Приспособление для заточки ножей

Как правильно точить ножи на станке

Точильный станок – электрическое устройство с абразивными насадками, различающиеся друг от друга величиной зернистой крошки.

Перед работой на точиле учитывают следующие моменты:

• функциональность ножа;
• качество металла;
• угол заточки;
• скорость вращения насадок.

Точильный станок для ножей.

Все пункты взаимосвязаны. От того, в каких случаях применяется то или иное орудие труда, зависит значение угла затачивания до шлифовки предмета:

1. 10-17° – для тонких орудий (бритвы, скальпели). Эти предметы обрабатывают только с применением мелкозернистых насадок, работающих на сниженной скорости. При минимальном угле заточки кромка получается самой острой, но такие предметы быстрее тупятся.
2. 20-25° – для кухонных ножей. Маленькие орудия труда с тонким лезвием можно безвозвратно испортить о грубый абразивный круг. В данном случае используют мелкозернистый диск с малым количеством оборотов.
3. 25-30° – для туристических и охотничьих клинков, которые изготавливают из прочной дамасской стали. Под таким углом затачиваются и кухонные тесаки, применяемые для разделки мяса и рубки костей.
4. 30-40° – для грубого инструмента, использование которого облегчает работу на садово-огородном участке, и для орудий, способных разрезать ковролин, шланги, картон.

На производственных точильных станках современного типа нет проблем с соблюдением угла заточки: нож вставляют в специальные проемы и закрепляют. Фиксированное положение позволяет симметрично наточить клинок с двух сторон.

В домашних условиях сложно измерить угол. Знатоки советуют ориентироваться на ширину подводки (размер среза от кромки до цельного участка). Для кухонных клинков она составляет 2-3 мм, для грубых орудий труда (топор, ножницы для работы в саду) – от 4 до 5 мм. Если нож заточен правильно, подводка будет одинаковой по всей длине.

На наждачном станке

Электрический наждачный станок – необходимая вещь в хозяйстве. С его помощью точат любые режущие предметы. В комплект входят абразивные диски с крупной и мелкой крошкой.

Заточка ножей на точильном станке наждачного типа проходит по такому алгоритму:

Клинок прикладывают кромкой к вращающемуся крупнозернистому диску сбоку.
Лезвие необходимо наклонить на необходимый градус.
Провести кромкой по диску от основания ручки к кончику, не меняя наклон и направление.
Движения повторяются с обратной стороны клинка.
Количество повторов должно быть одинаковым с обеих сторон.
Точить нужно до появления заусениц.
Шероховатость осторожно убирают.
Правка лезвия совершается на насадке с мелкими зернами поочередно с каждой стороны.

Чтобы наточить острие равномерно, нужно плавно и без сильного давления передвигать его по боковой части насадки. Если это делать медленно, лезвие перегревается и кромка повреждается.

На станке с абразивным кругом

Станок с абразивным кругом, или болгарка, применяется для заточки ножей и инструментов, что позволяет умельцам-любителям сэкономить на приобретении электрического точильного станка.

Для затачивания клинка болгарка укрепляется диском вверх. Во время работы поочередно применяются насадки со средним и мелким абразивом. Последовательность действий такая же, как и при работе на наждаке.

Важно учитывать скорость вращения насадки у болгарки, которая достигает 11 тыс. оборотов в минуту при минимальной мощности

Поэтому прежде, чем браться за заточку, нужно разобраться в нюансах и попрактиковаться в присутствии знатока.

Особенности заточки инструментов разных производителей

В статье приводятся советы по обработке топоров отечественного производства. Это преимущественно инструмент, изготовленный из высокопрочной стали. Служить они в хозяйстве могут не один десяток лет.

Согласно ГОСТу уклон кромки у них составляет 30° (для хозяйских нужд) и 20° (для точных действий). Таким острым срезом можно было буквально бриться.

Сейчас найти в магазинах инструмент с такими показателями угла и фаски не получится. Преимущественное количество товара – это продукция китайского производителя. Угол среза оформлен под 60-90°. Если кажется, что это не проблема, можно переточить лезвие самостоятельно под стандартные показатели, это заблуждение. Кропотливая работа станет пустой тратой времени.

Сделав несколько проходов по древесине (вне зависимости от породы) рубящая кромка затупится. Работать дальше станет затруднительно. Рекомендуется оставить предусмотренный производителем угол заточки. Конечно, спектр работ сократится, но в хозяйстве инструмент периодически будет пригодным.

Если выбор пал на качественный инструмент компании Фискарс (или нечто подобное), то можно отметить, что угол заточки соответствует 30 градусам. При выполнении строительных или плотницких работ часто возникают сложности с лезвием. На нём после встречи с сучком появляются зазубрины, щербины.

Казалось бы, можно воспользоваться фирменной точилкой той же марки. Но на самом деле выясняется, что точильное приспособление перетачивает лезвие под угол 40-45 градусов. Таким инструментом будет хорошо рубить сучки и брёвна. Для тонкой работы он не подойдёт. Также дорогостоящий Фискарс нельзя обрабатывать на электрооборудовании.

Вывод: представленные на рынке качественные инструменты можно точить самостоятельно, формируя режущую кромку под уклоном 35°. Слишком острое лезвие либо быстро затупится, либо таким инструментом невозможно будет работать.

Меры предосторожности

Любые ремонтно-монтажные работы производятся с соблюдением мер безопасности.

1. До начала ремонта инструмента необходимо надеть спецодежду, печатки и токарные очки. Одежда должна покрывать большую часть кожного покрова. Предпочтение отдаётся изделиям из плотной х/б ткани.
2. Станочная машина или рабочая поверхность, на которой планируется выполнять заточку, должна иметь устойчивую основу, чтобы исключались малейшие сдвиги положения лезвия инструмента по отношению к абразиву.
3. После прохода абразивом по металлу нельзя прикасаться к лезвию рукой. Разогретая поверхность может обжечь.
4. Мелка стружка обработке на станке отлетает в разные стороны. Для предотвращения попадания её в дыхательные пути рекомендуется использовать респиратор.
5. Строго запрещается снимать с оборудования или электроинструментов защитные кожухи и ограничители.

После работы нужно аккуратно снять одежду и принять душ для удаления с тела острых частиц металла.

Смотрите видео о правильной заточке топора:

Как сделать приспособление своими руками

Приспособление для заточки ножей рубанка изготавливается отдельно для электрического точила и отдельно для точильного камня. Устройство для точила рекомендуется сделать с регулируемым углом наклона так, чтобы можно было выставить затачиваемый угол и зафиксировать его винтами. Если станок используется в основном для правки ножей рубанков, то устройство можно сделать стационарным, а если станок более универсального назначения, то его изначально нужно делать сменным.

Материалом для приставки к заточному станку желательно выбрать металл, а вот для ручной работы можно использовать дерево твердых пород.

Подготовительный этап

Первым делом рекомендуется сделать эскиз или рисунок будущего приспособления. Поскольку сам инструмент имеет небольшие размеры, то делать рисунок рекомендуется в натуральную величину с учетом размеров режущих пластин и винтов для зажимов.

При подборе материала лучше использовать новые детали и крепежные элементы. Стоит помнить, что устройство должно обеспечивать надежную фиксацию режущей пластины.

Порядок изготовления устройства заточки

Самым простым и универсальным устройством для правки, может быть простой деревянный брусок с прижимными винтами. В качестве заготовки берется дубовый брусок сечением 60×100 мм и длиной 150 мм. Заготовка обрабатывается и зачищается наждачной бумагой от заусенцев, по углам снимается 2-х миллиметровая фаска. При помощи транспортира на стороне в 60 мм от края вычерчивается угол 60 градусов. При помощи стусла по линии делается срез на всю глубину. Получившийся клин будет основой для крепления лезвия.

Чтобы надежно закрепить лезвие на плоскости клина делается два отверстия. На плоскости клина посередине чертится линия. От края отступается 30 и 60 мм и ставится метки. Заготовка зажимается в тисках так, чтобы плоскость клина была горизонтальной. В точках разметки под углом к плоскости сверлятся отверстия диаметром 5 мм. После этого, с обратной стороны отверстий делаются углубления для шляпок мебельных болтов. Шляпки болтов должны быть полностью утоплены в массив бруска.

Фиксация ножа осуществляется при помощи гаек или барашками. Чтобы фиксация была надежной, используется металлическая пластина 60×40 толщиной 2-3 мм с отверстиями под болты.

Использование такого простого приспособления позволит заточить инструмент, как на заточном станке, так и на абразивном камне вручную.

Зачем нужна точилка

Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.

Финский нож и классические охотничьи ножи

Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.

Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.

Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:

Структура клинка ножа с поверхностной закалкой и цементацией

Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем. Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.

Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.

Электрические устройства для заточки ножей

Процедура создания электрического заточного станка проста: достаточно снабдить практически любое приспособление для заточки ножей и ножниц электроприводом. Подобный заточной станок позволяет быстро и качественно наточить изделие и при этом обеспечивает у кромки лезвия более качественную вогнутую полочку.

Механизм электроточила для натачивания ножей содержит в себе направляющую, которая размещена вдоль оси вращения точильного бруска, и при помощи которой прилаживается лезвие под заданным углом. Угол заточки выставлен и задаётся направляющей, а усилие прижима определяется мастером.

Особое внимание требуется уделить скорости затачивания, т.к. электропривод позволяет наточить изделие с большой скоростью, в результате чего поверхность ножа нагревается

Подобный поверхностный нагрев приводит к отпуску закалённой стали, вследствие чего нож может быстро потерять свою твёрдость и срок его службы заметно сократится. Для предупреждения отпуска стали, следует заточку на скоростном электроточиле выполнять в короткие промежутки времени и с достаточными перерывами, позволяющими ножу остыть.

Общие сведения о заточке ножей

Целью любого вида заточки ножей является обеспечение остроты лезвия. И наиболее важный фактор, который влияет на длительную и эффективную эксплуатацию — это величина угла заточки.  Практичность такого параметра хорошо оценивается в процессе работы. Если посмотреть объективно, то можно заметить, что при меньшем значении угла лезвие ножа в результате получается более острым. Но при таком действии, выходит что срок улучшенных режущих качеств является не очень долгим, т. е. он быстрее тупеет. Чем более  острым в процессе затачивания стало лезвие ножа, тем более быстро оно станет тупым. На основе этой закономерности можно прийти к выводу, что  угол должен быть подобран правильно и значение ложно соблюдаться по всей длине кромки равномерно.

Стоит отметить, что затачиванию подлежат лишь те виды лезвий, которые имеют определенную степень закалки. Если на режущих частях показатели твердости стали превышают 55 HRC, то она не подлежит для заточки каким либо подручным инструментом.

Золотым правилом заточки ножей является неизменность угла заточки режущей кромки на протяжении всей ее длины.

Чтобы этого достичь необходим профессионализм, навыки и специальное оборудование, которое позволит удерживать инструмент в руках, выдерживая заданный угол наклона каждой режущей грани.

В таком случае можно позаботиться о покупке специального приспособления, но такие изделия как правило дорогостоящие, поэтому можно попробовать изготовить его самостоятельно.  Более подробно о том, как сделать такое приспособление в домашних условиях читайте ниже.

Сборка приспособления для заточки ножей

Среди всего множества приспособлений для заточки ножей своими руками следует выбрать то, которое будет максимально соответствовать поставленным целям. Все приспособления имеют довольно простое строение и состоят из двух главных частей:

• упор для надежного крепления ножа;
• подвижный брусок из абразивного материала.

Рисунок 2. Деревянный корпус в виде прямоугольного треугольника для размещения точильного камня.

Самый простой инструмент для создания острой кромки лезвия носит название «домик» (рис. 1). Он имеет вид деревянного бруска прямоугольной или квадратной формы, верхняя грань которого обработана в виде двускатной «крыши». Угол наклона граней такого бруска составляет 20-25°. Затачиваемый нож устанавливают кромкой впритык к гребню «крыши». Производя движения абразивным бруском в горизонтальной плоскости по лезвию, мы обеспечим соблюдение постоянного значения угла заточки.

Существуют и довольно сложные приспособления. Для их создания понадобятся некоторые материалы, инструменты и немного времени, но вы надолго обеспечите себе удобное средство для заточки. Сборка устройства осуществляется из таких материалов:

• деревянная доска, размерами 500х150х20 мм;
• металлические шпильки, диаметром 8 мм с резьбой;
• несколько болтов и гаек М8, саморезы по дереву;
• прижимные винты типа «барашек»;
• текстолит или кусок стали для прижимной пластины;
• опционально-неодимовый магнит для надежного крепления ножа во время процесса заточки.

Из деревянной доски нужно сделать корпус в виде прямоугольного треугольника, причем нижний катет должен быть немного длиннее, так как на нем будет размещена стойка для точильного камня (рис. 2). Наклонная доска крепится под углом 20° к основанию. В ней проделывают отверстие для крепления прижимной пластины, сквозь которое будет проходить винт с прижимной гайкой «барашком».

Рисунок 3. Необходимо просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для абразивного приспособления.

Возле острого угла конструкции нужно просверлить отверстие под вертикальную шпильку, которая будет служить держателем для подвижной абразивной конструкции (рис. 3). На шпильку надевается небольшой деревянный брусок, который зажимается винтом с прижимной гайкой.

Последний элемент приспособления – еще одна шпилька с держателем-струбциной для абразивного бруска (рис. 4). Зажимы можно изготовить самостоятельно из дерева, металла, эбонита или другого материала либо использовать для этого разобранную струбцину. Для лучшей устойчивости к дну инструмента можно приклеить резиновые ножки (видео 1).

Для того, чтобы заточить нож при помощи такого устройства, его укладывают на магнит, а при его отсутствии – прижимают к упору, придерживая рукой. Угол, который возникает между поверхностью лезвия ножа и горизонтом, обеспечивает оптимальную остроту для кухонных ножей. Производя продольные движения держателем с абразивным бруском, нужно добиться остроты кромки ножа, после чего перевернуть его на другую сторону и повторить действия.

В качестве абразивных брусков можно использовать уже готовые изделия, которые можно приобрести в хозяйственном магазине либо изготовить их самостоятельно. Для этого используют небольшие прямоугольные пластины из стекла, толщиной 4-5 мм. При помощи двустороннего скотча на их поверхность наклеивается наждачная бумага разной зернистости. Себестоимость таких брусков весьма низкая, а наждачную бумагу можно в любой момент заменить новой

Единственное предостережение: осторожно затягивайте гайки зажимов, иначе стекло может легко расколоться

Одна из проблем, возникающая при применении такого приспособления – быстрый износ абразива, так как при работе не используется вода. По этой же причине следует избегать слишком быстрых движений, приводящих к перегреву металла и потере свойств режущей кромки.

Как сделать приспособление для заточки ножей своими руками: видео процесса

Довольно простым видом заточки ножей своими руками считается деревянный брусок прямоугольной формы, верхней части которого придается форма, напоминающая собой двускатную крышу. Грани отличаются стандартным углом наклона 20-25°, оптимально подходящим для заточки кухонных ножей. Для получения более удобного устройства при изготовлении можно использовать шаблоны ножей, которые планируется часто затачивать.

Для заточки клинок прикладывается вплотную к гребню, после чего берется абразивный круг или точильный камень с наждаком и производятся горизонтальные движения по точильной линии лезвия. В этом случае получается обеспечить постоянный угол и равномерную заточку режущего основания.

Чтобы изготовить более сложный самодельный станок для заточки ножей своими руками, потребуется подготовить следующие материалы:

Чертеж точилки для ножей и других инструментов на основе двигателя

доску шириной 50 см, длина и толщина должны быть в пределах 15х2 см;
резьбовую металлическую шпильку, которая будет служить в качестве направляющей для точильного бруска;
болты, гайки и саморезы, необходимые для сбора точилки;
гайки для прочной фиксации;
материал для подложки под нож, можно использовать текстолит или оргстекло;
неодимовый магнит, важно отметить, что обычный магнит для этой цели не годится ввиду малой прижимной силы.

Первый этап работы заключается в подготовке основания. Для этого нужно взять кусок ДСП или любого другого материала, с которым удобно работать. Доску требуется почистить и хорошо обработать, чтобы в процессе работы не получить занозу. Для создания удобной точилки для ножей своими руками размер доски основания приблизительно должен составлять 40х12 см. Затем на нее крепится наклонная столешница, отличающаяся немного меньшими габаритами, например, 30х10 см.

Точилка, изготовленная своими руками, позволит постоянно содержать ножи в надлежащем виде

Для достижения правильного положения столешницы она скрепляется с основанием при помощи небольшого квадратного кусочка доски, рекомендованная высота которого – 7 см, этого будет достаточно для формирования удобного угла наклона столешницы. Для удобной фиксации клинка в верхней части основания в заранее вырезанную полость закрепляется мощный магнит. Также на столешнице при помощи самореза крепится пластина-держатель для ножа. Чтобы можно было изменять ее положение в зависимости от ширины лезвия, рекомендуют вырезать паз, позволяющий перемещать крепление вверх/вниз.

Помимо столешницы, на основании закрепляется шпилька, служащая креплением для каретки с точильным бруском. Направляющая изготавливается из небольшого бруска, с одной стороны которого просверливается отверстие для шпильки – 8 мм, а с другой стороны выполняется разрез и устанавливается зажим, позволяющий направляющей свободно вращаться на шпильке.

Держатель для бруска также выполняется из шпильки, на один конец которой закрепляется кембрик, причем общая длина детали не должна превышать 60 см. Фиксируется брусок на держателе при помощи небольших элементов, которые крепятся в нужном положении посредством гаек. В качестве точильного устройства используется либо каменный, либо деревянный брусок с закрепленной на нем наждачной бумагой нужной зернистости. Чтобы обеспечить полноценный цикл заточки на выполненном своими руками станке для заточки ножей, можно подготовить сразу несколько брусков разной зернистости.

Для работы держатель с точильным камнем вставляется кембриком в отверстие на направляющей, а нож устанавливается на магните и поджимается пластиной, после чего можно начинать заточку.

Краткий обзор моделей

Кроме самодельных устройств для заточки, существует немало подобных приспособлений в заводском исполнении. Самыми популярными из них являются:

Значительно удобнее, но и дороже электрические установки. От 120 до 250−300 долларов стоят небольшие приспособления Chief’s Choice различных модификаций. Заточной угол у них фиксированный, 20 градусов и применяется для заточки плоских ножей в кафе и ресторанах.

Эта же компания предлагает большое количество механических устройств, представляющих собой абразивный брусок в корпусе, установленный под определённым углом. За них придётся отдать от 40 до 50 долларов.

Когда требуется заточка ножа рубанка

Технический прогресс все больше освобождает человека от тяжелой ручной работы. Но даже в век компьютерных технологий не все операции выполняются машинами, мастера часто используют ручной рубанок, чтобы вручную придать нужную форму заготовке

Именно поэтому так важно понимать, как работает инструмент и когда требуется заточка ножей рубанка

Сегодня применяются два вида инструмента – ручной рубанок и электрический. В ручном инструменте применяются широкие лезвия шириной 45,50 и 60 мм, а в электрическом используются лезвия шириной 82, 102 и 110 мм.

Понять, что пришла пора наточить ручной рубанок довольно просто. Когда стружка начинает ломаться при снятии, а процесс работы требует приложения дополнительных усилий, наступает необходимость заточки лезвия.

С электрическим рубанком все немного сложнее – ведь основным рабочим органом здесь выступает барабан, на котором установлены режущие ножи. Первым признаком того, что нужно заточить нож, выступает качество обрабатываемой поверхности – на ней даже после нескольких проходов не удается получить гладкую поверхность. Второй признак – это стружка, после прохода по заготовке, стружка получается мелкой и имеет рваные края. Третий признак – это состояние самого инструмента. Он начинает перегреваться, работать им становиться труднее. Именно эти признаки указывают на то, что необходимо заменить или заточить режущий инструмент электрического рубанка.

Основные способы заточки

Определившись с типом инструмента, надо понять каким приспособлением его точить. Вариантов здесь тоже немало.

Виды точилок для ножей

Из немаленького ассортимента разнообразных видов точилок для ножей выбрать нужный вариант для себя достаточно просто.

Основными элементами точильного приспособления являются упор для фиксации ножа и абразивный брусок, в качестве которого применяют готовые абразивные материалы (камни) или собственного изготовления. Но прежде чем приниматься за работу нужно узнать, как правильно сделать точилку для ножей своими руками.

Разновидности камней для заточки

Существует несколько разновидностей точильных камней:

• водные. Камни для заточки, используемые в воде, меньше стираются в процессе эксплуатации.
• масляные. По строению и конфигурации аналогичны водным, но с более маслянистой поверхностью.
• природные. Для их изготовления используют только натуральное сырьё с предварительной обработкой в процессе производства.
• искусственные. В этом случае название говорит само за себя, т. е. абразивный материал создается искусственно.
• резиновые. Встречаются не так часто, как предыдущие, к тому же в процессе применения они неудобны.

Немного о выборе камней

Точильные бруски бывают следующих видов:

• Керамические;
• Алмазные;
• Природные;
• Японские водные камни.

При желании, как только вы наберетесь опыта, вы можете купить несколько солидных и дорогостоящих алмазных камней или японских водных. Однако начинать лучше с обыкновенных керамических брусков (типа «Лодочки»), которые продаются в каждом магазине хозтоваров. Они износостойки, долговечны и доступны. Из недостатков можно назвать лишь их неравномерное истирание.

Вот советы, которые помогут найти верного помощника:

• Какого размера должен быть брусок? В идеале – длиннее в 1,5-2 раза или хотя бы не короче лезвия ножа. Ширина и форма бруска не принципиальна.
• Покупая брусок, убедитесь, что он плоский и не имеет сколов.
• Для начала вы можете купить один универсальный точильный камень средней твердости. Но если есть желание, купите один брусок с двумя сторонами разной зернистости или два камня с большой и меньшей в два раза зернистостью. В будущем вашу коллекцию может пополнить еще пара камней.
• Лучше всего постараться раздобыть пару оселков советского производства, скажем, на барахолках или у дедушки. Бруски с маркировкой «Сделано в СССР» имеют одноразмерные зерна и качественный связующий материал.

Чтобы довести нож до бритвенной остроты, кроме точильных камней вы можете купить и абразивную пасту ГОИ, о работе с которой мы также расскажем.

Модификация точилок

В магазинах продается большое количество всевозможных приспособлений и станков, начиная от самых простых и заканчивая автоматами. Однако многие из них либо не доводят заточку до конечной цели, либо стоят слишком дорого. Все станки можно условно разделить на три

• примитивные;
• усовершенствованные:
• продвинутые.

К первой категории относятся все абразивные материалы. Из них производят круги, бруски, порошки, пасты, ленты и наждачную бумагу. По твердости они делятся на:

• сверхтвердые;
• твердые;
• мягкие.

Для приведенных ниже инструментов необходимо выдерживать следующие углы в градусах:

• бритвы — 8—12;
• лезвия для разделки филе — 10—15;
• кухонные ножи — 15—20;
• охотничьи инструменты — 20—25;
• тяжёлые ножи (например, мачете) — 30—50.

Следующее, на что нужно обращать внимание при натачивании ножей, — это размер зерна абразивного материала. Для затачивания сильно затупленных ножей используют абразивы с более крупным зерном

Это поможет быстрее снять лишний металл. При выравнивании поверхности используют средние наждачные камни, а для шлифовки нужно совсем мелкое зерно. Обычно на наждачных кругах и брусках указывается крупность абразива в цифрах:

• 300—350 — очень крупное, используется для обрезки;
• 400—500 — среднее, позволяет производить основную заточку;
• 600—700 — мелкое, на нём можно выравнивать лезвие;
• 1000—1200 — очень мелкое, с его помощью возможно отшлифовать инструмент.

Чтобы заточить ножик вручную, на стол или верстак выкладывают брусок или наждачный круг и закрепляют его. Режущий инструмент держат на абразиве клинком от себя, выставляют его на нужный угол. Поначалу пользуются транспортиром. Впоследствии, когда появится определенный опыт, можно будет обходиться и без него.

Начинают затачивать клинок, строго следя за соблюдением угла. Такая работа требует внимания и опыта, поэтому не сразу может получиться. Гораздо удобнее будет выполнять её, если сделать своими руками приспособление для заточки ножей. Своими руками собранное изделие обойдется гораздо дешевле.

Это интересно: Станки для заточки цепей бензопил — преимущества, виды

Поворотная точилка для ножей

Добрый день. Самый неприятный момент в поворотном узле, это люфты. Идеальный вариант это притертая пара шток-направляющая. Но это не бюджетный вариант. Чтобы минимизировать люфт, необходимо увеличивать длину втулки, в которой ходит шток поворотного узла, что влечет за собой увеличение габаритов точилки. Чтобы от этого избавится- добавлен узел задней фиксации штока. На штоке в конце, после пружины и гайки сделан конус под 45град. А в задней заглушке, соосно втулке, коническое углубление соответственно 45 град. Когда узел в рабочем состоянии, шток входит в зацеп в конус. Этим выбирается люфт. При перевороте, когда шпонка штока выходит из паза, шток тоже выходит из зацепления, что дополнительно снижает трение, и позволяет легко совершить поворот. По передней части узла: шпонка входит в зацеп в паз прорезанный под 45 град, сто позволяет ей центроваться так же без люфта. Паз расположен вертикально, шпонка упираясь, дает дополнительный упор при давлении камня на нож. Все это вместе позволило уменьшить жесткость пружины. Переворот осуществляется простым нажатием на рукоять ножа. Как то так, будут вопросы- отвечу. Переделав некоторое количество точилок, считаю этот вариант наиболее приемлемым для самостоятельного изготовления.

Видео по точилкеИзменено 01.12.2015 16:08 пользователем ikhudenko

Какие проблемы могут возникнуть в процессе работы?

Конечно, подобрать правильный угол для затачивания сложно. Тем более такой процесс затруднителен, если отсутствует специальное приспособление для заточки ножей. Ведь если удерживать клинок руками, очень сложно будет добиться равномерного заострения с правильными углами. Чтобы устранить такую проблему, можно использовать самодельное приспособление для заточки ножей. Тем более что сделать его в домашних условиях не составит труда. И хотя в настоящее время существует огромное количество различных заточек, их конструкция не отличается повышенной сложностью, поэтому на изготовление такого прибора уйдет мало времени.

Самодельное точильное приспособление

Для того чтобы изготовить заточной станок для ножей своими руками, первым делом нужно найти подходящий чертёж. Модификаций для его производства существует немало.

Самый простой способ

Этот вариант не потребует особого мастерства и применения дорогих комплектующих. Для его изготовления потребуются:

• Уголки деревянные со стороной 20−30 сантиметров: 2 штуки.
• Винты с гайками в количестве 10 штук.
• Транспортир для точного выставления угла.
• Кроме того, понадобятся дрель и свёрла.

Для изготовления необходимо уголки разметить и просверлить по 3−4 отверстия в одинаковых точках. Между ними установить брусок под нужным углом и закрепить болтами.

Чтобы заточить нож или ножницы, нужно просто провести лезвием по поверхности бруска, держа его строго вертикально.

Для замены угла заточки необходимо просто ослабить крепёж и модифицировать положение абразивной детали. Чтобы каждый раз не брать в руки транспортир, рекомендуется нанести риски на основание с пометкой основных положений бруска.

Возможность изменения угла заточки — единственное достоинство такого ручного станка для заточки ножей. По удобству он недалеко ушёл от обычного бруска.

Заточной станок посложнее

Для более комфортной работы потребуется более сложное приспособление. Чтобы его изготовить, необходимы такие детали и инструменты:

• Фанера, ламинат или ДСП.
• Метровая рейка толщиной и высотой 2−4 сантиметра. Можно взять два куска, один подлинне́е, другой покороче.
• Болты с гайками — 2 штуки.
• Ножовка и инструмент для разметки.

Сначала требуется изготовить держатель ножа. Для этого от куска фанеры, или того, что имеется в наличии, надо отрезать прямоугольник размером 10 на 4 сантиметра (размеры приблизительные). Широкую часть нужно сточить под острым углом, чтобы не допустить задевания бруска за его край при заточке.

Для основания необходимо выпилить ещё один кусок фанеры габаритами 30 на 25 сантиметров.

На расстоянии 1−2 сантиметров от его края размещается держатель срезом наружу и крепится болтами. Между ними будет располагаться лезвие.

Следующий этап — изготовление стойки из длинной рейки, по которой совершаются движения бруска под фиксированным углом. Её нужно установить на основание вертикально и примерить угол по отношению к держателю. Под соответствующим углом срезается верхняя часть. Подобным образом отрезается вторая стойка и соединяется остатком рейки сверху, чтобы в результате получилась П-образная деталь.

Остаётся изготовить основу для абразивной части. Для этого на короткую планку наклеить наждачную бумагу с зернистостью от Р600 до Р2000.

Для работы с подобной точилкой размещать её лучше на краю стола с таким расчётом, чтобы выступающие болты, соединяющие основание и держатель лезвия, упирались в него, препятствуя таким образом скольжению устройства.

Электрические устройства

Это наиболее универсальные приспособления. Угол заточки при их использовании выбирается самостоятельно, достаточно выбрать нужное положение лезвия. Основная деталь электрического станка для заточки ножей — наждачные круги с разной зернистостью и наклоном. В движения диски приводятся электромотором. Поэтому энергозависимость является недостатком, хотя и не основным в применении подобного оборудования.

Главный минус такого способа заточки — это невозможность визуально контролировать процесс, так как для обеспечения безопасности при затачивании все вращающиеся механизмы полностью закрыты.

В домашних условиях сделать такой аппарат невозможно. Поэтому поступают проще: к обычному электродвигателю прикрепляется диск или ленточный абразив. В случае применения круглого камня устанавливается упор с возможностью изменить наклон лезвия. На таком станке поддаются восстановлению любые режущие инструменты.

Это интересно: Станок токарно-винторезный ТВ 16 — устройство и эксплуатация