Типы радиаторов
Конструкционно все радиаторы отопления похожи, однако существенное отличие состоит в материале, из которого они сделаны. Различают следующие виды батарей отопления:
- биметаллические,
- стальные,
- чугунные,
- алюминиевые.
Алюминиевые отличаются хорошей теплоотдачей и относительной легкостью, поэтому их имеет смысл устанавливать в домах с деревянными стенами. Их недостатком считается восприимчивость к перепадам давления воды в системе и ее химическому составу.
Чугунные лишены этих минусов, однако их большой вес накладывает некоторые ограничения. Кроме того, они отличаются продолжительным периодом эксплуатации (около 50-ти лет).
Остальные два типа считаются компромиссным вариантом, между чугунными и алюминиевыми радиаторами. Они имеют относительно небольшую массу и хорошие эксплуатационные характеристики.
Для частных домов, при наличии собственной скважины, возможна установка радиаторов отопления любого типа, но максимально удобными в монтаже будут биметаллические.
Какие сложности с законом могут возникнуть, если проводить работы самостоятельно?
Самостоятельная замена батарей в квартире чревата:
- нарушением теплообмена в доме;
- аварийными ситуациями;
- штрафами.
Если произвести замену батарей самовольно, то при любых авариях платить за порчу имущества будет владелец квартиры. Причем, не только соседям, но и УК.
Заменять батареи, не относящиеся к имуществу УК, можно только после получения письменного разрешения.
Лучше поручать работы сотрудникам вашей УК, так как при дальнейших аварийных ситуациях за нарушения в работе системы отопления дома отвечать будут они. Сторонние же организации не смогут обеспечить собственнику жилья правовую защиту в случае аварий, в том числе возникших не по вине владельца жилья.
Возможно, вам будет интересно посмотреть и другие статьи о правилах теплоснабжения, коммерческом учете тепловой энергии, разновидностях и стоимости капитального и других видов ремонта систем отопления в многоквартирном доме, приборах учета тепла, графике отопительного периода в 2020 году, причинах отключения теплоснабжения в квартире и шума в батареях, температурном графике и нормах нагрева воды в радиаторах системы отопления, а также что делать, если потекла батарея.
Правила размещения
Радиаторы чаще всего крепят к стене под оконными проемами. Можно дополнительно устанавливать их в местах, где возможны большие теплопотери — вдоль глухих длинных стен, около входных и балконных дверей, в углах помещений. При этом суммарная мощность всех радиаторов должна быть равна требуемой теплоотдаче.
Рекомендуемые размеры для установки радиаторов
Для свободной циркуляции воздуха вокруг батареи нужно отступить не менее:
- 25 мм от поверхности стены;
- 50 мм от подоконника;
- 60 мм над полом.
При установке радиаторов отопления в квартире с экраном или в углубленной нише нужно помнить, что теплопотери будут составлять от 3-4 до 20-25% мощности прибора.
В самотечных системах необходимо обеспечить обратный отток воды в случае ремонта. Для этого батарею монтируют с уклоном 1-1,5° в сторону подводящей трубы, иначе теплоноситель будет сливаться не полностью.
Процесс установки радиатора
Перед тем, как начать работы по монтажу батарей отопления, нужно полностью перекрыть контур, слить воду из системы (полностью удалить остатки воды поможет насос). Тщательно проверим уровнем батарею, которая навешена на опоры по вертикали и по горизонтали.
Так, из устройства выкручиваем все заглушки. Подключаем байпас с вентилем (этого требует только однотрубный контур). Для двухтрубного применяется лишь сгон с подключенным к нему вентилем. При помощи сгонов с резьбой подсоединяем радиатор к отопительной системе, а для того чтобы герметизировать стыки, применяем паклю или другой вид уплотнителя.
Байпас требуется для того чтобы отключать прибор отопления без отключения всей системы. Вентиль служит для регулирования циркуляции носителя тепла. Байпас устанавливают между подводящей и трубой и обраткой с кранами.
После установки будет нужна опрессовка. Но это может произвести специалист – та как у него есть не только опыт, но еще и специальный аппарат.
Детали, необходимые для правильной установки
Когда выполняется установка радиатора отопления своими руками, чтобы присоединить его к трубопроводу, нужны сгоны, имеющие резьбу, соответствующую и труб. На сгоны также накручивают втулку, которую потом скручивают и вставляют в батарею. С помощью сгонов, изображенных на фото, легче подключать радиатор к контуру и нет необходимости пользоваться сваркой для соединения стыков между подводкой и трубопроводом.
Существуют строгие правила, как установить радиатор отопления:
- трубопровод подводки к отопительным приборам следует располагать с наклоном на 0,5 сантиметра из расчета на один метр трубы в сторону циркуляции теплоносителя. Вычисляют угол наклона с учетом длины монтируемых трубных отрезков;
- расстояние от плоскости напольного покрытия до радиатора не может быть менее 6-10 сантиметров;
- требуется соблюдать промежуток между нижней частью подоконника и верхней линией батареи, равный 5-10 сантиметров:
- расстояние между поверхностью стены и радиатором должно составлять 3-5 сантиметров.
Среди обязательных условий монтажа приборов – точное соблюдение горизонтальных и вертикальных направлений. Батареи в одной комнате принято устанавливать на одном уровне. Для повышения эффективности отдачи тепла радиатором на стене, расположенной за ним, помещают теплоотражающий щит из специального материала. Можно покрыть поверхность стенки составом, обладающим аналогичными свойствами.
Шаг 8: установка
На сгоны
- На подводку последовательно сгоняются до конца резьбы контргайки и проходные радиаторные пробки;
- Радиатор вывешивается на кронштейнах так, чтобы длинные резьбы на подводках заходили в крайнюю секцию на 2 — 3 сантиметра;
- Резьба радиаторной пробки подматывается. Как вариант, пробка снабжается силиконовой герметизирующей прокладкой;
- Пробка с умеренным усилием вкручивается в радиатор;
- Контргайка сгоняется к пробке так, чтобы между ними остался зазор в 5 мм;
- В зазор наматывается прядка пропитанной подмотки или несколько витков герметизирующей нити (Тангит Унилок или ее аналога), после чего контргайка затягивается.
Герметизирующая нить Тангит Унилок всегда в моем арсенале.
Глухие пробки подматываются и вкручиваются в крайнюю секцию
Обратите внимание, что резьба на них левая: чтобы вкрутить пробку, ее нужно вращать против часовой стрелки
На американки
- Первыми на короткие резьбы подводок монтируются краны (опционально — дроссели или термоголовки). Способ герметизации резьб тот же: они подматываются льном с краской или полимерной нитью;
- В радиатор вкручиваются глухие и проходные пробки;
- В проходные пробки и краны вкручиваются половинки американок;
- Радиатор вывешивается на кронштейнах, после чего американки стягиваются накидными гайками.
Финальный аккорд: затягиваем американку.
Установка
Вопрос о том, как установить радиатор отопления – наиболее важный после отказа от централизованной системы или демонтажа старого радиатора.
- Радиатор должен устанавливаться на подготовленную поверхность: покрашенную или отштукатуренную.
- Карандашом намечается уровень крепления нового радиатора. Оптимальными расстояниями считаются следующие: от подоконника – до 10 см, от стены – до 5 см, от пола – до 12 см.
- После этого радиатор можно крепить. Необходимо помнить, что при монтаже радиатор должен оставаться в фабричной упаковке. На упаковке делаются разрезы там, где это необходимо.
- На вход и выход устанавливаются муфты, для спуска воздуха необходимо наличие крана Маевского. Далее можно монтировать кран и клапан. Нелишним будет использование герметика.
- После монтажа радиатора отопления необходимо провести опрессовку.
Напомним, что все работы по сборке и установке радиаторов должны выполняться мастерами, имеющими профессиональные инструменты и опыт в данной области. Только благодаря этому, Вы сможете избежать затрат на дорогостоящий ремонт в дальнейшем.
Расчет
Итак, с выбором мы определились. Как рассчитать биметаллические радиаторы отопления по параметрам вашей квартиры?
При стандартной (2,5 – 2,7 метра) высоте потолков можно использовать простейшую схему расчета:
- На 1 квадратный метр помещения берется 100 ватт тепла;
- В зависимости от климатической зоны используется коэффициент от 0,7 (Крым) до 2,0 (Якутия);
Теплоотдача секции в среднем оценивается в 180 ватт.
Крепление
Как повесить биметаллический радиатор на стену?
- Штатно для крепления используются штыревые кронштейны, которые вкручиваются в пластиковые дюбели;
- Вместо них можно использовать отрезки гладкой стальной арматуры диаметром 10-12 мм, вбитые в предварительно просверленные отверстия чуть меньшего диаметра.
Обвязка
Какие комплектующие для биметаллических радиаторов понадобятся при их установке своими руками?
- Комплект радиаторных пробок (4 штуки, наружная резьба ДУ25). Диаметр внутренней резьбы проходных пробок определяется количеством секций прибора: если их меньше 10, достаточно подводки условным диаметром ДУ15, если больше – лучше взять пробки с внутренней резьбой ДУ20;
- Дроссель или термоголовка и шаровый кран с американками для подключения к пробкам. Дроссель позволит регулировать теплоотдачу прибора вручную, термоголовка – автоматически, в зависимости от температуры воздуха в комнате;
- В верхней по стояку квартире радиатор придется укомплектовать краном Маевского для стравливания воздуха.
Какие трубы использовать для подключения? Желательно – гофрированные нержавеющие.
Предлагаем ознакомиться Обзор радиаторов отопления Purmo и их технические характеристики
С чем связана эта инструкция?
Они обладают высокой прочностью на разрыв;
- Они гнутся с минимальным радиусом и не требуют точной подгонки размеров;
- Они монтируются компрессионными фитингами с использованием пары разводных ключей.
Советы по сборке
Радиаторные пробки герметизируются паронитовыми или силиконовыми прокладками – теми же, которые используются, чтобы нарастить биметаллический радиатор дополнительными секциями.
Прочие соединения подматываются нитью-герметиком Тангит Унилок или льном с краской.
Монтаж радиаторов отопления
Перед началом работ обязательно слейте воду с системы (если вы живете в своем доме). В случае с центральным отоплением летом в системе воды нет. Все отделочные работы в месте установки батарей лучше проводить до их монтажа.
Итак, сам процесс установки радиаторов:
Чтобы качественно выполнить монтаж радиатора отопления будьте внимательны при разметке стен и прокладке труб.
- Первым делом высверлите отверстия под кронштейны согласно заранее сделанной разметке.
- Вверните кронштейны на необходимую глубину.
- Следующим делом подготовьте батареи: соберите их, установите прокладки, закрутите заглушки и смонтируйте краны.
- После займитесь трубами. Их нужно разметить, нарезать, вварить тройники и уголки.
- Затем можно повесить батареи на кронштейны.
- Проверьте все расстояния, только после этого присоедините радиаторы к трубам.
ВАЖНО! Биметаллические батареи устанавливаются в упаковке. Последняя снимается только после монтажа
Это делается для того, чтобы не повредить и не поцарапать поверхность радиатора.
Устройство радиатора отопления
Большинство батарей имеют простую конструкцию. Они состоят из двух горизонтальных коллекторов, которые соединены вертикальными перемычками для циркуляции теплоносителя. Эта конструкция из труб выполнена из металла с хорошей теплоотдачей либо имеет корпус для повышения площади контакта нагретой поверхности с воздухом.
Верхний и нижний коллектор с двух сторон имеет входной и выходной патрубок. Но для подключения к отопительному контуру используется только два патрубка, а остальные глушатся. Эффективность работы прибора зависит от расположения подающей и отводящей трубы.
Сборка радиатора
Перед монтажом радиатора, его требуется собрать. Отсоединяем часть с резьбовым соединением и обматываем это место подмоткой. Для этого используется пакля с масляной краской или более современный вариант – уплотнительная паста, которая может выдержать высокие температуры. Также применяется специальная фум-лента, помогающая герметизировать места соединения труб.
Перед намоткой на резьбу наносим широким слоем пасту и распределяем состав по месту соединения. Приготовленной полоской пакли обматывают трубу по направлению резьбы.
Следом на деталь с паклей надеваем гайку от крана и аккуратно вкручиваем всю конструкцию в пробку батареи. Делаем это сначала вручную, а потом затягиваем ключом. Таким же образом монтируем краны Маевского и заглушки на недействующие патрубки.
Установка чугунных батарей отопления своими руками
Ни для кого не секрет, что такие отопительные приборы, как чугунные батареи используются практически во всех жилых постройках уже на протяжении довольно долгого количества времени. Распространены они и сегодня, однако развитие технологий способствует тому, что эти агрегаты вытесняются более современными и функциональными радиаторами.
- биметаллическими;
- стальными;
- алюминиевыми батареями (детальнее: «Алюминиевые батареи отопления — технические характеристики, установка «).
Для того чтобы разобраться с тем, как должна проходить установка чугунных батарей отопления, необходимо изучить, какими техническими характеристиками обладают эти приборы, а также рассмотреть, по какому принципу должен проходить расчет чугунных батарей отопления.
Способы разводки радиаторов и схемы их подключения
Способы разводки труб отопления — Фото
Начать следует с изучения способов разводки батарей, и подобрать наиболее приемлемый из существующих вариантов:
Однотрубная или последовательная. Является самой простой с точки зрения ее устройства, что является несомненным плюсом для людей, которые первый раз решились выполнять такую работу и не очень разбираются в том, как установить батарею.
Теплоноситель последовательно поступает ко всем нагревательным приборам и возвращается по той же трубе. Имеет следующие существенные недостатки:
- конечная батарея при такой схеме чаще всего прогревается недостаточно;
- отсутствует возможность контроля над температурным режимом каждого радиатора;
- для ремонта или замены батареи придется отключить весь стояк.
СОВЕТ. Установите байпас, что позволит отключать только те радиаторы, которые оснащены этим устройством.
Двухтрубная. Этот вариант несколько сложнее, чем предыдущий, но справиться с ним своими руками реально, нужно только приложить максимум усилий и старания.
Здесь используется параллельное подключение, когда теплоноситель подается к каждому радиатору и возвращается уже остывшим по другой, называемой обраткой.
Среди плюсов такого варианта: возможность регулировать степень нагревания батареи, используя терморегуляторы, помещение прогревается равномернее, а ремонт выполнить значительно проще, поскольку можно отключить любой из приборов отдельно, не вовлекая в процесс всю систему.
Коллекторная. Для квартир она не используется и к тому же является наиболее сложной в исполнении. Поэтому подробно останавливаться на ней не будем.
схемы подключения батареи в квартире — Фото
Не меньшее значение имеет схема подключения. Их подбирают с учетом конструкционных особенностей квартиры, существующей системы отопления и некоторых других факторов. Рассмотрим особенности каждого варианта:
- Наиболее распространенный тип подключения — одностороннее боковое. Обладает хорошей теплоотдачей, но если в квартире используются многосекционные радиаторы, то возможен недостаточный прогрев тех секций, что располагаются с краю. Исправить этот недостаток совсем не сложно — нужно для протока воды установить удлинитель.
- Нижнее. Такой способ целесообразен, если трубы отопления проходят под плинтусом либо вмонтированы в пол. Патрубки для подачи горячей воды и обратки располагаются в самом низу батареи и направлены вертикально вниз, что не нарушает эстетического восприятия помещения. Однако теплопотери могут достигать весьма значительных значений — до 15%.
- Диагональной. Этот вариант предпочтителен, если радиаторы имеют 12 или более секций. Здесь труба с горячем носителем присоединяется к верхнему патрубку с одной стороны батареи, а обратка — к нижнему, располагающегося с ее обратной стороны. Тепловые потери не превышают 5%. Однако этот показатель увеличиться в два раза, если места присоединения обратки и основной трубы поменять местами.
Учитывая особенности вашего жилища, а также свои предпочтения, можно подобрать наиболее подходящий тип подключения. В случае серьезных сомнений можно обратиться за консультацией к профессионалам.
Установка биметаллических радиаторов отопления
Длительность отопительного сезона в нашей стране вынуждает владельцев жилья тщательно подходить к подготовке всего обогревательного оборудования. Наладка и ремонт системы осуществляется в весенне-летний период. В это время часто проводится замена или установка биметаллических радиаторов отопления. Они изготовлены по прогрессивной технологии, позволяющей максимально эффективно использовать тепловую энергию от теплоносителя.
- Общая информация
- Технические требования
- Конструкционные особенности
- Варианты разводки радиаторов
- Монтажные работы
- Почему батареи ставят под окном
Процесс подключения радиатора отопления по диагональной схеме
Для того чтобы реализовать все преимущества диагонального подключения радиаторов, необходимо корректным образом осуществить процесс монтажа. Чтобы это сделать, нужно понимать, какие следует иметь инструменты, как правильно наносить разметку и каким образом происходит установка тех или иных элементов.
Фото 1. Схема подключения радиаторов отопления диагональным способом. Красным цветом обозначена подача горячей воды, синим — слив холодной.
Необходимые инструменты
Набор необходимых элементов для диагонального монтажа радиаторов:
- несколько кронштейнов для установки устройства;
- переходные гайки;
- нужное количество заглушек;
- воздухоотводчик (кран Маевского);
- быстроразъемные соединения по типу «американок»;
- запорные краны.
Все вышеперечисленные детали можно приобрести либо в комплекте, либо отдельно. Для работы с этими изделиями нужны следующие инструменты:
- труборезы;
- калибровка;
- пресс-клещи;
- накидные и разводные гаечные ключи;
- трубогибы.
В случае, когда трубы и радиаторы выполнены из различных материалов, могут понадобиться переходники и специальные технические средства для их присоединения.
Нанесение разметки
Для того чтобы корректным образом осуществить монтаж батареи, необходимо следовать определенным нормам и правилам.
Далеко не всегда удается в процессе работы о них вспомнить.
Именно поэтому предварительно следует нанести на стену соответствующую разметку, по которой будут производиться действия.
В этом плане специалисты выделяют следующие три важных пункта:
- Расстояние от нижней части подоконника до верхней грани батареи должно быть от 5 до 10 сантиметров. Это нужно для того, чтобы дать возможность нагретому воздуху нормальным образом циркулировать по комнате. Данное размещение радиатора влияет на уровень теплоотдачи.
- Между напольным покрытием и нижней частью батареи должно быть не менее 8—12 сантиметров. Это условие связано с конвекционными потоками нагретого воздуха.
- Последнее правило касается зазора между радиаторными секциями и непосредственно самой стеной. В норме он должен варьироваться от 2 до 5 сантиметров.
Внимание! В соответствии со всеми вышеперечисленными нормами необходимо при помощи обычного карандаша сделать пометки на стене. Это существенно поможет упростить работу и предотвратить риск возможных ошибок
Кран Маевского
Такой обязательный элемент системы отопления, как кран Маевского представляет собой специальное изделие, использующееся для отвода воздушных пробок из сети отопления. Его открытие происходит ключом либо отверткой.
Фото 2. Кран Маевского, установленный на чугунной батарее. Позволяет спустить лишний воздух из системы отопления.
Накопленный воздух в батареях способен не только парализовать циркуляцию горячей воды, но и запустить процесс коррозии. Ввиду того что изделие предназначено для отвода воздушных масс из радиаторов, его устанавливают преимущественно в местах, где чаще всего возникает эта проблема. Для этого достаточно всего лишь открутить боковую заглушку секции, после чего вкрутить кран на ее место.
Установка «американок»
В патрубки, к которым присоединяются трубопроводы подачи и отвода воды, необходимо обязательно присоединить специальные металлические муфты. Чаще всего их называют «американками».
Для того чтобы их установить, нужно использовать специальный ключ. Он вставляется в просвет крана Маевского, после чего сверху надевается «американка». Главное — правильным образом подобрать ключ, так как он может быть различных диаметров и конфигураций. В некоторых случаях могут использоваться обычные разводные ключи и пассатижи.
Привинчивание вентилей
В итоге на пайке «американок» присоединяются отсекающие вентили. На каждый патрубок необходимо установить один элемент.
Это в случае чего позволит отсечь конкретный радиатор от общей системы отопления. При этом вся сеть обогрева помещения останется работать в штатном режиме.
Установка вентилей также происходит посредством привинчивания. Оно делается между радиатором и специальной перемычкой, которая отводит воду с нижней трубы в верхнюю, если кран перекрыт.
Монтаж радиатора
Установка радиаторов по диагональной схеме является довольно простой и быстрой. Она имеет небольшие особенности, отличающие ее от других методик монтажа. Главное помнить, что в городских квартирах данный способ применяется крайне редко, так как он преимущественно предназначен для частного сектора и отдельно стоящих домов.
Шаг 2: расчет
Тепловая мощность
Чтобы подобрать оптимальное количество секций радиаторов, нужно для начала оценить потребность помещения в тепле.
Один из простейших и дающий достаточно достоверные результаты метод выглядит так:
- На кубометр объема отапливаемого помещения в проект закладывается 40 ватт тепла;
- В зависимости от климатической зоны результат умножается на коэффициент поправки:
| Средняя температура наиболее холодного месяца | Значение коэффициента |
| +5 С | 0,7 |
| 0 С | 0,9 |
| -5 С | 1 |
| -10 С | 1,1 |
| -15 С | 1,2 |
| -20 С | 1,4 |
| -25 С | 1,5 |
| -30 С | 1,6 |
| -35 С | 1,8 |
| -40 С | 2,0 |
Чем ниже температура на улице, тем больше тепла дом теряет через ограждающие конструкции.
- Для комнат, имеющих более одной общей с улицей стены, используется дополнительный коэффициент 1,2. Для частных домов, у которых все стены общие с улицей — 1,5.
Давайте в качестве примера вычислим потребность в тепле угловой комнаты размером 4х5 метров с трехметровым потолком, расположенной в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края РФ.
- Объем помещения равен 4*5*3=60 м2, базовая потребность в тепле — 60*40=2400 ватт;
- Средняя температура января в 25,7 градусов холода дает нам коэффициент поправки 1,5. 2400*1,5=3200 Вт;
- Поскольку комната угловая, используем еще один коэффициент поправки: 3200*1,2=3840 Вт.
В угловой комнате потери тепла через стены и окна вырастут.
При оценки потребности комнат в тепле не забудьте про неотапливаемые помещения: они прогреваются только за счет циркуляции конвекционных потоков воздуха и тоже создают нагрузку на отопительные приборы. Так, при расчете отопления для кухни и жилых комнат к их площади стоит прибавить площадь прихожей.
Полотенцесушитель способен прогреть небольшую ванную до комфортной температуры.
Количество секций
Любой мало-мальски приличный производитель снабжает отопительные приборы своего производства документацией, позволяющей узнать тепловую мощность на секцию.
Если по какой-то причине эта информация недоступна, в среднем можно ориентироваться на следующие значения:
- Чугунная секция — 160 ватт;
- Биметаллическая — 190;
- Алюминиевая — 200.
Так, для обогрева описанной выше комнаты в Комсомольске необходимо 3840/190=20 (с округлением до целого значения) биметаллических секций.
Как всегда, дьявол кроется в деталях.
- Я привел средние значения для секций с межосевым расстоянием между коллекторами в 500 мм. У высоких и низких батарей мощность по понятным причинам отличается;
Теплоотдача на секцию для некоторых отопительных приборов.
- Как правило, производителями приводятся данные для дельты температур между теплоносителем и воздухом в комнате, равной 70 градусам. Чем больше эта дельта, тем выше теплоотдача.
На практике, однако, большую часть отопительного сезона разница температур заметно меньше: скажем, при +20 в комнате и +55 на обратном трубопроводе отопительного контура дельта температур будет равна всего 35 градусам, а эффективная тепловая мощность секции уменьшится вдвое относительно паспортной; - При боковом подключении крайние секции всегда холоднее ближних к подводке;
- Со временем крайние секции заиливаются, что опять-таки уменьшит их теплоотдачу.
Мне доводилось встречать батареи, у которых грела только ближняя к подводке секция. Остальные были забиты илом.
