Настил ламината на пол: от базовых до профессиональных моментов

От системы замков ламината зависит способ его укладки

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

• устанавливаемый элемент подносят сбоку к смонтированному под углом 45°,
• легким нажатием шип вставляют в паз, подбивая тыльной стороной ладони;
• опускают доску на пол, она получается соединенной с расположенной левее боковой поверхностью;
• так собирают весь первый ряд;
• во втором ряду первая доска устанавливается аналогично, только продольным пазом: под углом 45° подносим, вставляем в паз и чуть подтолкнув до щелчка, опускаем вниз;
• следующие доски во втором ряду сначала соединяем боковым замком;
• у соединенных вместе боковинами досок приподнимают на пару сантиметров край;
• вставляют продольный шип в паз предыдущих;
• с легким усилием защелкивают, подбивать их если и нужно, то исключительно ладонью.

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

• электролобзиком (удобнее всего);
• ножовкой;
• ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Подготовка и как правильно класть ламинат

Прежде чем начать выполнение ремонта, нужно дать вылежаться стройматериалу в помещении при комнатной температуре, это пишется всегда в инструкции. Правила сообщают, что хранить материал следует при температурном режиме не меньше 18 ᵒС и относительной влажности не более 70%. Работа по монтажу предполагает, что он ложится на ровное основание.

До того как установить плиты, нужно выровнять основание, и если это будет нужно, то дополнительно:

• Зашпатлевать выбоины;
• Провести шлифовку неровностей и выпуклостей;
• Зашпатлевать швы.

Если имеется деревянный пол, его выравнивают шлифовальной машинкой. На кафель и линолеум ламинат кладется без особой подготовки покрытия, но только тогда, когда плитка без сколов и на линолеуме нет порезов.

Перед укладкой ламината следует тщательно выровнять поверхность пола

Если покрытие испорчено, его в обязательном порядке необходимо будет снять и подготовить поверхность. Бетонное основание грунтуют, чтобы устранить пыль. Перед монтажом, при помощи строительного уровня, выполняется проверка горизонтальности поверхности.

Основание для укладки ламината: какие требования к нему предъявляются

Ламинат – это такой материал, который требует идеально ровного основания. Именно поэтому перед тем как начать работы по укладке пол основательно подготавливается. Иногда встречаются такие «мастера», которые утверждают, что неровности совершенно не страшны по причине укладки подложки под ламинат. Если Вы решили воспользоваться помощью профессионала и Вам попался именно такой – гоните его в шею, ни о каком качестве здесь уже речи быть не может. Разберёмся, как подготовить основание перед тем, как стелить ламинат своими руками.

Для начала всё тщательно выметается

Если пол неровный, это необходимо исправить, иначе ламинат долго не простоитНебольшие неровности можно исправить при помощи наливного пола

Выровненные полы застилаем полиэтиленом или гидроизоляционной мембраной

Подготовка деревянного или бетонного основания перед началом укладки ламината

Начнём с бетонного основания. При помощи длинного правила проверяем ровность поверхности. Если есть ямы или бугры, то между правилом и полом появятся значительные просветы. В этом случае следует выровнять поверхность. Для этой цели в последнее время с успехом применяется «жидкий пол» – саморазравнивающаяся смесь, которую нужно разлить по полу и разогнать. Сохнет она недолго, а поверхность с её помощью становится идеальной. Ламинат можно класть после полного высыхания поверхности.

Деревянный пол можно выровнять при помощи фанеры или ОСП

Деревянные полы тоже подходят под основание для укладки ламината. Основная задача – избавиться от скрипящих досок. Если полы старые, доски могут пойти буграми – в этом случае не обойтись без шлифмашинки. Паркет, фанера, ДСП – всё это вполне приемлемое основание, если отсутствуют повреждения в виде подгнивших мест. Поверхность перед укладкой следует основательно просушить.

Можно ли укладывать ламинат на другие поверхности

По сути, список поверхностей, подходящих для укладки ламината, не ограничен. Это может быть паркет, линолеум, кафельная плитка. Главное условие – основание должно быть ровным. Паркет не должен иметь подгнивших дощечек, а плитка – сколов.

Если поверхность ровная, то покрытие под ламинат значения не имеет. Это может быть паркет, линолеум или плитка

Статья по теме:

Расчет потребности материалов

Любые строительные работы необходимо начинать с приобретения стройматериалов. Рассчитать количество материала под силу каждому любителю делать все самостоятельно. Находится площадь пола. Полученная цифра увеличивается на:

• 10% на обрезки при прямой укладке, если панели укладываются вдоль помещения,
• 12-15%, если поперек,
• 20%, если ламель укладывают елочкой или диагональю,
• 30% при монтаже узором.

Укладка ламината по диагонали.

Полученный результат делим на площадь ламелей в упаковке (обязательно указывается производителем) и покупаем необходимое их количество.

Подготовка основания под ламинат

Начало работ по укладке ламината полностью зависит от состояния пола. При необходимости бетонную поверхность необходимо выровнять.

Чаще всего случаются такие ситуации:

• В целом площадь пола целая, относительно ровная, присутствуют незначительные повреждения и трещины – в таком случае проводятся частичные ремонтные работы по устранению незначительных дефектов. Трещины зашпаклевываются, бугристость зачищается, впадины выравниваются при помощи раствора. После просыхания раствора, поверхность зачищается и становится готовой к укладке ламината.
• Отмечаются значительные перепады высоты, в таком случае реставрация невозможна, необходимо новое покрытие путем осуществления стяжки. Эта манипуляция приведет к выравниванию пола, но высота помещения значительно уменьшится. Не стоит забывать и о сантиметрах, которые «заберет» ламинат и подложка. Чтобы немного обойти это, следует применять не бетонный раствор, а сухую модифицированную смесь. Она поможет не потерять так много сантиметров, как при использовании бетонного раствора. Застывает раствор за короткий период времени, недостатком такого средства является его высокая стоимость. Такой метод еще называют саморазравнивающийся пол.

Проверить готовность поверхности к укладке после стяжки можно при помощи куска полиэтилена большого размера. Застелить фрагмент пленки на ночь, утром посмотреть на ее поверхность, пока выпадает конденсат, пол недостаточно подсох и заниматься укладкой ламината рано.

Иногда мастера рекомендуют под ламинат укладывать панели ОСБ, ДВП или фанеру. Насколько это оправдано? Как показывает практика, материал заберет несколько сантиметров высоты помещения, со временем начинает издавать посторонние звуки, а деревянная среда материала может стать рассадником для насекомых или грызунов.

Раскладка ламината: расчет материала

Перед тем как настилать ламинат, надо рассчитать, сколько его потребуется на комнатное помещение. Выкладывать надо так, чтобы не пришлось докупать доски. Для этого, в первую очередь нужно замерить площадь комнаты, учитывая каждый выступ. Учесть необходимо компенсационные швы, понимая, что с каждой стороны вертикальной поверхности плотно прилегающей ламинатной доски не должно быть (на расстоянии от нее 1,5 см). Дальнейший расчет потребует знаний размеров ламината. Площадь комнаты нужно поделить на площадь ламели, и выйдет число полотен, которые необходимо купить.

Выполнить замеры помещения можно с помощью обычной рулетки

Требуемое количество панелей зависит от технологии монтажа, которая выбрана. В упаковке обычно 8 плит. Итак, делим количество требуемых полотен на число панелей в упаковке, получаем количество упаковок, которое потребуется. Этот расчет верен, если домашний мастер хочет собрать пол традиционным способом.

При этом можно получить в результате поверхность:

• Ровную;
• Прочную;
• Долговечную.

Если же мастер хочет сделать пол своими силами и предпочитает диагональный способ монтажа, то просчитанное число необходимого материала необходимо смело повысить на 20%. Приобретать ламинатную доску лучше всего для любого выбранного способа с запасом, так как во время работы есть риск испортить ламели. Выбрать поможет консультант специализированного магазина.

Укладка подложки

Когда основание под ламинат тщательным образом подготовлено, можно начинать работы, непосредственно относящиеся к укладке напольного покрытия на деревянную или бетонную поверхность. В первую очередь стоит позаботиться о настиле подложки. Чтобы знать, как правильно положить ламинат на пол, к выбору подложки стоит отнестись со всей ответственностью. Ведь именно от ее качества будет зависеть долговечность напольного покрытия в процессе эксплуатации, а также проявление всех его качеств и свойств.

Подложка может быть как бюджетной, так и дорогостоящей. К последнему варианту относят продукцию из пробки, а также двойную подложку, которая только набирает интерес и популярность среди исполнителей, желающих получить советы о том, как правильно уложить ламинат на пол.

Если же сам ламинат не дорогой, то мало кто обращает внимание  на вышеуказанные варианты подложки. В таком случае больший интерес вызывает продукция из вспененного полиэтилена, пенополистирола и комбинированных вариантов. Подложка под ламинат предназначается для компенсации шагов человека по напольному покрытию, а также любого внешнего воздействия

Кроме этого сохраняются в целостности замковые соединения, от наличия которых будет зависеть и долговечность использования напольного покрытия. Подложка может с легкостью скрыть незначительные дефекты поверхности, но не стоит приобретать очень толстый материал. В стандартном исполнении толщины подложки под ламинат будет достаточной в 2-3 мм

Подложка под ламинат предназначается для компенсации шагов человека по напольному покрытию, а также любого внешнего воздействия. Кроме этого сохраняются в целостности замковые соединения, от наличия которых будет зависеть и долговечность использования напольного покрытия. Подложка может с легкостью скрыть незначительные дефекты поверхности, но не стоит приобретать очень толстый материал. В стандартном исполнении толщины подложки под ламинат будет достаточной в 2-3 мм.

Процесс укладки подложки не вызовет трудностей даже у начинающего специалиста. Здесь необходимо лишь помнить об определенных правилах и требованиях, как класть ламинат на пол своими руками. Никогда нельзя настилать подложку внахлест. Это не допустимо. Укладка материала под ламинат осуществляется стык в стык, после чего последние проклеиваются дополнительно скотчем. Такие действия необходимы для скрытия возможных щелей между ухоженными рядами или элементами подложки.

Процесс укладки ничем не отличается от рулонной или листовой продукции. Лишь сокращаются монтажные работы и временные рамки на настил подложки под ламинат. Наибольшей простотой отличается рулон, который можно растелить от стены до стены и приступить к укладке последующего ряда.

Некоторые производители ламината выставляют свои рекомендации по выбору конкретного варианта подложки под вид напольного покрытия

Именно на это стоит обращать внимание при желании получить качественный итоговый результат

Технология укладки ламината

1. Работу по покрытию пола ламинатом рекомендуется производить при температуре 15-30°С и влажности 40-70%. За 48 часов до ее начала панели нужно внести в комнату для акклиматизации.
2. Перед началом монтажа подготовленное основание следует застелить пароизоляционной пленкой и специальной пропиленовой подложкой т. 2-5мм, которая играет роль тепло- и шумоизоляции. Клеить к основанию ее не нужно.
3. Укладку покрытия стоит начинать с угла, в котором расположены трубы отопления. В противном случае могут возникнуть проблемы при монтаже последних досок, если эта точка помещения окажется завершающей.
4. Перед укладкой досок вокруг труб в материале следует вырезать отверстия соответствующего диаметра, учитывая деформационный зазор 10 мм между трубой и панелью. Впоследствии его можно будет замаскировать специальной заглушкой.
5. Ламинированный пол — «плавающий». При сезонных изменениях погоды линейные размеры покрытия могут меняться. Поэтому для его свободного перемещения между стенами и ламинатом следует оставлять зазор 10-15 мм. Для его обеспечения применяются распорные клинья или обрезки доски, которые удаляются после завершения монтажа.
6. С целью повышения прочности ламинированного покрытия доски каждого следующего ряда надо монтировать со сдвигом предыдущего. Его значение должно составлять 15-20 см и более, но до половины длины изделия.
7. Для последнего ряда покрытия доски следует подрезать до требуемой ширины, ориентируясь на геометрическую форму комнаты. Редко она бывает идеальной.
8. Укладку ламината следует завершать монтажом плинтусов и порогов дверных проемов. Плинтуса крепятся с помощью специальных кляймеров, которые дают возможность прижать ламинат равномерно и по всему периметру комнаты.

Расположение ламината на полу

• Классическая схема. Она является из всех самой экономичной и поэтому чаще других применяется для монтажа ламината на полы офисных и жилых помещений. При ее использовании отходы досок при их подрезке для осуществления подгонки покрытия на примыканиях не превышают 5%. Укладка штучных изделий по этой схеме выполняется вдоль потока света и начинается с ближайшего к нему угла. При этом каждая отрезанная часть доски предыдущего ряда покрытия становится первой в следующем ряду. Обрезки панелей укладываются при монтаже последнего ряда, возле дверных проемов и в нишах под радиаторы отопления. Ламинированные доски короче 30 см рекомендуется использовать только в местах установки на пол крупногабаритной мебели: шкафов, диванов и т.д.
• Кладочная схема. Такой монтаж ламината очень напоминает рисунок кирпичной кладки, к которой каждый следующий ряд располагается со смещением ровно на половину элемента относительно предыдущего. Прочность напольного ламинированного покрытия, изготовленного по этой схеме, наиболее высокая, но перерасход материала при этом достигает 15%.
• Диагональная схема. Ее можно назвать разновидностью классической, но под углом 45 градусов по отношению к стене с дверью. Диагональная схема монтажа штучных изделий охотно применяется дизайнерами для визуального перевоплощения пространства небольших помещений, создания в них ощущения простора и особенно впечатляет при использовании в комнате с угловой дверью на входе. Перерасход материала здесь составляет 10-15%, причем, в длинных и узких помещениях он максимален, а в квадратных — минимален.

Инструкция по укладке ламината

Шаг 1. Основание подготавливается — выравнивается, очищается от мусора. Из помещения удаляется все лишнее. Ламинат заносится в комнату, где будет производиться монтаж, выдерживается в ней 48 часов – происходит процесс акклиматизации покрытия.

Ламинат должен полежать в комнате около 48 часов

Шаг 2. Поверхность пола покрывается гидроизоляционными составами, затем закрывается подложкой, полосы которой укладываются стык в стык. При этом подложка может укладываться рядами, то есть не сразу на всю поверхность пола, а на участок, где непосредственно сейчас пойдет процесс укладки покрытия.

Укладка подложки под ламинат

Шаг 3. Первая доска ламината укладывается вдоль длинной стены перпендикулярно окну так, чтобы выступающий элемент замка «смотрел» вглубь комнаты, а не в стену. Обязательно соблюдается компенсационный зазор вдоль стены.

Первая доска ламината

Компенсационный зазор по периметру комнаты

Шаг 4. Далее укладывается вторая в ряду доска. Замки, расположенные с торцов, стыкуются под углом 45 градусов. Вторая доска ставится на место и укладывается на пол. В момент достижения доской пола должен раздаться щелчок – он означает, что доска защелкнулась.

Укладка второй доски

Вторая доска защелкнулась

Шаг 5. Последняя доска в ряду может не входить по длине, значит, она подрезается. Доска укладывается на место, на нее наносится разметка – отмечается место, по которому будет производиться распил. Он осуществляется со стороны доски, которая будет направлена к стене.

Последнюю доску ряда придется подрезать

Отмечается линия распила

Шаг 6. Выполняется укладка второго ряда ламината. Стыки между торцами ламелей в разных рядах не должны совпадать, поэтому берется одна доска ламината и ее часть отпиливается (длина будет зависеть от выбранного рисунка).

Укладка второго ряда ламината

Шаг 7. Неполная ламель устанавливается на шип доски предыдущего ряда под углом 45 градусов и аккуратно опускается на пол. Раздается характерный щелчок.

Укладка неполной ламели

Неполная доска установлена

Шаг 8. Далее устанавливается вторая в ряду доска. Она устанавливается точно так же, как и в предыдущем ряду, на торец ранее уложенной доски, но тогда она не сможет защелкнуться с длинной стороны. Поэтому после установки на торец и укладки ламель приподнимается по длине и снова опускается. Длинный замок должен защелкнуться.

Установка второй доски ряда

Шаг 9. Аналогичным образом укладывается ламинат и в других рядах.

Процесс укладки ламелей

Шаг 10. При необходимости обхода выступов ламель подрезается в соответствии со снятыми мерками.

Пример обхода выступа

Шаг 11. Последний ряд ламината укладывается с обрезкой крайней части замка. При необходимости все ламели можно сделать уже, чем они были. Но в целом, последний ряд устанавливается точно так же, как и предыдущие.

Укладка последнего ряда (узкие ламели)

Видео – Как правильно класть ламинат

Монтаж ламината несложен, главное – соблюдать все правила работы с этим покрытием. Если хотя бы одно из них нарушить, будет риск, что материал прослужит недолго

Поэтому стоит со всем вниманием отнестись к работе и изучить, как класть ламинат правильно

Традиционный способ: как самостоятельно положить ламинат

Этот метод самый легкий и выполнить его самостоятельно возможно без проблем. Пошаговая инструкция по монтажу ламинатной доски гласит, что укладку нужно начинать от стены и перпендикулярно по отношению к окну.

Монтаж по традиционной технологии выполняется так:

1. Первый ряд нужно собирать плотно к стене, обязательно не забывая про компенсационный зазор в 1,5 см. Для того чтобы зазор сохранился неизменным, применяются клинышки из дерева. При этом плитки укладываются так, чтобы пазы располагались к вертикальной поверхности.
2. Дальше необходимо укладывать панели в первый ряд – к первой устроенной ламели присоединяется с торцевой стороны вторая доска. Сразу же нужно, используя уровень, сровнять ламели, чтобы они были безупречно прямыми. Доски должны располагаться по прямой, строго перпендикулярно оконному проему, к противоположной стене. Сторону не меняем.
3. Последняя доска устраивается в размер стены идеально, и ее нужно обрезать, поэтому изначально надо вымереть по полу расстояние до вертикальной поверхности от уже устроенного полотна с учетом зазора. Затем надо нанести разметку, и срезать лишнее электролобзиком.
4. Второй ряд монтируется также. Начало монтажа может выполняться с уже отрезанного куска плиты для экономии стройматериала. Шипы устраиваются в пазы и защелкиваются.
5. После монтажа ряда, доски устраиваются друг к другу тесно – для этого следует воспользоваться киянкой и бруском. Брусок приставляется к доске, и по нему стучат деревянным молотком – тогда замок закрывается плотно, и зазоров между плитами не будет видно. Так выкладывается ряд за рядом. Последний может не встать целиком, тогда следует отпилить лишнее и закончить монтаж.

Перед тем как укладывать ламинат, стоит посмотреть обучающее видео с мастер-классом

Традиционный способ не сложный, а вот укладывать рисунком, или, к примеру, написать слово или фразу – трудно. Также, если будет использоваться шахматная кладка, могут возникнуть проблемы. Если нет опыта, как показывает школа жизни, начинать лучше с простого, рисунок требует усидчивости и опыта.

Подготовка к укладке ламината

К подготовительным работам относится не только расчет и приобретение необходимых материалов, но и выравнивание основания пола.

Для выравнивания базового пола можно использовать следующие способы:

• Шлифование поверхности;
• Заливка самовыравнивающими составами;
• Выравнивание при помощи фанерных листов, смонтированных на лаги или одиночные крепления.

Подготовка основы направлена на то, чтобы перепады высоты на всей площади пола не превышали 2 мм на два квадратных метра. Когда работы по выравниванию будут завершены, нужно тщательно очистить поверхность от мусора и пыли, что эта грязь в дальнейшем не попала в замки ламината – из-за этого могут возникнуть посторонние шумы.

Материал тоже необходимо подготовить к работе. Использовать ламинат сразу после приобретения нельзя – он должен пробыть в помещении не менее двух суток и акклиматизироваться. Желательно пачки с ламинатом положить в центре комнаты друг на друга, чтобы влага от стен не проникла в материал.

Основные правила укладки ламината

Непосредственно перед началом сборки ламинированного пола необходимо соблюсти три основных правила.

Первое правило

Нельзя начинать монтаж сразу после покупки!

Панели в оригинальной упаковке должны быть подвергнуты акклиматизации.

Акклиматизация – это выравнивание температуры и влажности строительного материала с температурой и влажностью помещения, где он будет укладываться.

Это особенно важно в зимние месяцы, когда панели привозят из не обогреваемых складских помещений. Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов

Поэтому необходимо оставить панели в помещении, где они будут монтироваться не менее, чем на 48 часов.

При этом температура в помещении должна быть не ниже 15 градусов Цельсия, а влажность не более 60%.

Упаковки панелей желательно положить отдельно друг от друга или не более чем в два этажа друг на друга, как показано на фото ниже.

Через два дня будет выровнена температура и уровень влажности материала с влажностью помещения.

Оптимальные условия для настила ламинированного пола:

• температура воздуха в помещении — 18-22 градуса цельсия;
• влажность воздуха 40-65%.

Третье правило

Производим разметку для укладки ламината, т.е. рассчитываем необходимые технологические отступы (зазоры) от стен и других выступов, если таковые имеются.

Для этого промеряем параллельные стены относительно друг друга по длине, чтобы настил лег ровно.

При обнаружении каких-либо отклонений в геометрии комнаты, мы их учитываем в расчете деформационных зазоров.

1. В первую очередь нужно просчитать ширину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 50мм, и длину последнего ряда панелей, которая должна быть не меньше 300мм.

Это можно сделать при помощи рулетки, либо выложить одну линию ламинированных досок по длине, другую по ширине.

Требование к ширине последнего полотна не менее 50мм обусловлено тем, что это позволит без трудностей защелкнуть замок.

Если при расчете последнего ряда ширина или длина получается меньше рекомендуемых размеров, то первую полосу настила следует отрезать соответствующим образом по ширине и/или длине.

2. Кроме этого, между панелями и всеми неподвижными элементами помещения (стены, колонны, дверные косяки, трубы и др.) необходимо оставлять зазор размером 8-12мм (чаще всего оставляют зазор 10мм), так называемые деформационные швы, технологический или дилатационный зазор.

Потому что под воздействием изменения температуры и уровня влажности воздуха в помещении, ламинированные доски расширяются, и сужаются, т.е. происходит дилатация.

Дилатация – это процесс увеличения объема материала под воздействием температурного режима, интенсивного насыщения влагой.

Этот процесс сопровождает практически все строительные материалы, имеющие пористую структуру – кирпич, дерево, ОСБ, штукатурка, магнезит, ламинат и др.

Поэтому нельзя производить настил напольного покрытия вплотную к стенам и другим неподвижным элементам помещения.

В противном случае, при расширении, панели под большим давлением будут упираться в препятствия (стены или др.), и в связи с тем, что дальше им расширяться некуда, энергия расширения перейдет в середину настила (самое слабое место), таким образом, произойдет деформация пола (изгибание, вздутие и т.п.).

Деформационные (термические) швы размером 10 мм являются достаточным зазором для беспрепятственного расширения ламинированного пола, т.е. пол остается ровным.

Еще одна функция термических швов заключается в том, что они позволяют ламинату дышать, и отводить образовавшуюся под ним влагу.

Кроме этого, отступы предотвращают передачу звука с пола на стены.

Подбираем тип замкового соединения

С практической точки зрения, все что нужно знать о замках используемых для соединения ламината, это наличие двух основных видов – LOCK  и CLICK. Замковое соединение LOCK – во время монтажа требует подбивки каждой ламели (молоток+специальный пластиковый брусок), а монтаж последней ламели каждого ряда – металлическая S-образная пластина+молоток. Весь последний ряд устанавливается так же с использованием пластины. Стоимость набора в который входит необходимые для монтажа приспособления составляет, примерно 500 – 800 рублей, но после окончания укладки ламината он становиться набором ненужных вещей. И выкинуть жалко, и найти применение в домашнем хозяйстве проблематично. Если вы приобретаете ламинат с замковым соединением CLICK, то процесс монтажа значительно упрощается, скорость настила возрастает и не требуются дополнительные приспособления для подбивки ламелей. Есть и другие плюсы, говорящие в пользу этого вида соединения – требования по качеству основания, на которое происходит укладка, несколько ниже. Некоторые производители называют допустимые отклонения от плоскости “в минус”, то есть ямки величиной до 2 мм. на 1 метр контрольного участка, что никак нельзя назвать жесткими требованиями.

Еще один момент, на который любят обращать внимание продавцы, но значимость которого несколько преувеличена. Это возможность разобрать и обратно собрать пол из ламината с замком CLICK – аж до 6 раз (!)Как бы аккуратно вы не пытались разобрать уложенный ламинат, при его демонтаже обязательно происходят повреждения (пускай и неявно заметные) частей замкового соединения и экспериментировать с “сборкой-разборкой” конечно не стоит

Да и сама ситуация, когда необходимо разобрать уже сложенные плашки, возникает пожалуй всего два раза – при первой укладке (в результате решения что либо изменить в раскладке) и спустя 4-6 лет, когда возникает желание обновить интерьер, а ламинат на полу хоть и “приелся”, но еще с успехом может послужить, например на даче.

Монтаж изоляционного слоя и подложки

Любые полы имеют свойство вбирать в себя влагу, а ламинат — это древесное покрытие, которое не терпит ее пагубного влияния.

Для предотвращения этого процесса необходимо отделить полы от ламината специальной пароизоляционной пленкой толщиной в 200 микрон.

В большинстве своем пленка продается в рулонах, и для достижения еще лучшей изоляции пленка герметично склеивается.  Между ламинатом и пленкой укладывают слой — «подложку». Чтобы узнать какую подложку использовать — читайте эту статью.

Для «подложки» можно использовать:

1. древесно-бумажная масса
2. пробка
3. фольгированный пенополистирол
4. вспененный полиэтилен 

Благодаря слою — «подложке» устраняются мелкие перепады полов, а также повышается тепло — и шумоизоляция напольного покрытия. В редких случаях вместо подложки используют старый линолеум.

Этапы укладки ламината на пол

Стоит заметить, что на выровненный пол можно класть ламинат любого типа. Однако если уже установлен теплый пол, то тут возникают трудности.

Не все виды ламината хорошо пропускают тепло. Стоит уточнить при покупке покрытия этот нюанс.

Укладка подложки под ламинат

Перед тем, как класть ламинат на пол, нужно правильно расстелить подложку. Основные ее функции – обеспечение термоизоляции (удержание тепла) и звукоизоляции (уменьшения посторонних шумов). Толщина бывает от 2 до 20 мм.

Чем больше толщина, тем лучше удерживается тепло. Для помещений на первом этаже или над подвалами необходима подложка потолще – до 5 мм. Если же кладется ламинат в квартире на среднем этаже, то такой необходимости нет. Даже самый тонкий слой в 1-2 мм будет удерживать тепло и предотвращать скрип ламинированных панелей.

Важно. Слишком толстая подложка под ламинат спровоцирует неравномерную нагрузку на пол

В итоге стыки между ламелями могут разойтись, а замковые соединения быстро придут в негодность, так как ламинат будет прогибаться под весом людей и мебели.

Если устраивается пол на первом этаже, под подложку следует постелить гидроизоляционный материал. Для этого можно использовать плотный полиэтилен. Стыки полотен аккуратно проклеивают полосами скотча, чтобы не оставалось между ними отверстий.

Подложку следует настилать, ориентируясь на направление укладки ламината. Это относится как к рулонному материалу, так и к плиточному. Домашнему мастеру будет удобно работать, если подложку укладывать не всю сразу, а полосами, по мере собирания пластин ламината.

Полотно подложки к основанию следует прикрепить при помощи двустороннего скотча, нарезанного на квадратики. Фрагменты подложки между собой соединяются им же.

Подложка в виде плит имеет разную фактуру с двух сторон. Шероховатой стороной плиты укладывают вниз, гладкой – вверх.

Фрагменты подложки вначале отмеряются в соответствии с параметрами пола, метки наносятся при помощи карандаша или строительного маркера. Для нарезания материала используются ножницы (если материал рулонный), и нож – для подложки в плитах.

Линию отреза при помощи ножа лучше проводить вдоль линейки. Края срезов должны быть максимально ровными. Аккуратная укладка подложки обеспечит идеальное основание для ламинатного полового покрытия.

Порядок укладки ламината на пол

Первый ряд ламинат выкладывается с соблюдением зазоров до стены по всему периметру помещения. На время монтажа в эти зазоры вставляются фиксирующие элементы (клинья). Это предотвратит скольжение панелей по подложке.

Второй ряд, как и все последующие, должен располагаться в шахматном порядке по отношению к предыдущему. Если есть помощник в работе, то лучше всего ряд собрать отдельно в стороне и установить его весь целиком. При монтаже каждой отдельной панели будут трудности в закреплении в боковой замок предыдущего ряда и в торцевой замок соседней панели.

Если монтаж осуществляется в одиночку, лучше собирать в стороне хотя бы не весь ряд, а по несколько панелей. Последний ряд подрезается по ширине исходя из оставшегося для него пространства.

В ламелях предусмотрены специальные замки. Чтобы новый фрагмент соединился с предшествующим, необходимо завести его в эти защёлки лёгким ударом молотка. Делается это через специальную прокладку (добойник) и желательно резиновым или деревянным молотком.

Особую сложность представляет монтаж панелей, прилегающих к стене. Стена не позволит воспользоваться добойником. В таких случаях можно применить небольшую монтировку, уперев её в саму стену, и небольшим усилием зафиксировать защёлку новой панели.

При монтаже ламината на полу необходимо обращать особое внимание на засоренность замков. При наличии даже самых мелких частиц замок может не стать на свое место

Ламель при монтаже всовывают под углом 45°, постепенно выравнивая в одной плоскости.

Если после установки панели все же есть небольшой зазор в стыке, то не надо бить по панели сбоку, лучше ударить по стыку резиновым молотком. Зазор исчезнет и панель станнит на место.

Сбоку можно бить только в крайних случаях и очень осторожно, иначе есть риск повредить замок. Если же и удар с боку не помог устранить щель, то придется разбирать конструкцию – в замок попал мусор

Цементно-песчаная стяжка

Используя цементно-песчаный раствор можно получить монолитное основание под укладку любых напольных покрытий. При этом устраняются значительные перепады поверхности, но не стоит превышать 10 сантиметров толщины стяжки, чтобы выдержали основные перекрытия строения (подробнее: “Как выполнить укладку ламината на стяжку”).

Создается такая стяжка достаточно просто, но, как и в любом деле, необходимо приложить усилия и старания, чтобы результат оправдал все ожидания и полы прослужили максимально долгий срок.

Выполняется подготовка пола к укладке ламината с использованием цементно-песчаного раствора следующим образом: