проводки не лежит старый кабель, а если он есть, проверьте, обесточен ли он. Определить это поможет специальный индикатор. Далее тщательно подготавливаем стены. Удаляем остатки старых обоев и других отделочных материалов, которые могут забить кожух рабочего аппарата и привести к короткому замыканию. Следующий этап – подготовка эскиза с пометками расположения будущей проводки, плана разводки выключателей и розеток.

Прежде, чем штробить зачищенные стены, при помощи рулетки и карандаша намечаем путь прокладки проводки и дополнительных элементов. Чтобы сэкономить время, используйте лазерный уровень. Если процесс работы от начала до конца выполняете лично вы, ознакомьтесь с нормативным документом СНиП 3.05.06-85, где подробно расписано, как правильно штробить стены. Выполнение прокладки проводов проводится параллельно основаниям конструкции – строго вертикально или горизонтально. Наклон штробы под углом допускается при прокладке электронных проводов в наклонных стенах (в мансардах). 

https://youtube.com/watch?v=iUVW-YrqAlI

Согласно нормам, горизонтальное штробление проводится на расстоянии 150 мм от плит перекрытия, вертикальное – на расстоянии не менее 100 мм от дверных и оконных проёмов, а от газовых труб отступите не менее 400 мм. Глубина и ширина штробы – не менее 25 мм, зависит от толщины кабеля. Для кабеля толщиной 1 см на 3 жилы глубина должна составлять 3–4 см. Средняя длина штробы – 3 м. Советуем спроектировать план разводки таким образом, чтобы свести к минимуму количество поворотов штробы к выключателю и розеткам. В идеале, у вас должен получиться один поворот от распределительной коробки до розетки или выключателя. Делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях запрещено, это правило касается всех стен панельного дома.

Основные моменты учтены, приступаем к работе, а для соблюдения техники безопасности надеваем респиратор, защитные очки, открываем форточки для проветривания. Чтобы сэкономить время на последующей перепланировке, перед финишной отделкой отметьте при помощи маркера и рулетки расстояние от углов стен и потолка до штроб, сфотографируйте полученный эскиз. Так вы будете знать, где проходит проводка, и не ошибётесь с выбором места под дюбель или гвоздь.

Необходимые инструменты

Для обустройства штроб можно использовать четыре вида инструмента:

1. Молоток и зубило. Работа этими ручными приспособлениями неэффективна, трудоемка, но дешева. Штробление данным способом будет долгим и неудобным. Исходя из этого, канавки получаются грубыми и неровными.
2. Перфоратор. При его использовании канавки получаются не очень ровными. Однако работа не доставляет проблем. Ее можно сделать быстро и практически без пыли. Перфоратор сильно разрушает стену, поэтому ее надо потом ремонтировать. Еще один недостаток — высокая шумность метода.
3. Углошлифовальная машина. При ее использовании каналы получается ровными. Минус способа — очень сильное пыление.
4. Штроборез. Это единственный инструмент, специально предназначенный для обустройства штроб. Он позволяет быстро делать совершенно ровные канавки. Однако инструмент этот дорог, поэтому нет смысла приобретать его для бытового ремонта. Но устройство можно арендовать.

Ручное штробление без пыли

Молоток с зубилом оптимальны для штробления не очень твердых материалов. Для работ по бетону они не подходят и малопригодны для кирпича. Самые значительные минусы способа — неэффективность, огромные трудовые затраты и некачественные штробы.

Когда стены в помещении сделаны из неплотного пено- или газобетона, ручная работа при помощи молотка и зубила будет приемлемым вариантом. Основные стадии работы:

1. Сначала намечается контур канавки.
2. Затем по его краям зубилом делаются углубления на ширину в 1-2 длины его острия.
3. После этого инструмент ставится поперек борозды и при помощи молотка углубляется в стенку на 0.5-1 см.
4. Затем канавка углубляется еще на 5-10 мм.

Перфоратором

Обустройство штроб при помощи перфоратора наиболее быстрое и чистое. Однако борозды получаются неровными. Этапы работы:

1. Для штробления применяются 3 насадки: короткий и широкий бур, а также лопатка.
2. В первую очередь по всей разметке сверлятся дырочки глубиной 2,5 см с шагом 1-1,5 см между ними.
3. Далее при помощи лопатки делается канал. При этом нельзя устанавливать насадку поперек разметки, иначе будут сняты слишком обширные участки стены.

Углошлифовальной машинкой

Для работы с углошлифовальной машинкой (болгаркой) нужно купить алмазный круг. Тогда ею можно будет резать бетон, штукатурку и кирпич:

1. В первую очередь при помощи болгарки делаются пропилы по параллельным линиям разметки.
2. Затем перфоратором либо зубилом снимается материал меж пропилами до нужной глубины. В итоге получается ровная канавка.

Штроборезом

Штроборез похож на болгарку. Только в нем ставятся два алмазных диска, промежуток меж ними регулируется.

Круги укрыты кожухом, он полностью закрывает прорезаемый участок стены. Регулируя его положение, возможно менять глубину пропила. Кожух оснащен отводом для закрепления пылесосного шланга.

Благодаря конструкции инструмента можно делать абсолютно ровные борозды без образования пыли. После пропила параллельных линий, материал меж ними удаляется зубилом либо перфоратором.

Единственный минус штробореза — это его высокая стоимость. Поэтому для бытового ремонта его лучше всего не покупать, а арендовать.

Можно ли штробить несущие стены

В монолитных и панельных домах есть особые конструкции, называющиеся несущими. Их основа – железобетонные плиты, каркас которых образует арматура. Она углублена на 2-2,5 см. И любая борозда её оголяет и сокращает толщину стены. Так увеличиваются риски деформации и разрушения.

Поэтому нормативы при вопросе, можно ли штробить несущие стены, дают отрицательный ответ. Если многоквартирном доме многие стены являются несущими или определённый процент перегородок изготовлен из железобетона, ситуация гораздо усложняется. И меняется вопрос — можно ли штробить несущие стены с дополнительными мерами защиты?

Для начала необходимо согласовать работу в строительном департаменте и доказать, что глубина борозд не заденет и не повредит арматуру. В ситуации с панельными домами разрешения не выдают. С кирпичными строениями — одобряют

Основная дилемма здесь связана с тем, на какую глубину штробить такие стены, чтобы не повредить важные элементы? Чтобы не рисковать, увеличьте толщину стены за слоя штукатурки – до 2-2,5 см.

Для владельцев частных домов картина гораздо проще, особенно, если здания кирпичные или блочные. Здесь советую учитывать плотность и несущий потенциал стены.

Если сборка стены реализована в 1,5 кирпича, то смело организуйте в ней штробы. В стенах из прочих материалов в частном доме рекомендую:

• проводить оштукатуривание, в получившемся слое устраивать штробы;
• обшить стены, варианты: фанеры, гипсокартон, ОСП или ДСП, под ними прокладывать кабели;
• монтировать проводку в специальный плинтус.

Выбираем инструмент для штробления стен

Когда встает вопрос о том, какой инструмент для штробления стен под проводку использовать, домашние мастера обычно вспоминают дедовские способы. Они предполагают применение:

• зубила;
• молотка;
• шлямбура.

Эти методы хоть и являются доступными и простыми, а также дешевыми, но не всегда применимы по той причине, что штробы получаются неровными, а работа — монотонной, сложной и долгой. Штробление стен перфоратором под проводку позволяет справиться с задачей гораздо быстрее. Особенно актуален данный подход, если стены покрыты штукатуркой, а декоративный слой толстый настолько, чтобы в нем можно было спрятать все проводки.

Но работы в любом случае будут предусматривать выполнение нескольких операций. Во-первых, вы должны будете проделать множество отверстий, которые после соединяются механическим способом с помощью молотка и зубила, позволяющие удалить перемычки. Если хотите упростить работу, можно использовать специальную насадку. Но даже в этом случае завершить процесс в один подход вряд ли получится.

Что подойдет из арсенала домашнего мастера

Штробление стен под электропроводку можно осуществить электрической дрелью. Она, пожалуй, есть у каждого мужчины. Запаситесь оснасткой в виде сверла для работы по бетону. С его помощью тоже нужно будет проделать множество отверстий, удалив между ними перемычки.

Если в наличии старая модель инструмента, она может иметь лишь один режим — сверление. Если это так, осилить бетон будет довольно сложно. Для того чтобы упростить работы, можно пользоваться пробойником с таким же диаметром. Если же дрель приобретена недавно, то она может иметь функцию удара, а упростит работу специальная кнопка переключения между режимами.

Простой электроинструмент в помощь ручному труду

На болгарку для штробления стен сегодня тоже продаются специальные диски. Углошлифовальная машина — один из тех инструментов, которые часто можно встретить в арсенале домашнего мастера. Борозды в результате получаются довольно узкими, а их ширина равна соответствующей характеристике диска. Оценив масштабность работ и стоимость услуг профессионалов, вы можете принять решение приобрести такое оборудование, наиболее простые модели из которого обходятся в 1500 руб.

Используя болгарку, вы должны будете приобрести алмазные или абразивные диски, последние из которых обходятся дешевле, но одного из них будет достаточно лишь на 10 м максимум. Глубина штробы при этом составит около 7 см, но это верно лишь для ячеистых бетонов. Что касается длины для каждого из материалов, в железобетоне и кирпиче максимальная длина штробы в погонных метрах может составить около 3 м. Если же приобрести алмазный диск, который обходится значительно дороже, его будет достаточно для нескольких сотен метров борозды.

Профессиональное оборудование для быстрого монтажа

Штроборез позволяет не только быстро сделать углубление для проводки, но и оставляет рабочее место в полной чистоте. Оборудование имеет защитный кожух, который полностью защищает от пыли. В инструменте есть два режущих параллельно расположенных диска, расстояние между которыми можно регулировать.

Удобно для мастера еще и то, что глубина пропила тоже может изменяться в зависимости от условий. Работать таким инструментом максимально удобно, ведь он имеет две ручки, с помощью которых агрегат можно надежно удерживать в руках, не подвергая себя нагрузкам и риску травмирования.

Штробление молотком и зубилом

Это – самый жестокий способ и годится он только для изготовления небольшого количества штроб. Иначе, если не отвалятся руки, то вас убьют соседи.

В ходе выполнения работы зубилом подрубается штукатурка по краям штробы, затем участок выбивается ударом зубила вдоль нее. Если слой штукатурки глубокий, этого бывает достаточно. А еще этим методом хорошо пользоваться, если стена оштукатурена с применением дранки. Сильных ударов в этом случае не требуется, а добраться до деревянной основы стены вовсе не трудно.

Единственное достоинство этого метода – минимальное количество пыли при работе.

Перенос выключателя без штробления

Принцип монтажа его достаточно прост, П-образное основание крепится на несущих конструкциях (стенах, потолке, полу) с помощью саморезов или дюбелей, затем в нем прокладываются провода или кабели и всё это закрывается крышкой. Существует несколько видов кабель-каналов, различающихся по цвету, форме и размеру.

Чаще всего они бывают белые, одноцветные или «под дерево». В нашем случае, т.к. стены белые, подошли бы и соответствующие белые кабель-каналы, проложить которые предпочтительно, как мне видится, по одному из двух маршрутов. А) Проводку в кабель-канале опустить до плинтуса, затем кабель проложить по плинтусу, после чего по дверной коробке за наличником, а далее вновь по плинтусу до места установки и в конце поднимаем в кабель-канале на высоту установки, где ставим накладной выключатель света.

Перепланировка по-новому: для замены пола и переноса розеток проект больше не нужен

– Вряд ли уменьшится количество жалоб на шумный ламинат. Однако сейчас функции работников ЖЭС сводятся к тому, что, реагируя на обращение, они проводят обследование квартиры и составляют акт, в котором фиксируют факт замены напольного покрытия.

В свою очередь, жильцам, которые производят такую замену, рекомендуем также обратиться в специализированную проектную организацию с тем, чтобы она провела обследование и выдала техническое заключение на предмет соблюдения технологии.

Штробление строительных конструкций: нормы и требования

Несоблюдение существующих норм при штроблении стен может привести к критическим последствиям: деформации несущих конструкций, повреждению коммуникационных линий.

Подготовка к электромонтажным работам, штробление стен и прокладка скрытой проводки регламентируются действующими строительными нормами СНиП 3.05.06-85.

Первое, что необходимо сделать — составить план разводки электрики в квартире. Обычно это планировка квартиры, на которую при помощи условных обозначений нанесена вся электрика: светильники, розетки, распределительные коробки, выключатели и трасса прохождения соединительных линий. Схема электроразводки в перспективе пригодится при проведении отделочных работ, чтобы случайно не просверлить кабель и не забить в него гвоздь.

Важно знать:

1. В панельном доме категорически запрещено штробить несущие железобетонные стены. Это может привести к появлению трещин и снижению прочностных характеристик конструкции.
2. В панельном доме нельзя штробить плиты перекрытия. Если требется сделать проводку в полу, эту задачу можно решить иначе — залить стяжку из бетона и проложить в ней канавки для проводов. Штробить потолок в панельном доме тоже запрещено — можно задеть рабочую арматуру железобетонных плит.
3. Штробы в наклонном перекрытии (например, на мансарде) необходимо прорезать параллельно линии наклона поверхностей.
4. Ширина борозды не должна превышать 3 см, глубина может составлять от 2 до 2,5 см.
5. Длина борозды от распределительной коробки до электроприбора или выключателя не должна превышать 3 м.
6. Пробивать штробы под кабель можно только по горизонтальной или вертикальной линии, параллельно основным конструкциям здания. Выверить ровную линию можно при помощи строительного уровня.
7. Штробы не должны проходить по косой или по кривой. Допускается максимум один изгиб под прямым углом на пути от распределительной коробки к осветительным приборам или розетке. Каждый перегиб представляет собой опасность перегрева проводника в месте сгиба.
8. При устройстве горизонтальных борозд необходимо соблюдать расстояние до плит перекрытия — минимум 15 см, а от системы теплоснабжения и и газовых труб — 40 см.
9. При прокладке вертикальных борозд должен быть соблюден отступ минимум 100 мм до дверного прохода и оконного проема.
10. Нельзя пробивать борозды в углах помещения. Существует риск ослабления прочности конструкции здания и возникновения аварийной ситуации.

Постановление Правительства 508-ПП (пп.10.3 и 10.11) гласит, что при перепланировке жилища в многоквартирном доме запрещается нарушать прочность и устойчивость несущих стен во избежание риска их разрушения. Документ также запрещает устройство горизонтальных штроб в стеновых панелях и плитах перекрытий многоквартирных панельных домов.

Планирование расположения штроб

Теперь можно нарисовать, как пойдут штробы. Главное требование при этом: они не должны проходить по диагонали или зигзагами. Все кабели должны располагаться строго параллельно линии пола или перпендикулярно ему. Но при этом – не располагаться «ступеньками». Иначе при попытке повесить на стену картину вы ни за что не угадаете, как не попасть при этом в кабель. Если же условия соблюдаются, то вычислить трассу прокладки можно по расположению розеток, выключателей, светильников и соединительных коробок. Кстати, чтобы в дальнейшем исключить сомнения, воспользуйтесь благами цивилизации и сфотографируйте штробы перед заделкой их раствором. Фотография поможет убедиться, что в местах для предполагаемого сверления отверстий действительно не проходит кабельная линия.

Все розетки и выключатели соединяются штробами с ближайшей соединительной коробкой. Коробки соединяются между собой. От них должны пойти штробы к распределительному щитку.

Можно объединять несколько кабелей в одну штробу, тогда ее придется выполнить глубже или шире.

И соблюдаем требования стандартов:

• Отступ от оконного проема до штробы – не менее 10 см.
• Отступ от потолка – не менее 15 см.
• Проход кабелей насквозь через ванную комнату запрещен.
• Запрещено выполнять горизонтальные штробы в панельном доме.

Если у вас планируется подвесной или натяжной потолок, то под него стоит завести кабели в штробе, а затем провести их по потолку в гофре. Не стоит штробить потолочную плиту.

А теперь, когда все размечено, можно приступать к работе. Переходим непосредственно к описанию, как правильно штробить стены.

Как дешевле и правильнее сделать

В последние годы монтаж электропроводки выполняется комбинированным способом, что первое делать в этом случае?

В квартире или доме с голыми стенами прокладывают кабели по потолку или по черновому полу, если в последующем он будет заливаться стяжкой. Потолки в большинстве случаев в 2019 году делают натяжными или гипсокартонными.

Штробы делаются чтобы поднять от пола или спустить с потолка кабель до розетки, выключателя или светильника. Кабельные линии крепят в гофре на клипсах или хомутах. В результате можно сделать однозначный вывод:

Мнение эксперта
Евгений Попов
Электрик, мастер по ремонту

Сантехника, электрика, интернет и другие сети, все остальные инженерные коммуникации и сооружения делают до штукатурки. После монтажа всего перечисленного занимаются отделочными работами.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезные виде по теме, где наглядно рассматривается данный вопрос:

Инструменты: обзор и советы

Сама процедура выемки материала из стен, пола или потолка может производиться разными способами. Для этого может использоваться разный инструмент, действующий от мускульной силы оператора либо от электрического тока.

Зубило и молоток

Самый простой инструмент (точнее, даже набор) ударного типа. Зубило наставляется в точке, где планируется вести канал, после чего несколькими ударами молотка сбивается слой материала – штукатурки, кирпича, ячеистого бетона.

Зубило можно располагать двумя способами:

1. Поперёк борозды, с каждым разом вырабатывая поверхность во всю требуемую ширину.
2. Вдоль линии прокладки штробы, в этом случае на одном уровне делается два удара – слева и справа, чтобы канал получился более-менее ровным.

Обычно зубило для таких операций имеет специальную упругую «тарелку» в верхней части обрезиненной рукоятки – она предохраняет руку от случайного удара молотком при промашке.

Для чего подойдёт:

Для мягких материалов – штукатурки и ячеистого бетона, в крайнем случае для красного или силикатного кирпича. Бетон, в особенности железобетон проштробить зубилом почти нереально. Применение зубила оправдано, если канал нужно сделать короткий – метр или два – ради такого дела серьёзное оборудование можно и не применять.

Мнение эксперта
Мезенцев Сергей Петрович
Мастер по ремонту и отделке жилых помещений

Во время работы располагайте зубило под углом к стене, а не перпендикулярно плоскости. Так вы сможете сбивать более крупные и ровные куски. 

Ручной штроборез

Это нехитрое приспособление состоит из пластины твёрдого, но довольно гибкого металла, загнутого полукругом. Для удобства концы «полумесяца» крепятся к рукоятке. Одной рукой лезвие тянут, чтобы дуга снимала слой материала, а другой надавливаю, чтобы борозда получилась глубже. Никакой пыли и особого шума, а полученная штроба выглядит весьма презентабельно.

Для чего подойдёт:

Прокладка проводки в мягких материалах: штукатурке, газо- и пенобетоне. К сожалению, уже в случае кирпича этот инструмент бессилен. Впрочем, даже в сегодняшних монолитных многоэтажках межкомнатные перегородки часто выкладываются газоблоком.

Перфоратор

Без этого электроприбора трудно обойтись при прокладке проводов. Обладая мощным долбёжным ударом, он даёт эффект зубила, но зато много чаще, мощнее и почти без мускульных затрат. Учитывая, что все штробы всё равно заштукатурятся и закроются финишной отделкой, разводку электричества вообще можно сделать одним лишь перфоратором.

Для обустройства борозд перфоратор должен быть переведён в режим долбления. У недорогих и лёгких моделей для домашнего использования такого положения переключателя может и не быть. В любом случае, долбёжка бетона – серьёзная нагрузка, для этого лучше взять крепкий надёжный инструмент.

Для чего подойдёт:

проделывания штроб во всех видах поверхностей самостоятельно, а также доведение до готовности «полуфабрикатов», сделанных с помощью болгарки или штробореза.

Болгарка

УШМ, она же болгарка или «фортуна». Оснащается диском по камню и бетону, после чего может хотя бы частично выполнять функцию штробореза. Схема работы болгарки для штробления следующая: сначала прорезают одну канавку, затем другую, оставшийся между ними заполнитель удаляют с помощью перфоратора.

Основная претензия к болгарке – это огромное количество пыли, которое возникает при резке бетона или кирпича абразивным кругом и благодаря высокой скорости вращения разлетается вокруг. Однако это один из немногих способов без специфического инструмента сделать штробу с ровными краями. Сегодня умельцы и промышленность придумали несколько способов, как снизить негативное влияние пыли при работе с болгаркой.

Для чего подойдёт:

для штроб, где ровные края важнее, чем запыление всего помещения.

Штроборез

Профессиональный узкоспециализированный инструмент для обустройства борозд. В отличие от болгарки, здесь два диска, которые можно выставлять на необходимое удаление друг от друга – для этого предусмотрен комплект шайб.

Штроборез почти не пылит – продукты реза эффективно удаляются при подключении пылесоса, а защитный кожух облегчает эту задачу. Правда, цена инструмента высока, поэтому его эпизодическое использование не выгодно.

Для чего подойдёт:

профессиональное использование.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

• Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
• Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.

Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Ошибки при выполнении работ

Электротехнические работы всегда требуют особого внимания. Недосмотры и головотяпство могут привести и к пожару, и к поражению током. Если вы не уверены в своих силах, сомневаетесь, проконсультируйтесь у знающего человек или пригласите специалиста. Но, если рука тверда, а разум ясен – то смело вперёд.

Есть ряд распространенных ошибок, допустить которые может не только новичок, но и опытный домашний мастер.

Рассмотрим их:

• покупать надо только качественные товары – как известно, скупой платит дважды;
• брать расходники и материал с запасом – возможен брак, неправильный расчёт, причём это может случиться в самый неподходящий момент: магазин закрыт, а если и открыт, то, что надо закончилось;
• отсутствие схемы разводки или вариант «на глазок»;
• канавка получилась слишком глубокой – придется увеличить количество гипсового раствора;
• игнорирование использования индикаторов старой проводки – поражение током обеспечено;
• проверять тестером наличие фазы при монтаже выключателя – если вы разорвете ноль, то, в фазном всегда будет ток, даже если тумблер выключен;
• неверный подбор сечения кабеля – не справится с нагрузкой;
• штробление «по косой» – запрещено;
• использование перфоратора или штробореза на неподходящем покрытии – например, гипсокартон или дерево. Или зубило и молоток – на бетонном. Критичного ничего в этом нет, но со стороны выглядит смешно;
• несоблюдение мер личной безопасности – может привести к нанесению вреда здоровью;
• использование неисправного инструмента или дешёвых комплектующих к ним – приведет к преждевременному износу аппарата.

Прежде, чем приступать к штроблению, ознакомьтесь со всей информацией о правилах проведения подобных работ, нарисуйте схему, убедитесь, что каждый выключатель, каждая розетка присутствуют в нужном количестве и на нужном месте. Не скупитесь на покупку качественных материалов. Расходники приобретайте с запасом. Не забудьте о собственной безопасности, приобретите защитные очки и респиратор. Трезво оцените свои силы, обдумайте все нюансы предстоящих работ и только, если твердо уверены, что справитесь, приступайте. Существует и другой вариант: пригласить проверенного специалиста, который сделает всю необходимую работу «без шума и пыли». В любом случае, владение информацией позволит вам владеть ситуацией.