Подготовительные работы
Подготовка к установке металлической двери имеет сходства с монтажом обычного дверного изделия и включает следующие три этапа:
- выполнение подготовки проема, корректировка его размеров, что необходимо в случае неверно проведенных замеров;
- закрепление в проеме дверной коробки с использованием анкерных пластин, стальных прутков или саморезов. Крепления выбираются в зависимости от материала стены и ее расположения в проеме дверной рамы;
- проверка выполнения работ и внесение корректировок. В случае, если в этом есть необходимость, выполняется запенивание технологических зазоров и навешивание дверного полотна.
В большинстве случаев, начиная устанавливать стальную дверь своими руками, ее располагают заподлицо к нижней плоскости стены. Однако при желании можно заглубить дверной проем. Когда выбран первый вариант закрепления дверной коробки, работу выполняют при помощи анкерных пластин. Фиксация дверной коробки посредством анкерных болтов, проходящих через нее, предопределяет второй способ. Или же для закрепления могут использоваться стальные прутья как замена фабричным анкерам.
Профессиональные установщики считают максимально надежным комбинированный способ установки. Он предполагает монтаж металлической двери на анкерные пластины, которые в процессе монтажа загибаются вдоль поверхности проема с использованием дополнительного крепежа – болтов или штырей.
Демонтаж старой входной двери
Долой старые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Тут не нужно сильно осторожничать (если дверь в дальнейшем не пригодится). За дверь можно не переживать, но необходимо позаботится о целостности всего дверного проема. Чем меньше пострадает стена при демонтаже, тем проще будет произвести монтаж входной металлической двери своими руками. Собираем все необходимые инструменты и в бой!
ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтобы упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого вам понадобится немного приподнять полотно ломиком или фомкой. Эта операция пройдет успешно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то необходимо их просто раскрутить и извлечь полотно с проема. После снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не пригодится.
ШАГ 2: порог. Монтаж входных дверей осуществляется в полностью очищенный дверной проем. Прежде чем начинать извлекать лутку – необходимо избавится от старого порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его чем-то тяжелым. Если под рукой имеется молот – то сделать это можно за 1 – 2 удара.
ШАГ 3: извлекаем лутку. Лучше всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке. После – берем нашу любимую фомку и выламываем лутку из проема. После того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается очень легко, возможно даже никакие дополнительные инструменты не понадобятся.
Перед установкой входной двери в квартиру своими руками необходимо очистить дверной проем от старой штукатурки и пены. Если в стенах остались какие-то крепежные элементы старых дверей, то нужно их извлечь или же просто отрезать болгаркой. Если же вам все- таки удалось демонтировать старую дверь без разрушения стены, то выполнение всех дальнейших работ по установке пройдут как по маслу.
Подготовка дверного проема
Предлагая вначале заказать новую дверь, а затем удалить старую и готовить проем, специалисты делают упор на то, что если поменять местами эти операции, то 1-2 ночи квартира будет без входной двери. Практика показывает, что даже профессиональные замерщики допускают ошибки при определении размеров проема при наличии старых дверей.
В результате неправильных замеров, ночевать придется без дверей несколько дней. Поэтому необходимо выбирать: или правильные размеры дверной коробки под проем, или возможные неприятности в случае допущенных ошибок.
Демонтаж старой двери
Разборка любой двери начинается со снятия полотна. Если оно стоит на разъемных петлях, дверь достаточно приподнять монтировкой. Неразборные петли снимаются с коробки отверткой — выкручиваются саморезы. Начинать предпочтительнее с нижней части.
Деревянная коробка распиливается по центру боковых стоек и удаляется ломиком. Для снятия коробки из металла, болгаркой обрезается крепежная арматура: анкерные болты или проушины
После освобождения коробки от крепления, она осторожно выдавливается или выбивается. Слишком большую силу прилагать опасно — можно повредить стены. Демонтаж старой двери
Демонтаж старой двери.
Подготовка проема
Удаление старой двери — начальный этап установки входной двери в квартиру своими руками. Далее:
- удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
- отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
- имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
- проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
- торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
- следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
- если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
- готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.
Укрепление дверного проема из газосиликатных блоков металлической обрешеткой.
Этапы сборки
Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.
Сбора коробки
Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.
После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.
Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.
Сборка дверного полотна
Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.
Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.
Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.
Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери
Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.
Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.
Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.
Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.
Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.
Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.
Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию. Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.
Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.
Монтаж дверных петель
Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.
Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.
Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.
Подготовительные работы
Начинать установку металлической двери своими руками следует с проведения измерений. Чтобы сделать замер входной двери, надо рулеткой определить расстояние от пола до верхнего края проема и от одной его стороны до другой. Для получения правильного результата нужно снять 2-3 мерки по высоте и ширине, т. к. проем может быть неровным. Для определения толщины стены мерку снимают от края до края откоса на каждой стороне. Все результаты надо записать: на основании этих цифр специалисты торговой организации помогут выбрать металлическую дверь.
При установке входной металлической двери своими руками в многоквартирном доме нельзя менять направление открывания створки. Этот параметр оценивают с наружной стороны, встав лицом к полотну и определив сторону, на которой расположены петли. По положению петель определяют направление L (петли слева) или R (справа).
Подготовка проема
Перед монтажом стальных дверей нужно подготовить проем:
- снять старую дверь;
- очистить края стен от уплотняющего материала;
- при необходимости выровнять и расширить вход.
Если замеры были сделаны правильно, то никаких дополнительных работ по расширению или сужению проема не потребуется. Металлическая дверь должна оказаться немного меньше отверстия в стене. Величина зазора должна быть не менее 2 см с каждой стороны рамы. Зазоры нужны для выравнивания коробки по вертикали и горизонтали, а после установки их заделывают.
Если в процессе ремонта задумана замена двери на большую или меньшую, потребуется изменение величины проема и подготовка места установки металлического короба. Для расширения часть стены убирают при помощи соответствующего инструмента. В каменных строениях применяют перфоратор, а в деревянных — пилу.
При сужении проема используют доборные элементы. Чаще всего они представляют собой деревянные бруски нужной толщины. Доборы крепят к стене анкерами или гвоздями.
Демонтаж лутки
Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома
Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам
В общем случае порядок действий такой:
- дверное полотно снимается с петель;
- коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
- фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.
Очистка дверного проема
Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.
Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.
Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться
Заделка трещин и пустот
Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором. Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.
Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.
Демонтаж старой конструкции
Переустановка двери начинается с демонтажа старого входного блока. При выполнении этой операции поступают следующим образом:
- снимают с петель старое полотно (если петли неразъемные, проще всего выкрутить крепежные саморезы);
- убирают крепежные элементы короба (гвозди или анкера), а на старых стальных изделиях болгаркой срезают штыри или пластины;
- деревянную коробку распиливают и вынимают по частям.
Демонтировать входной металлический короб достаточно просто: если нет цели сохранить его, болгаркой распиливают сварную конструкцию и выбивают с помощью молотка. Затруднения может вызвать удаление дверной конструкции небольшой, которой могут помешать не замеченные ранее крепления, но с помощью фомки или ломика удастся решить и эту задачу.
Отверстия в лутке под ригеля и защелку замка
Теперь в навешенном вертикальном положении можно разметить будущие отверстия в лутке для ригелей и защелки замка. Для этого на торцы ригелей и защелки наносится немного солидола, затем поворотом ключа утапливается защелка, и дверь полностью закрывается (не забываем подложить прокладку между луткой и дверью в районе замка, символизирующую уплотнитель).
Отпускаем ключ и делаем поворот в другую сторону, чтобы ригеля сделали отметку на лутке. Снова отводим поворотом ключа защелку и открываем дверь. На лутке мы получили отметины, показывающие нам расположения будущих отверстий или прорезей.
Если на лутку будет устанавливаться приемная планка замка, то особой точности в высверливании отверстий или вырезании прорезей не требуется, поскольку планка перекроет неточности. Если же вы не захотите устанавливать приемную планку, то нужно будет хорошо постараться, чтобы отверстия в лутке совпали с ригелями и защелкой. Если же совпадения нет, то с внешней стороны (через лутку) можно определить, в каких местах необходимо доработать отверстия и сделать это круглым или плоским напильником.
После того, как отверстия подогнаны и есть возможность замкнуть дверь, на лутке в районе замка нужно приварить усилительную пластину (в которой предварительно будут также сделаны прорези под ригеля) и короб, который будет закрывать ригеля в полностью выдвинутом положении.
Фото 15. Этот короб защитит ригеля и замок от монтажной пены.
Если вы не делали этого по ходу изготовления двери и лутки, то теперь нужно зашлифовать все сварные швы сначала шлифовальным кругом, а затем полировочным (лепестковым).
Фото 16. Шлифовальный круг для шлифовки сварных соеденений.
Следует заполировать с лицевой стороны все точки, в которых делались прихватки изнутри к дверному полотну, поскольку в этих местах возможны некоторые выпирания металла.
Покраска двери и лутки
Перед покраской следует тщательно обезжирить все видимые поверхности и при необходимости зашпаклевать неровности сварных швов шпаклевкой по металлу. Места шпатлевания после высыхания шлифуются и обезжириваются.
Сначала необходимо нанести слой грунтовки и дать ему высохнуть. Желательно это делать пульверизатором, чтобы избежать подтеков. Дальнейшая обработка перед покраской будет зависеть от того, какая краска будет использоваться.
Замечание 4. Если дверь и лутка были покрашены порошковой краской, будьте особенно осторожны при транспортировке и дальнейших работах с дверью, чтобы не повредить покрытие, поскольку восстановить его крайне проблематично и очень дорого.
После окраски внутренности двери заполняем утеплителем. В нашем случае это пенопласт малой плотности толщиной 50 миллиметров. Его можно вырезать по месту кусками, повторяющими форму ячеек между ребрами жесткости и рамкой по периметру, и вставить в эти ячейки. Полочки внутренней стороны ребер жесткости будут придерживать пенопласт внутри рамки. Поскольку внутренность двери будет закрыта от взоров, особого старания эта процедура не требует.
Теперь осталось только сделать какую-то отделку внутренней стороны двери, чтобы придать ей приличный вид. Это может быть пластик, сайдинг, МДФ-панели или простой лист ДСП или оцинковки – здесь полная воля вашей фантазии. Прикрепить эту отделку можно к полочкам ребер жесткости и рамки. При желании можно закрыть торцы отделки Г-образным профилем, малая полочка которого будет прижимать отделку, а большая – крепиться к торцам рамки двери при помощи саморезов или заклепок.
Размер полочек профиля:
- малая – 15 – 20 миллиметров;
- большая: к толщине дверной рамки прибавляем толщину отделки двери и отнимаем пару миллиметров.
Г-образный профиль изготавливается из листового металла толщиной 0,8 миллиметра. Перед монтажом его также следует покрасить, но крепежные отверстия в Г-образном профиле и рамке двери стоит сделать еще до покраски. Между рамкой и Г-образным профилем желательно вложить пленочно-воздушный уплотнитель, который предотвратит их трение между собой и сохранит краску. Ваша дверь готова к установке!
Как установить входную дверь, и как выполнить отделку откосов после замены двери своими руками можно узнать, перейдя по представленным ссылкам.
Вставка металлической двери в проем
Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.
Демонтаж старой двери
Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018
Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней.
У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку.
Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема.
Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором
Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.
Демонтаж дверной коробки
Вставка двери
1Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном.
2Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно.
3Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком.
4После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два.
5Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону.
6Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры.
Способы крепления двери
7Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча.
Монтаж анкеров
8После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком.
9Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять.
10Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей.
Рама должна быть выставлена четко по уровню
11Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали.
12Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх.
13После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход.
14Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще.
15Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить.
Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.
Нюансы при установке дверей в сруб
Вне зависимости от материала, из которого изготовлена дверная конструкция, при обустройстве деревянных строений необходимо устраивать окосячку. Необходимость в ее создании связана со свойством деревянных строений, которые усаживаются в первое время после завершения строительных работ. Наиболее интенсивно усадка происходит в первый год эксплуатации. За первые двенадцать месяцев постройка может уменьшиться в размерах примерно на 70 см. Даже банька, выполненная из клееного бруса, подвержена небольшой усадке. Поэтому принято в первый год эксплуатации сруба не устанавливать двери и окна. Отделочные работы также не проводят.
Сложной задачей является расчет усадки заранее. Она зависит от многих факторов. Среди них основными являются:
- периоды заготовки леса;
- качество использованной при строительстве древесины;
- климатические условия.
Но определенный запас для движения дерева при установке двери в срубе оставить нужно. Если этого не сделать, то изделие заклинит в самый неподходящий момент. А может произойти и другое: на ней повиснет венец вместе с кровлей. А между этим и рядом находящимся с ним венцом образуется щель.
Подготовка проема
Первым делом его освобождают от всего лишнего: дверной коробки, наличников, доборов. Проход очищают так, чтобы оценить состояние стены. Иногда простенки приходится расширять из-за обветшания, после чего понадобится укрепление под новый «каркас». Следующим делом перекладывают все коммуникации и провода, которым навредит новый рисунок проема. Все слишком близкие к проходу линии тоже переставляют в другое место. Пустой проем обязательно испытывают на прочность стен и в случае потребности в уменьшении определяют способ такого изменения. На этом же этапе подбирают материал для работ. Проем перед началом манипуляций по расширению или сужению должен быть чистым, а его бетон или кирпичная кладка — четко просматриваемыми. Перед сужением проход размечают с помощью металлического правила, поставленного на пол в упор с покрытием стен.
Расширение проема
Дверной проход расширяют после предварительного согласования. При этом удаление материала по вертикальным частям проема выполняют самостоятельно в согласии с пределами, предусмотренными в ГОСТе. Итак, перед расширением определяют зону демонтажа. Ее размеры соответствуют фактическим габаритам собранной системы плюс зазоры. Запас выполняет утеплительную, компенсационную и монтажную функции. При увеличении проема в простенке толщиной больше 10 см на расстояние 10 см в каждую из сторон применяют канатную алмазную резку. Проработка 1 погонного метра обойдется в 1000 рублей при учете, что толщина слоя — 10 см. Излишки устраняют сверлением по линии излома. Устранение слоя могут проводить с подрезкой и разбиванием на маленькие фрагменты. В случае со стенами до 8 см толщиной хватит обычной УШМ с кругом по камню. Тогда определяют и сопоставляют линии реза.
Сужение проема
Его выполняют одним из следующих методов:
- пено-, шлакоблоками;
- кирпичом;
- гипсокартоном;
- брусом.
Сужение производят в несколько этапов. Сначала существующий проход измеряют строительной лентой. Работают вдвоем, чтобы она не провисала. После определения оптимальной высоты делают отметки на боках. Самый прочный вариант сужения — с помощью кирпичной кладки. Если говорить о блоках, то понадобятся элементы по ширине проема в нужном количестве. Среди материалов и инструментов потребуются стальные уголки, цемент для кладки, инструменты для резки, карандаш, линейка, шуруповерт, крепежи, строительная терка, уровень, обшивка. В пазы стены устанавливают уголки с креплением на гвозди и саморезы. Блоки кладут снизу. Заполнить всю высоту не удастся, но это делают до максимального уровня. Строительной теркой устраняют избыточный цемент. Затем ждут сутки и приступают к обшивке. Пустоту сверху заполняют пеной или пенопластом.