Распределительный щиток
Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.
В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.
Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.
Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.
Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.
Монтаж электропроводки в квартире: основные правила
Монтаж электропроводки в квартире своими руками может быть выполнен при условии соблюдения следующих правил:
- выключатель должен разрывать фазный провод;
- соединения проводов осуществляются исключительно в монтажных (распределительных) коробках;
- бытовые приборы с большой потребляемой мощностью подключаются отдельными кабелями с заземляющими проводами, проложенными непосредственно от щитовой;
- квартирная электросеть делится на две группы: розеточная (силовая) монтируется трехжильным проводом с сечением жил 2,5 мм², а группа осветительных приборов – двух- или трехжильным проводом с жилами 1,5 мм².
Составление плана электропроводки
Первая вещь, которую стоит сделать перед тем, как выполнять замену проводки в квартире своими руками – схема электропроводки. Составляется она с учётом электропотребления в доме, подключаемых приборов и их количества, нормы электропотребления на одну квартиру, средней и максимальной.
Проектирование освещения
Расчёт и монтаж осветительной сети, силовой сети и сети для подключения электроприборов особой мощности выполняется отдельно – делать их монтаж от одного провода в квартире запрещено. В каждой квартире должно быть минимум две сети (освещение и силовая), два автоматических выключателя и два УЗО.
Количество УЗО на комнату или несколько комнат определяется исходя из электропотребления. Если оно большое – то можно поставить отдельное УЗО и автомат, если нет – то ставится одно на две-три комнаты.
Прихожую желательно запитать от того же УЗО, что и кухню, так как в ней также часто происходит подключение мощных электроприборов – пылесос, электроинструмент и т. д. Также на прихожую можно сделать дополнительное УЗО и автомат, если периодически приходится подключать через удлинитель сеть-времянку для работы электроинструмента, включения радиаторов отопления и т. д.
Проводка в монолитных домах по нормативным законам
Для начала посмотрим, что «говорят» о скрытой проводке в нормативных документах.
Многие вспоминают СНиП 3.05.06-87. Но эти правила относятся к электромонтажным работам на предприятиях, и никак не касается жилых домов. Есть СП 31-110-2003, который касается именно, жилых зданий. В нем по скрытому монтажу электропроводки есть один пункт: 14.5.
Суть этого пункта в следующем: допускается скрытая, не перетягиваемая электропроводка следующим образом:
- В штробах (бороздах) стен,
- В перегородках,
- В перекрытии,
- Под штукатурным слоем,
- В слое стяжки пола,
- В пустотах строительных конструкций.
Смотрим основу основ: ГОСТ Р. 50571.1 – ГОСТ Р. 50571.18. Это 18 законов об электромонтаже. Видим: Монтаж электрической проводки не должен понижать эксплуатационные качества строительных конструкций… (ГОСТ Р. 50571.15-97).
Важно! Стоит отметить, для Москвы, есть Постановление правительства Москвы 25-10-11г. “О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы”
Пункт 11.11, в нем сказано: Запрещено:
- Делать штробы в горизонтальных (!) швах и под внутренними стеновыми панелями;
- Делать борозды в стеновых панелях и плитах перекрытий под электропроводку, разводку трубопроводов.
Возникает вопрос, может, я не там ищу и проводка в монолитных домах понятна по устройству этого типа дома.
Область применения кабель-канала
Зачем нужен кабель-канал
Кабель-каналы применяют для маскировки электрических проводов. Обычно их используют после завершения ремонта. Кроме маскировочного действия каналы дают возможность свободного доступа к электрическим сетям. Кабель-каналы в основном изготавливаются из самозатухающего ПВХ и рассчитаны на долгое время эксплуатации. Канал представляет собой продолговатый прямоугольный ограничитель с крышкой на защелках. В этот ограничитель помещают провода и закрывают их сверху. Жесткая конструкция позволяет крепить каналы на любых поверхностях. Провода защищены от пыли и грязи благодаря крышке.Все кабель-каналы не проводят электричество, они прочные, гибкие и устойчивые к химическому воздействию окружающей среды. Область применения кабель-канала широка. В зависимости от задачи используются разные виды кабель-каналов. По назначению выделяют следующие каналы:
- Модульный кабель-канал. Конструкция имеет большое сечение, предназначена для розеток.
- Магистральный кабель-канал. Конструкция также выполнена в большом сечении, так как предназначена для прокладывания проводов на большие расстояния.
- Электротехнический кабель-канал. Имеет небольшое сечение для направления малого количества проводов.
- Напольный кабель-канал. Данный тип предназначен для проведения проводов вдоль пола.
- Плинтусный кабель-канал. Для проведения проводов вдоль стыка стены и пола используют плинтусный тип кабель-канала. Внешне выглядит как плинтус, отлично прячет все провода.
Помимо области применения кабель-каналы различают по изготавливаемым материалам:
- Металлический кабель-канал. Данный канал подходит как для внутренних, так и для наружных работ. От других отличается большим цветовым спектром, который дает возможность выбрать цвет под любой интерьер. Металлические каналы оцинкованы, тем самым защищены от коррозийных процессов.
- Пластиковый кабель-канал. Отличается своей дешевизной, поэтому пользуется спросом среди большинства электриков. Канал из пластика гибкий и долговечный. Также выпускается в больших количествах цветов, чаще всего встречается в белом цвете.
Плюсы и минусы кабель-канала
Из преимуществ кабель-канала можно отметить его диэлектрическую способность, устойчивость к возгоранию, прочность и гибкость. Каналы изготавливаются из химически устойчивых ПВХ-компонентов. Обеспечивает электрическим сетям мобильность. Невысокая стоимость комплектующих и организации монтажа тоже являются плюсами. Также к плюсам можно отнести легкий доступ к кабелю, обеспечение дополнительной защиты к электропроводнику. Из недостатков кабель-канала выделяют необходимость дополнительного пространства для канала. Например, при размещении проводов за комодом, не получится поместить комод вплотную к стене. Также кабель-канал подходит не к каждому типу интерьера.
Устройство скрытой проводки
Скрытая проводка может быть выполнена двумя методами. Первый, классический вариант — размещение кабелей и элементов сети внутри штроб или под обшивкой. Второй вариант, набирающий популярность в последнее время, — использование специальных труб и кабель-каналов. Фактически провода спрятаны от глаз, но расположены не внутри стены.
Однозначно назвать проводку скрытой можно лишь в первом случае, когда кабель спрятан внутри строительных конструкций. К последним относятся перегородки, различные перекрытия, пол, стены и потолок. В большинстве случаев данный вариант подразумевает проделывание специальных штроб. Для их изготовления используют штроборез или болгарку, однако можно обойтись перфоратором или скарпелем с молотком. Те самые трубы и каналы из второго метода должны присутствовать и в первом: их закладывают в штробы, чтобы повысить защиту проводов.
Укладка проводов в штробах
Крепление кабель-каналов к поверхности стен и потолка с последующим размещением внутри проводов является скорее методом организации открытой электропроводки.
Гофрированная труба для открытой проводки
Оно состоит из двух слоев: первый – защищает трубу от повреждений, второй – гладкий полиэтиленовый слой, который упрощает прокладку открытого кабеля и увеличивает срок эксплуатации сети.
Также существует два вида этих труб. Их делят на трубы тяжелой серии и легкой серии в зависимости от того, какие механические нагрузки нужно будет выдерживать.
К примеру, если гофра прокладывается в среде более низкой температуры или же в помещениях с высоким риском механических повреждений.
Этот способ открытой прокладки очень редко применяется в жилых помещениях, ввиду своего не эстетического вида, который сложно вливается в обычный квартирный интерьер.
Чаще его могут использовать на территории дач в хозяйственных застройках или любых других не жилых зданиях.
Выбор сечения
При выполнении такой работы, как электропроводка в доме своими руками, очень важную роль играет расчет необходимого кабеля. А значит, только подсчитав общую нагрузку по комнатам можно переходить к выбору сечения. Кстати, диаметр провода можно также рассчитать не только по потребляемой мощности, но и по потребляемому току. Все необходимые данные можно найти в технической документации к бытовым электроприборам. Подобные вычисления обязательны перед тем, как провести электричество в доме.
Расчёт сечения с учётом длины провода
Не стоит забывать и о том, что расчет сечения кабеля производится по совокупности всех данных, не исключая и расстояния от распределительного вводного шкафа до потребителя, а также и вида производства монтажа — при открытом способе ведения сечение провода допускается меньшее, чем при скрытой проводке, за счет естественного охлаждения.
Также необходимо учитывать и материал, из которого изготовлен кабель. Все данные по выбору и расчету сечения кабеля можно увидеть в прилагаемой таблице.
Оптимальным для освещения будет алюминиевый кабель, сечением в 2,5 кв. мм, а сечения медного достаточно 1,5 кв. мм. Но это только при условии обычного освещения. Если для освещения используются галогенные лампы высокой мощности, расчет также производится согласно таблице.
Важно понимать, что надежнее будет, если диаметр провода будет немного больше необходимого — это избавит от дополнительной проводки при добавлении каких либо дополнительных бытовых приборов и электрооборудования на кухне или в других помещениях
Этап 4. Предчистовая отделка
После того, как все трассы – водопроводные, канализационные, электрические – проложены и закреплены, наступает черёд предчистовой отделки. Так она называется потому, что после неё можно заниматься непосредственно финишными работами, то есть клеить обои, класть напольное покрытие, окрашивать поверхности.
Стены в обязательном порядке выравниваются слоем штукатурки. В условиях отдельной квартиры это обычно делается по маякам, чтобы обеспечить безукоризненно ровную поверхность. Штукатурная смесь наносится на стену, а затем вытягивается правилом. После первичного схватывания замазываются щели, а потом поверхность затирается до ровного.
Поверх штукатурки обычно накладывают тонкий слой шпатлёвки. Он скрывает даже мельчайшие неровности, поверхность становится гладкой, пригодной не только под оклейку, но и под окраску интерьерными водоэмульсионными красками.
По бетонному полу заливается стяжка. Для того, чтобы скрыть трубную разводку, слой должен быть довольно толстым, поэтому льют в два этапа разными материалами:
- толщины достигают полусухой стяжкой, разравнивая её правилом.
- сверху делают тонкий слой наливных полов жидкой самовыравнивающейся смесью.
Первое, на что следует обратить внимание
Наверняка все понимают, что над каждой розеткой или выключателем должна быть установлена распределительная коробка. Она необходима для возможности подключения отдельных или совмещённых точек электропитания. Здесь многие спорят, как правильно: распаечная она, распределительная (КР) или разветвительная. Стоит уточнить, что по сути это − электротехническая коробка, каковой также является и установочная (КУ). Получается, что оба эти вида, как КР, так и КУ, относятся к электротехническим или распаечным коробкам. А значит, правильным будет назвать её распределительной.
ФОТО: tass-sib.ruВот это разводка: всё на своих местах, ведь размер коробки позволяет
Важные нюансы при укладке провода в штробу
Основная задача в том, чтобы введённые в распределительную коробку жилы не были слишком короткими. Необходимо рассчитать так, чтобы хватило на соединение, а также остался запас не менее 5-7 см.
Вертикальные хвосты, которые идут на розетки и выключатели, имеет смысл укладывать в гофре. Многие спросят, для чего это нужно. Всё очень просто. К примеру, сгоревшая несколько раз розетка (после нагрева от неисправной вилки), и запаса жилы не остаётся. Гофра даст возможность замены всего хвоста. Ну, а все горизонтальные жилы можно замазать без дополнительного «чехла».
ФОТО: battenfeld-cincinnati.comЕсли провод в гофре, его можно при необходимости заменить
Особенности соединения жил в распределительной коробке
По правилам, в коробке запрещается соединение скруткой. На самом же деле так делают практически повсеместно. То же самое можно сказать и про пайку. Если же решено сделать скрутку, то оголённые концы жил должны быть около 5 см, а само соединение − максимально плотным. При планировании последующей пайки оголённые части жил предварительно подвергаются лужению. После скрутки жил их останется только прогреть.
ФОТО: armada-sk.ruСкрутка, которая запрещена, но чаще всего делается
Статья по теме:
Винтовые колодки и их использование
Довольно надёжный вариант, однако времени такая работа занимает достаточно много. Несмотря на то, что подобные соединения выполняются ещё с советских времён, они до сих пор не утратили своей актуальности. Такие колодки дают возможность соединения жил алюминия с медью, чего ни в коем случае нельзя делать в случае скрутки.
ФОТО: 1tv.comСоединение получается прочным, при этом можно скрепить медную жилу с алюминиевой
WAGO: использовать или нет
Очень много споров можно услышать по поводу клеммников WAGO. Вот здесь следует остановиться более подробно. Противники таких соединений утверждают, что ВАГО может расплавиться. Однако если разобраться, то максимальный ток, на который рассчитана розетка – это 10 А. Наиболее распространённые автоматы, устанавливаемые на отходящие линии, рассчитаны на 16 А, иногда – на 20 А. При этом самое мощное, что есть в квартире – это стиральная машина, потребляющая 9 А.
ФОТО: rtdco.ruСоединение на WAGO значительно ускоряет монтаж
Теперь − что касается ВАГО. Они рассчитаны на ток 20-32 А. А потому для разводки в квартире они совершенно безопасны. Конечно, речь не идёт о подключении мощного оборудования мастерской где-то в частном секторе. Здесь главное − правильно подобрать клеммник. Например, если для меди они пустые (прозрачные), то для соединения алюминия в них набивается специальная смазка, предотвращающая окисление. Если быть точным, то это − кварцевазелиновая смазка. При этом для меди она не страшна, что позволяет при помощи WAGO соединить эти металлы без последствий.
Подобные клеммники могут различаться по сериям, о чём сейчас и пойдёт речь.
Статья по теме:
Проектирование и расчет
Первый этап проектирования состоит в определении мощности всех электроприборов внутри дома или квартиры. В этом поможет схема расположения помещений, на которой можно отметить места размещения приборов.
Суммирование мощностей покажет, какой вводной автомат потребуется, а по отдельным помещениям и функциям приборов определяется количество и номинальный ток линейных автоматов. Этот расчет также поможет подобрать сечение проводов.
Схема скрытой электропроводки указывает монтажникам размещение электрических точек и пути прокладки проводов. К схеме составляется спецификация оборудования и материалов.
В ней указываются количество, наименования и марки электрооборудования и проводов. При планировании количества материалов не мешает создать небольшой резерв на непредвиденные ситуации (10-15%).
Разметка
Определите на какой высоте будут находится розетки и выключатели, проще всего отмерять линии розеток и выключателей от потолка, потому что полы в квартирах чаще всего кривые. Например, если высота от пола до потолка после ремонта будет 250 см, а розетки вы хотите поднять на 30 см, отмеряйте от потолка 220 см. Если в одной группе будет несколько розеток и выключателей, начертите горизонтальную линию по уровню и поставьте через каждые 7см метку (размер подрозетника 71мм), тоже самое касается и вертикальных групп.
Для любителей стандартов, чтобы было «как у всех» или «как делают», — запомните их не существует! Есть требования для детских учреждений, садиков и школ, где розетки и выключатели устанавливаются на высоте не ниже 160 см.. Все остальное, тем более у вас дома вы можете делать как вам удобно. Например некоторые делают розетки в откосах окон или даже в полу.
Времянка с тремя розетками
Данная конструкция неудобна тем, что:
во-первых, вам необходимо покупать два разных изделия
во-вторых, розетка всего лишь одна
Как показывает практика, даже двух розеток чаще всего не
хватает. Поэтому лучше применять тройные блоки розеток-переносок, которые уже
идут со встроенным выключателем внутри корпуса.
Естественно, блок придется разобрать и перепаять
подключение проводов согласно нижеприведенной схеме.
Только при сборке будьте внимательны, выключатель должен разрывать именно фазный проводник.
Хотите, чтобы все было с заземлением? Пожалуйста! Вместо трехжильного кабеля, спускающегося вниз к переноске, используйте четырехжильный.
Четвертая жила и будет “землей”. Правда эта земля должна
также присутствовать под потолком.
К такой конструкции уже можно подключать несколько инструментов одновременно. При этом не забывайте, что все подобные переноски рассчитаны на нагрузку не более 10-16А.
Этап 1. Составление проекта и предварительной сметы
Даже в самом простом деле грамотно составленный план – залог успеха и экономии усилий. Если же речь идёт о ремонте в новостройке с большим количеством абсолютно разных типов деятельности – без проекта не обойтись. Те люди, которые пренебрегают проектом, неизбежно сталкиваются с переделками, дополнительными расходами, конфликтами рабочих, стоящих на разных участках, а также постоянными задержками.
У человека, который хочет сделать ремонт в недавно сданной квартире есть минимум два варианта:
Разработать проект самому
Плюсы:
- Сэкономить много денег.
- Никому не нужно объяснять, что ты хочешь в результате.
Минусы:
- Придётся немало почитать, ознакомиться с нормативами.
- Есть риск допустить ошибки из-за отсутствия опыта.
Обратиться в соответствующую компанию
Плюсы:
- Есть большой опыт в этом виде деятельности.
- Проект будет выполнен по стандартам, его можно будет давать в качестве руководства исполнителям, не объясняя всё на пальцах.
Минусы:
Хороший проект стоит недёшево.
Мнение эксперта
Мезенцев Сергей Петрович
Мастер по ремонту и отделке жилых помещений
Здесь выбор остаётся за владельцем жилья. По совести говоря, составлять свой проект – это увлекательное занятие, при хорошей подготовке он может стать основой для ремонта.
К самостоятельному проектированию стоит прибегнуть если:
- ремонт не предполагает больших объёмов;
- ремонт не требует выполнения специфических вычислений и сложных знаний;
- ремонт предполагается бюджетным, и денег на составление проекта просто нет.
Итогом составления проекта будет ваше решение о том, какая планировка будет в квартире, какие двери там будут стоять, что и где лежать на полу (линолеум, ламинат, паркет, в ванной – керамогранит или керамическая плитка), какое место будут занимать основные предметы мебели.
Особое внимание стоит уделить кухне, ведь в большинстве случаев кухонные гарнитуры изготавливаются на заказ, а техника является встроенной. Это значит, что розетки, расположение вентиляционных отверстий и освещение должны будут «плясать» от расположения рабочей или обеденной зоны
Пара слов о предварительной смете
Планирование расходов на ремонт часто сопряжено с обманутыми ожиданиями. Практика показывает: фактическая стоимость ремонта после его окончания выходит больше, чем запланированная изначально. Разумеется, это касается сметы и проекта, составленных самостоятельно. В хорошей проектной организации вас всё вычислят более точно, но здесь обычно будет «запас» в случае ремонта под ключ.
Не поленитесь проехаться по магазинам и посмотреть цены в интернете на материалы и изделия. Это поможет вам понять, на какую сумму рассчитывать, если будете делать ремонт сами или избежать обмана со стороны строителей при закупке товаров за ваш счёт.
Монтаж силового электрооборудования
Силовое электрооборудование представляет собой низко- и высоковольтные устройства, линии и вспомогательные изделия, предназначенные для производства, трансформации, передачи, распределения и преобразования электрической энергии в необходимый вид энергии. По назначению силовые установки бывают бытовые и промышленные. Характеризуют их и по напряжению – до 1000 В и выше. Они могут быть стационарной установки и мобильные. По конструкции они могут быть комплектными и индивидуальными. По месту расположения – отдельно стоящие и встроенные.
Все они представляют при неумелом обращении опасность для человека. Их монтаж должен выполняться с учетом особых требований. Они могут монтироваться на существующих объектах, вновь строящихся, находящихся на ремонте. Монтаж силового электрооборудования должен выполняться только электромонтажниками, специализирующимися на конкретном виде монтажа. Перечень работ, осуществляемый ими довольно обширный:
- монтаж силовых линий;
- установка внутренних систем электроснабжения;
- монтаж этажных и индивидуальных щитов, вводно-распределительных устройств, пунктов распределения;
- монтаж изделий и оборудования электроосвещения в помещениях и на улице;
- установка трансформаторных подстанций;
- установка резервных источников питания;
- подключение различного оборудования к электрическим сетям энергопередающих компаний.
Наружная проводка – способы прокладки
Тянуть кабель без всякой изоляции довольно рискованно, поэтому существует много вариантов его защиты. Выбирать подходящий способ следует, исходя из внешних условий, последующей эксплуатации и декоративности. Разберем самые популярные подходы к изоляции проводки. И начнем с самого распространенного и доступного – кабель-канала. Он знаком каждому, кто осуществлял прокладывание кабеля внутри помещения. В квартире, пожалуй, это оптимальный способ, потому что выглядит аккуратно, не занимает много места, не мешается под рукой и может вместить еще какие-нибудь сети, например, телефонную или интернет.
С точки зрения монтажа кабель-канал не доставит хлопот, потребуется лишь закрепить подложку, провести провод и закрыть крышкой. Единственное неудобство – в местах изгибов придется самостоятельно вырезать уголки, рассчитывать нахлест и прочие мелочи, так как для этого материала не предусмотрена специальная монтажная фурнитура. Если в своем глазомере вы не уверены, то можно поступиться эстетикой, но прибегнуть к более гибкому материалу, который и подрезать-то придется только в крайнем случае. Это гофрированные трубы.
Возможные ошибки
Хоть открытая укладка довольно проста, иногда можно не учесть все нюансы в процессе работы. Типичные ошибки при монтаже:
- Отсутствие плана. Если не сделать общую схему всех кабелей, а монтировать их поочередно во всех комнатах с последующим объединением, надежность всей системы резко снижается.
- Некачественные материалы. Если обходиться дешевыми проводами и приборами с большой опасностью возникновения замыкания – может возникнуть пожар, который повлечет за собой значительно большие финансовые траты.
- Расчеты без запаса. Чтоб не возникало скруток кабелей – их количество и сечение должно на 20% превышать расчетное. Это значительно уменьшит риск того, что сеть может не выдержать нагрузки.
- Подключение в розетку мощных приборов. Поскольку кабель может не справиться с повышенной нагрузкой, такие приборы необходимо подключать от щита отдельным кабелем.
- Соединение проводов разного вольтажа в одной коробке. Если это допустить – во всем доме весьма вероятны проблемы с работой техники.
- Соединение жил из разных материалов. Если нет возможности проложить только медные провода – желательно использовать специальные клеммы для соединения, чтоб избежать возникновения проблем из-за перегрева мест контакта.
- Лишние скрутки. Их повышенное количество негативно сказывается на работе проводки, поэтому лучше пользоваться клеммами.
- Пренебрежение правилами техники безопасности. Все знают, что под напряжение работать недопустимо, однако некоторые могут забыть об этом, что приводит к травмам и не только.
- Некорректное расположение распределительных коробок. Чтоб не было риска случайных повреждений, коробки должны располагаться на 20 сантиметров ниже потолка. Также к ним должен быть доступ для обслуживания.
- Ошибки при заземлении и подключении УЗО. Поскольку от этих устройств зависит защита электросети, необходимо выполнять их монтаж очень внимательно.
Несмотря на то, что технология открытого монтажа выглядит очень простой, многие допускают большое количество ошибок в процессе работы. Поскольку работа с электропроводкой связана с риском, необходимо досконально изучить технологию, прежде чем приступать к работе. Если знаний и навыков для самостоятельной разработки проекта и его реализации недостаточно – лучше не рисковать неоправданно, и нанять электриков, располагающих необходимым опытом.
Монтаж вводного силового шкафа
Наверное, важнейшим этапом в монтаже электропроводки в частном доме является подключение элементов силового щита, посредством которого и будет осуществляться подача электроэнергии, защита от перегрузок и коротких замыканий, а также учет электричества, подаваемого в жилые помещения.
Необходимо заметить, что сначала производится весь монтаж электрического шкафа и коммутация проводки, отходящей на помещения, и только после этого подается основное питание.
В современных щитах предусмотрены специальные дин-рейки, которые облегчают крепеж такого оборудования, как автоматы, УЗО и электросчетчик. Последовательность коммутации силового шкафа такова:
Первым делом крепится вводной автомат. Его номинал должен быть выше, чем общая мощность распределительных автоматов. Также и провод, идущий от него на прибор учета электроэнергии, равно как и с электросчетчика на распределительные автоматы, должен иметь большее сечение, нежели жилы кабеля, идущие на распределительные линии в жилые помещения.
Необходимо также помнить, что силовая линия ввода напряжения от столба к дому производится только обслуживающей организацией после необходимых согласований. Самому такую работу выполнять ни в коем случае нельзя. А значит, проводка в частном доме — это работа, которую выполняет домашний мастер, а подача силовой линии на ввод — задача специалиста.
Монтаж вводного силового щита
Установка прибора учета электроэнергии
Электросчетчик устанавливается после вводного двухполюсного автомата следующим образом.
Фазный провод от прерывателя приходит на первый, а нулевой — на третий контакт. Второй контакт является выходом фазы на распределительные автоматы, а четвертый — выход нуля, который подключается к нулевой шине, которая обычно предусмотрена в современных электрических щитах. К ней же присоединяются и все отходящие на помещения синие или голубые (в зависимости от фирмы производителя кабеля) линии. Вот тут то и выявляется преимущество кабелей с цветовой маркировкой.
При подключении прибора учета электроэнергии можно также руководствоваться схемой подключения, которая всегда присутствует на задней части защитной крышки контактов.
Жилы провода в контактных клеммах счетчика, имеющего два зажимных винта, фиксируются следующим образом: сначала затягивается верхний винт, после прижимается нижний. Таким образом, жила равномерно и плотно располагается в контактной клемме, что позволит избежать нагрева.
https://youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E
Распределительные автоматы
Приобретенные по количеству розеточных и осветительных групп, а также их токам, автоматы крепятся на дин рейке. Сверху, между собой, все они соединяются перемычками. Таким образом, при подаче питания на один из них, напряжение равномерно распределяется по всем.
После этого следует, не перепутав группы, подключить к распределительным автоматам отходящие на помещения провода. При этом имеет смысл подписать каждый из автоматов, на какую из групп он подключается. Это избавит от ненужных отключений при замене, к примеру, светильника или розетки. Ведь при возникновении неполадок в одной из розеток можно отключить автомат, который отвечает именно за эту группу. Тогда электроприборы в других комнатах будут работать в штатном режиме, а в помещении, где необходим ремонт или замена, даже будет гореть свет. Поэтому и стоит тщательно продумывать проект электропроводки дома.
После всей произведенной работы нужно еще раз протянуть все контакты на автоматах, приборе учета расхода электроэнергии и, самое главное, на нулевой шине, так как при плохом контакте и нагреве провода именно «ноль» начинает подгорать первым.
К тому же, по прошествии 2–3 недель эксплуатации, эти контакты необходимо будет еще раз проверить, и при необходимости протянуть.
Далее можно подключать питание к вводному автомату и переходить к заключительной стадии монтажа электропроводки — тестированию.
Простейший ввод без электросчётчика
Требования к установке электрической проводки открытого типа
Приведем основные правила, которые при прокладке открытого типа электропроводки в квартире должны быть обязательно выполнены.
Пренебрежение ими является нарушением норм электробезопасности и может стать причиной короткого замыкания и выхода линии из строя. Итак:
- Запрещено прокладывать линию под трубопроводами, на которых скапливается конденсат.
- Рядом с кабелями не должно находиться никаких излучателей тепла.
- Не рекомендуется использовать для прокладки такой линии простой трубопровод. Желательно, чтобы кабель имел дополнительную защиту. В зависимости от места расположения проводки он может быть жестким или гибким, а также экранированным.
- Если прокладка проводника производится в сантехнических нишах, то не следует пользоваться соединительными коробками при невозможности быстрого доступа к электропередающей линии.
- Соединять между собой жилы кабелей можно лишь в специальных распределительных коробках.
- Для крепления кабеля рекомендуется использовать пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Расстояние между фиксаторами не должно быть слишком большим, иначе проводник будет провисать под собственной тяжестью. Размещать скобы нужно по обе стороны провода, а также обязательно устанавливать фиксаторы около мест подключения к электрическим элементам. Если кабель проложен горизонтально, то скобы должны находиться одна от другой на расстоянии не более 40 см при креплении небронированного проводника и 75 см – для провода, имеющего бронированное покрытие. Если открытая электропроводка проложена вертикально, то максимальный интервал между фиксаторами не должен превышать 1 м.
- При монтаже обычных проводников с защитным покрытием в горизонтальном направлении интервал между скобами не должен быть более 25 см, а в вертикальном – 40 см. Расстояние от электрического элемента до ближнего к нему фиксатора не должно превышать 10 см.
- Если провод необходимо согнуть, то минимальный радиус изгиба должен составлять 8 см.
- Если линия пересекает неэлектрический трубопровод, то минимальный интервал между ними должен быть равен 3 см.
Прокладывая кабель сквозь стену, для защиты его на этом отрезке рекомендуется использовать изоляционную трубу.
